следующая тема »

[19 Апрель 2024, 13:04:55]

Новости, реклама:

[19 Апрель 2024, 13:04:55]

Новости, реклама:

[garantius]

Преамбула. Время от времени всплывает тема "нужен паяльник/где купить паяльник", посему, чтобы облегчить искания любителей и профессионалов, пожалуй, размещу тут эту компилляцию. Быть может, это Вам поможет.

Дымный FAQ
(Выбор и покупка паяльника - ЧаВо)



Часть 1 (обзорная)

- Разумная цена.
- Термостабилизация.
- Регулировка температуры.
- Достаточная мощность (от 60Вт).
- Сменные жала разных профилей.
- Компактность, тонкость, легкость.
- Необгораемое жало (Hakko, Goot, Quick).

Топовые паяльники

- OKi
- Ersa

- Pace
- Weller

- Metcal
- Thermaltronics

Идеальный паяльник

- OKi PS-800
- OKi PS-900

- Quick 202 ESD
- Quick 303 ESD

- Ersa i-Con pico
- Ersa i-Tool pico

Хороший паяльник

- Goot PX-201
- Goot PX-251

- Goot PX-501
- Goot PX-601

- Atten AT937B
- Atten AT938D

Терпимый паяльник

- Hakko  936A
- Lukey  936A

- Gordak  936A
- Baku  936A

- Hony  936A
- Atten  936A

Картинки паяльников











Обзоры паяльников

http://www.astena.ru/hakko936.html
http://otzovik.com/review_52692.html

http://mysku.ru/blog/aliexpress/23886.html
http://easyelectronics.ru/payalnik-goot-px-201.html

http://www.masteram-labs.com/2011/01/goot-px-501-goot-px-601.html
http://we.easyelectronics.ru/Tools/indukcionnaya-stanciya-quick-202d.html

По девайсам и использованию

http://www.paykaforum.ru/
http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html

http://easyelectronics.ru/payalnik-ct-96.html
http://easyelectronics.ru/payalnik-ct-2092.html

http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
http://easyelectronics.ru/rabota-s-neobgoraemym-zhalom.html

По точкам продажи в Гродно:

- Николай   "авиакассы" ул.Горького 678-46-68, 284-11-22
- Игорь   "огород" (грандичский рынок) 788-22-77, 044 788-22-77

- Виталий "радиодетали" (грандичский рынок) 565-49-75, 627-91-68
- Юрий   "пульты ду" (корона В-7-254) 784-84-27, 633-71-80

- Михаил (корона В-205) 580-28-42, 652-22-70
- Михаил (корона Д-249)

- Мини рынок Поповича ("полезные мелочи")
- Грандичский рынок (павильон "Электрик")

- Скидельский рынок (снизу в железе)
- Южный рынок (кабели и электрика)

По точкам продажи в байнете

http://www.ersa.by/
http://www.ersa.by/index.php/payalniki

http://www.7871306.by/
http://shop.7871306.by/catalog/payalniki

http://elektro-markt.by/
http://elektro-markt.by/katalog/payalnye-prinadlezhnosti

http://shop.alex.by/
http://shop.alex.by/shop.php?idr=45&sr=104

http://solder.by/
http://solder.by/16-pajalniki

http://radiolot.deal.by/
http://radiolot.deal.by/g328427-payalnye-stantsii

http://www.bkmk.by/
http://www.bkmk.by/solder

http://www.voltmaster.ru/
http://www.voltmaster.ru/region/w_region_qweryv.shtml?pg=0&group=52004

http://rd.by/
http://rd.by/resultSearch.aspx?model=%ef%e0%ff%eb%fc%ed%e8%ea&param=1

http://radiodom.by/
http://radiodom.by/ResultSearch.aspx?model=%d0%bf%d0%b0%d1%8f%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba&p=1

http://www.imelcom.by/
http://www.imelcom.by/index.php?search=%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA

По интернет магазинам

http://toolboom.com/ru/
http://toolboom.com/ru/Soldering-Equipment/Soldering-Irons

http://masteram-online.ru/
http://masteram-online.ru/ru/Soldering-Equipment

http://www.argus-x.ru/
http://www.argus-x.ru/oborudovanie/aoborudovanie/

По радиодеталям в байнете

http://belarus.radioshop.by/
http://www.voltmaster.ru/
http://www.elcomp.info/
http://www.belplata.by/
http://www.rel.by/
http://belchip.by/
http://elcraft.by/
http://advik.by/
http://stell.by/
http://ekit.by/
http://bec.by/

