Звонил вечером Варену, он бедняга сказал, что тянут Манту на буксире с Молодечино, он за рулем монстра
Так-что поздравляю с приобретением в клубе ДРАГСТЕРА
Как горится, под сидячую задницу баксы не подсунешь, захотели, получили, т.е. приобрели, теперь есть над чем работать......
Добавлено: [time]Sat May 9 23:24:31 2009[/time]
Случайно набрёл на доработку Манты:
Способы форсирования двигателя
1. Доработка ГБЦ: для начала требуется полностью разобрать голову, промыть…..затем при помощи мощной бормашинки сравниваем окна в гбц с окнами в коллекторах, предварительно сделав оттиски каждого; затем шлифуем окнав зеркало………получаем отсутствие перепадов на впуске и выпуске, а значит не падает давление выходящих газов и входящий смеси, соответстнно наполнение цилиндров происходит быстрее.
2. Доработка поршневой и колен-вала: опять промываем всё, мерием микрометром поршня, убеждаемся в отсутствии ( или присутствии ) выработки. Если всё «ОК», берём шатун, делаем его грани более скошенными, затем весь шатун полируем до блеска, затем их уравниваем по всесу, все поршня с шатунами в сборе должны весить примерно одинакого (разброс не больше 1 грамма). Я на цифровых весах почти в ноль увесил. Затем поршня центрум в цилиндре: сверлятся дырки в юбке ( по 3 в каждой, треугольником), затем они расзинковываются и туда вырезаются пистоны из фторопласта – получаем более лёгкое скольжение в цилиндре и плюс ко всему избегаем образование овальности в цилиндрах. Кольца на эти двигатели советую брать фирмы SM или MALE. Также аккуратно сглаживаем грани противовесов коленвала, только аккуратно чтоб не нарушить балансировку вала.
3. Доработка блока цилиндров: тут особо не расгонишься, единственное надо привести его в порядок, промыть, продуть каналы, проревизировать цилиндры с помощью нутромера, если требуется проточка….надо это сделать, причём желательно с хонинговкой.
4. Впуск-выпуск: тут соответственно приматочный глушитель и фильтр нулевого сопротивления, выпускную трубу желательно сделать без резких изгибов, конечно придётся много переделать по днищу, чтоб крепить трубу, но всё-же получаем прибавку мощности; ставим пламегаситель и приматочную банку. Затем ставим нулевик, только перед установкой его обязательно надо обработать силиконовым маслом. Здесь потребутся поднастройка карбюратора или инжектора.
5. Форсунки: можно поставить более производительные форсунки, кушает больше, зато лучше едит……………..вообще «хороший аппетит признак хорошего здоровья»
6. Для тех у кого карбюратор: можно изготовить переходные футурки (фор камеры). Идея в следующем: футурка вкручивается вместо свечи, а свеча вкручивается в саму футурку. Смысл:первичное воспламение смеси происходит в этор фор-камере, и основная камера воспламеняется не от искры, а от пламени, что даёт более ускоренное и полное сгорание смеси, соответственно двигатель крутится гораздо быстрее и детонация исчезает вообще. Потребуется регулировка зажигания.
7. Из 2,0 можно сделать 2,2: тут придётся попотеть, но всё-же- меняем коленвал с поршневой, ставим от 2,2 + бошка + ижектор с коллекторами + проводка, пару недель гемороя – и всё в порядке.
Это самые элементарные способы доработки, то, что можно сделать в «домашних условиях». Следующие ступени – турбирование, закись, изменение фаз газораспределения, итд итп…………
: 1 ... 16 17 19 20 ... 36 Далее» Вниз