По покупкам на диэлэкстрим, байинкоинс

http://markevich.by/tovary-iz-kitaya/planshety-iz-kitaya-otslezhivanie-posylki-test-i-remont.html
http://markevich.by/tovary-iz-kitaya/sroki-dostavki-ems-pochtoj-posylok-iz-kitaya.html
http://markevich.by/tovary-iz-kitaya/zakaz-plansheta-ainol-s-buyincoins-com.html
http://markevich.by/tovary-iz-kitaya/kak-nedorogo-kupit-xoroshij-planshet.html
http://easyelectronics.ru/pokupka-na-dealextreme.html

Часть 2 (теоретическая)

Станция или паяльник

Хороший термостабильный паяльник лучше станции за ту же цену. Паяльник компактнее, легче, его проще хранить и легко носить с собой. Однако у станций есть гальваническая развязка от сети, ее не пробьет и не угробит сетевым напряжением схему.

Керамика или нихром

Принципиальной разницы нет. Керамика (пленочный нагреватель) выдает чуть больше мощности и чуть быстрее геется, она долговечнее, работает годами. От малейшего температурного перекоса керамику может расколоть (если жало короче нагревателя).
Отличить керамику от нихрома просто. Достаточно посмотреть на торец нагревателя. Керамика гладкая и имеет "ступеньку". У нихрома торец замазан чем-то вроде цемента. Нихром дешевле, не боится механических повреждений, но перегорает за пол года-год (нон стоп).
Все китайцы занимаются выпуском копий (подделок) станций японской компании Hakko. Подключить японский керамический нагревательный элемент (Hakko A1321) вместо нихромового китайского без доработки станции не получится. Он сразу же начнет перегреваться и может выйти из строя. Керамика/нихром?

- Первое, цена. Нагревательный элемент пленочного типа (Hakko) не может стоить в розницу дешевле 203.000 руб.-304.000 руб. Отсюда паяльники (CT-96) и станции с регулятором, цена на которые низка, в 90% случаев имеют нихромовый нагреватель.
- Второе, сопротивление. Нагреватель Hakko состоит из двух, находящихся в толще керамической палочки, дорожек. Одна дорожка, от которой идут два контакта - это нагревающий элемент. Его сопротивление 2.5-3.5 Ом. Вторая дорожка (термосопротивление/терморезистор/термистор) имеет сопротивление 43-58 Ом.
- Третье, внешний вид. В нихромовом нагревателе с торца можно увидеть следы белого цемента, у японского видны пленочный нагреватель и терморезистор (в виде петляющих змейками дорожек). У керамического нагревателя торец плоский.
- Четвертое, выводы. В нихромовом нагревателе выводы торчат из торца керамической палочки. В керамическом на боковой поверхности закреплены металлические лепестки, к которым прикреплены токосъемные жилы, иначе сделать не позволяет технология.

Медь или никель

Необгорающее жало. Это медное жало, покрытое тонким слоем никеля. Никель перекрывает доступ к меди, защищая ее. Время работы не ограничено. Чистить от нагара не нужно. Медные жала быстро выгорают, их надо постоянно подтачивать, с медного жала сложно убрать весь припой.
Медное жало. Прекрасный тепловой контакт. Но растворение меди в припое, необходимость замены конструкции жало-нагреватель примерно раз в год. Это при ежедневной работе около 6 часов.
Любоё защитное покрытие ухудшает тепловой контакт с зоной пайки и вынуждает применять физическое усилие для разогрева припоя или повышать температуру жала, чтобы это компенсировать. Аналогичная ситуация с латунным жалом.

Клин или косой клин

По умолчанию паяльник продаетя с жалом конусного типа, оно подходит для пайки "подачей". Припой подается к месту пайки вместе с жалом паяльника. Встречается жало "игла", это тоже конус, только тонкий. Тонкое сечение "иголки" мгновенно теряет тепло, жало прилипает к плате.
Оптимальное жало «отвертка» или «клин», довольно удобна заточка типа "косой клин". Это тот же конус, кончик которого сточен с одной или с двух сторон, по типу отвертки или медицинской иглы. Обладает отличной теплопроводностью, лучше шириной  2-3мм.

Целюлоза или сетка
 
Необгорающее жало следует вытирать о целлюлозную губку, она продается в магазинах косметики. С виду желтая картонка, в воде мгновенно превращается в мокрый, вспененный "кирпич". Еще продают сетчатую мочалку для мытья посуды - отличная вещь. Сунул паяльник, а достал сухой и чистый.
Можно использовать средства женской гигиены на основе ваты или целюлозы, например, ватные диски или тампоны. Пользоваться менее удобно, но результат ничем не хуже. Зато есть практически везде.

Терморегулировка или термостабилизация

Без термостабилизации жало будет перегреваться. Нагрев отвертки в пламени спички или в пламени костра будет примерно одинаковым, до температуры пламени. А мощность нагревателя разная. Регулировать температуру просто: в нужный момент выдернуть отвертку из пламени (отключить нагреватель).
Вопрос перегрева лишь вопрос времени. Если подать на нагреватель номинальное напряжение, перегрев наступит через время "Т", а если подать половинное напряжение (через диод или регулятор мощности), то через время "2Т" (примерно). Только термостабилизация или управляемое отключение нагревателя решит проблему.

Перегрев или недогрев

Не стоит греть паяльник выше 300С, не стоит держать в нагретом виде сухим (без припоя). Покрытие жала окисляется при высокой температуре и перестает смачиваться припоем. Оптимальная температура 250-300 градусов, обычный паяльник, без регулировки, дает 350-400 градусов.
Самое простое решение, диммер (регулятор мощности), используется для плавного зажигания или гашения света в комнате. Это такая "розетка" с крутилкой. Продается в магазинах свето и электротехники. Стоит около 203.000 руб. Включается в разрыв одного из проводов питания.
Берем кусок хлопчатобумажной ткани (полотенца), смачиваем ее водой. Припой бросаем в баночку с канифолью. Несколько раз проводим жалом по влажной ткани, убираем окисел. А затем, пока жало не окислилось, погружаем в канифоль и начинаем топить в канифоли припой.
Канифоль растворяет окислы, а припой их залуживает. Вытираем о ткань жало, можно работать. Важно, чтобы температура была не выше 300 градусов, иначе жало обгорит и перестанет смачиваться припоем.
Паяльники российского и украинского изготовления (нагреватели) намотаны честно, на 220В. Поэтому работают с номинальным нагревом при 220В, либо недогреваются, когда напряжение снижается. А китайцы спирали недоматывают. Номинальный нагрев при 170-180В, поэтому в разрыве провода стоит диод.
Китайское паяльное оборудование из серии "дешево и сердито". Их основной недостаток с применением регулятора мощности недостаток превращается в достоинство. Паяльник 25вт в случае необходимости можно разогреть как 40вт, или отрегулировать, чтобы только-только плавил припой.
При этом следует учесть, что в разрыве одного из проводов питания китайского сетевого паяльника стоит диод, отсекающий половину сетевой синусоиды, а провода могут играть роль резистора (попросту греться). Провод меняем на акустический, диод выбрасываем, добавляем диммер (светорегулятор).
Особенно полезен такой "недостаток" при сниженном напряжении в сети, но с регулятором. Иначе перекал и невозможность пайки (припой не берет). Лучше брать 40вт, он практически универсальный.

Калибровка паяльника.

Чтобы измерить температуру жала, установите паяльник вертикально жалом вниз на шарик термопары мультиметра, расплавьте каплю припоя диаметром 3-4мм, покрыв термопару и кончик жала паяльника и улучшив теплопередачу.
В режиме полной мощности температура жала паяльника составляет 540-550 градусов. В режиме пониженной мощности (через диод) на паяльник подается напряжение с одним полупериодом. В результате температура жала падает до 350-360 градусов.

Защита глаз




Защитные очки. Когда имеешь дело с гибкими ножками и проводами, может случиться, что разогретая ножка отпружинит, припой с нее полетит, возможно, в глаз. Помимо этого есть еще агрессивные жидкости, злые флюсы, электролиты...
Во-первых, при пайке от испарений агрессивных флюсов слезятся глаза, а еще можно поймать глазом капельку припоя, ножку детали, стружку. Во-вторых, стоит на секунду зажмурить глаза, и попасть горячим паяльником можно совсем не туда, куда бы этого хотелось.
Какие должны быть очки? Линзы должны быть пластиковые. При прямом попадании в стекло его микро осколки летят в глаз, а пластик вязкий, не допускает появления осколков. Для изготовления линз используют, как правило, поликарбонат.
Цена зависит от способности защищать глаз от ультрафиолета (UV400), и от ударопрочности. Ультрафиолет вредит глазам, так как зрачки за тонированными линзами расширяются. Ну а так в среднем можно ориентироваться на 203.000 руб.
Линзы должны прилегать к вискам, быть удлиненными. Оправа только сверху. Это расширяет обзор, и то, что сзади-сбоку легко может спрятаться за оправой. А это опасно, можно пораниться, обжечься или уронить что-нибуль.
Линзы должны быть прозрачные, освещенность в большинстве помещений оставляет желать лучшего. Вечером в темной комнате, в темных очках Вы многого не увидите. К очкам желательно иметь шнурок, иначе они имеют свойство забываться/теряться/давиться. Ну и мешочек, чтобы не пылились понапрасну.
Идем в крупный магазин спецодежды. Например, «Восток-Сервис», плучается дёшево и сердито. Фирмы: Uvex. 3М. Скажем, "Uvex Супер Джи" ("Uvex Супер Фит") это типа самые легкие защитные очки в мире (18г)! Ну, скажем:

- Uvex «i-vo»
- Uvex «x-one»
- Uvex «x-trend»

- 3M 2720 «Классик»
- 3M 2750 «Премиум»
- 3M 2810 «Супер лайт»

Защита рук -)




Защитные перчатки. Причем лучше хорошо дышащие. Не для защиты от холода))). Электричество кусается. Достаточно схватить паяльник за жало, и на ладонях останутся ожоги. Как вы будете умываться? Как вы будете работать на клавиатуре?
Как обычно, если Вы заранее оденете перчатки. Подойдут обыкновенные ХБ. Дёшево, рука не так сильно потеет, спасают от легких порезов. Но не совсем удобно, они грубоваты. Лучше подойдут перчатки для барменов/официантов, мастеров маникюра. Эти тоньше и нежнее.
Нужно сунуть руку в перчатку и растопырить пальцы. Если перчатка затрудняет движение, это малый размер перчатки, а это онемение кистей со временем. На запястье обычно находится застежка Velcro (липучка), или резинка, которая фиксирует перчатку на руке.
Впрочем, для любителей гламура опять же есть нечто вроде UVEX C500 Foam. Пришел, надел, пошевелил пальцами, в идеале набрал на клавиатуре пару фраз. Перчатики не дадут Вам коснуться голого проводника!

http://uvex-safety.ru/
http://solutions.3mrussia.ru/

"Стецкевич Спецодежда"
http://www.uniform.by/ru/
ул. Победы 34
51-26-48

"Восток Сервис"
http://belarus.vostok.ru/
51-45-47

Blade или лезвия -)
 








Ну, раз уж упомянули топ-паяльники, то вспомним и о топ-железяках, которыми изоляцию срезать можно. Для гламурных людей со станциями "эрса" или "окай" - ножики "страйдер". Для обеспеченных прагматиков - "ольфа" (с комплектом лезвий). Для небогатых эстетов - одноразовые скальпели со жменей лезвий. Для упрощенных пользователей - обыкновенные канцелярские ножи (с набором сегментированных лезвий).

http://www.striderknives.com/
- Strider SMF
- Strider CC

http://www.olfa.ru/
- Olfa 300
- Olfa NA1

http://www.grodnomed.by/
ул.Доватора, 7
08.30-17.00,
12.30-13.00,
СБ, ВС вых.
тел. 964-304
тел. 482-618

Ножи "Olfa" (спросить отдельно)
ООО "Светопрозрачная кровля"
"ольфа 300"/100 000 блр.
ул. Индустриальная, 2а
http://svkr.by/
info@svkr.by
каб. 402-403
+375 152 53-37-13
+375 152 53-25-12
+375 29 323-80-20
+375 29 324-80-20
+375 29 325-80-20
+375 33 373-80-20

Брэнды или фирмы

- CT
- ZD
- OKi
- JBC
- Ersa
- Pace
- Baku
- Goot
- Kada
- Atten
- Antex
- Quick
- Lukey
- Hozan
- Aoyue
- Weller
- Hakko
- Metcal
- Den-on
- Bonkote
- Xytronic
- Pros-Kit
- Solomon
- Solderite
- Xulightop
- Thermaltronics

Именитые шедевры

OKi (США)    http://www.okinternational.com/
PACE (США) http://www.paceworldwide.com/
Thermaltronics (США) http://www.thermaltronics.com/

Goot (Япония)  http://www.goot.ru/
Goot (Япония)  http://www.goot.co.jp/en/

Hakko (Япония) http://hakkorus.ru/
Hakko (Япония) https://www.hakko.com/

Den-on  (Япония) http://denondic.co.jp
Bonkote (Япония) http://bonkote.co.jp/
Hozan    (Япония) http://www.hozan.co.jp/

ERSA (Германия) http://www.ersa.ru/
ERSA (Германия) http://www.ersa.com/

Weller (Германия) http://www.weller.de/
Weller (Германия) http://www.weller-tools.ru/

JBC (Испания)               http://www.jbctools.com
Antex (Великобритания) http://www.antex.co.uk

Японские шедевры

Den-on Instruments http://denondic.co.jp
- Станция  SS-8300
- Станция  SS-8400
- Паяльник SS-8200

Китайские шедевры

Lukey   http://www.lukey.cn/
Aoyue   http://www.aoyue.com/
Best   http://www.sz-best.org/
Sunkko   http://www.sunkko.com/
XYtronic   http://www.xytronic.com/
Quick   http://www.quick-global.ru/
Solderite   http://www.solderite.net/en/
Solomon   http://www.soldering.com.tw/
Baku   http://bakutools.en.alibaba.com/
Atten   http://www.attenelectronics.com/

CT   (Century Tool) http://tool-world.com/
YX   (Ya Xun) http://www.yaxuntools.com/
ZD   (ZHONGDI) http://www.china-zhongdi.com/
SMT     (Xulightop) http://www.xulightop.com/

Отечественные шедевры

- "Актаком"      http://www.aktakom.ru/    ( http://www.aktakom.ru/rmo/index.php?SECTION_ID=883&ELEMENT_ID=7497 )
- "Светозар"      http://www.svetozar.net/    ( http://www.svetozar.net/catalog/pajalnoe_oborudovanie/pajalniki/ )
- "Колибри"      http://www.startatom.ru/    ( http://www.startatom.ru/ru/production/malogabaritniy_payalnik_kolibri/ )
- "Магистр"          http://www.magistr.su/       ( http://www.magistr.su/payalnoeoborudovanie/c20a/index.html )

Практика или удобство
© http://easyelectronics.ru/

Во-первых, желательно иметь два паяльника.
Во-вторых, удобных паяльников не так уж и много.
В-третьих, важна конструкция жала, на втором плане корпус.

Сама коробка станции, наличие индикаторов, регулировок и обратных связей по большому счету на плавление припоя не влияет, в 80% случаев достаточно простого аналогового регулятора температуры (ручки), температура подбирается «на глаз» в зависимости от припоя, флюса, толщины деталей...
Смысла приобретать паяльники в составе станций нет, станция стоит как 8 паяльников и ничего кроме банальной регулировки температуры «на глаз» не обеспечивает, простейший тиристорный регулятор стоимостью в $1 делает то же самое.
Имеет смысл приобретать самый дешевый вариант с PVC проводом, его все равно менять. Свойства хороших паяльников: Недорогие. Невесомые. Нетолстые. Хорошо лежат в руке и на столе без подставки. Модульный нагревательный элемент, сменные и удобные жала.
Английская фирма Antex, две модели заслуживают внимания, но они требуют доработки: смены сетевого провода на тонкий силиконовый (акустический "бескислородный") и приобретение или изготовление регулятора мощности.
Дополнительные покупки: жала (2шт), подставка ST6, но подойдет и любая другая. Откручивается винт, удерживающий сетевой провод, провод вынимаеться и выкидывается, на место его вставляеться резиновый амортизатор и польский силиконовый провод для автоакустики, он продается на рынке.
Вместо вилки либо готовый регулятор света (диммер), либо самодельный, собранный в корпусе «зарядного устройства для сотового телефона», в накладной розетке или просто в подходящей коробке. Бонусом воткнуть индикаторный светодиодик параллельно нагрузке.




http://antex.co.uk
- Antex CS18
- Antex XS25

Часть 3 (геморройная)

Про алгоритм изготовления




Если на топ-девайсы не хватает денежных средств, а лоу-левел или ляо-гаджеты нас не устраивают, то можно попробовать слепить самому. Тут стоит исходить из принципа модульно-узловой сборки (покупать готовые запчасти и собирать уже из них).
Конструкция состоит из примерно следующих элементов: сетевой вилки (корпуса сетевого адаптора), предохранителя, тумблера, регулятора мощности (цепи 220в), понижающего трансформатора (импульсного или электромагнитного), выпрямителя (диодного мостика и конденсатора), регулятора мощности (шим на таймере 555), автомобильного предохранителя ампер на 5, светодиодного индикатора, рукоятки паяльника, нагревательного элемента, жала, провода питания.

Начнем с регулятора мощности, поскольку тут возможны варианты. Можно купить готовый (203.000 руб. или около 100 000 блр.), можно собрать самому. Тут все зависит от размера, мощности и эстетического чувства. Начнем с серийных вариантов.

- Диммер (светорегулятор в виде врезной розетки + монтажная коробка к нему: http://electrica-pro.ru/?p=350 )
- Твердотельное реле (KIPPRIBOR MD похож на диммер, только мощнее + корпус к нему: http://cxem.net/electric/electric74.php )

( http://promair.by/catalog/145/251.html )
( http://www.owen.ru/catalog/76310443 )

Аналогичный симисторный регулятор мощности можно собрать самому, в различных вариациях. Например, можно поиграться с корпусом, с начинкой и с принципом самой регуляции. В массе своей это будет фазик, т.е. фазовый регулятор мощности.
Собрать устройство можно в корпусе зарядного устройства старого мобильного телефона, в корпусе накладной розетки с прозрачной крышкой (для санузлов), в корпусе самого паяльника (ZD80, ZD90).
Наконец, корпус можно собрать самому из кабель-канала, из брусков, листов пластика, самоклейки, алюминиевого профиля. Это в случае, если нужно куда-то деть неуклюжий понижающий трансформатор и плату регулятора.
В случае с самодельной конструкцией, следует помнить, что схемы есть тру и треш. То есть рабочие, и те, в которых недостатков больше, чем достоинств. Так симисторные схемы создают помехи, примитивные транзисторные разве только не воспламеняются, а шим способен "подать голос".

Примеры схем
(регуляторы мощности)

- фазовый ( http://radiokot.ru/lab/analog/14/ )
- фазовый ( http://radiokot.ru/circuit/analog/home/17/ )
- фазовый ( http://radiokot.ru/circuit/analog/home/20/ )

- фазовый ( http://radiokot.ru/circuit/power/converter/33/ )
- фазовый ( http://radiokot.ru/circuit/power/converter/37/ )
- фазовый ( http://radiokot.ru/circuit/power/converter/39/ )

- шим 220 ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=45756&start=20 )
- шим 220 ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=45756&start=40 )
- шим 220 ( http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15213&st=360#entry903202 )

- шим 12 ( http://radiokot.ru/lab/hardwork/67/ )
- шим 12 (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=20693&start=80)
- шим 12 ( http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-na-tajmere-ne555.html )

Изготовление нагревателя
(самодельные нагреватели)











Если хотите сделать самодельный паяльник, купите вначале хорошее "вечное" или никелированное жало системы "пруток". Два-три паяльника различных "номиналов" лучше одного универсального. Цена паяльника будет определятся ценой хорошего жала. Всё остальное - копейки.
Если жало решите сделать медным (что лучше по теплопередаче, но хуже по долговечности), то денежная цена паяльника не превзойдёт цену дешёвой бутылки пива, а кайфа будет гораздо больше!
Сначала желательно определить мощность девайса. Паяльник при 24в питания кушает полтора ампера, диаметр нихрома 0,2мм длина 60см (намотка бифилярная), если надо 12в и 20вт., то два ампера приблизительно от источника питания.
Более толстый провод вторичной обмотки трансформатора, более толстый нихром. Меньше витков нагревателя, меньше площадь контакта с жалом. Расчет придется проверять практикой. Исходным будет значение напряжения питания.
Подключаем к питанию кусок нихрома для получения еле заметного свечения (в темноте), этот кусок пытаемся использовать в качестве нагревателя паяльника. Заготовим нихром (20см длиной, диаметром 0,2мм). Отожжём, приварим выводы.
Перегибаем пополам и бифилярно наматываем на жало. Осталось закрепить нагреватель стекловолоконными прядями и силикатным клеем, одеть чулок из стеклоткани и сунуть в кожух. Нужно два стекловолоконных чулка, стеклянная нитка и силикатный клей.
Как сделать выводы нихромового нагревателя? Один слой с выводами от разных сторон нагревателя не вариант. Значит, мотаем бифилярно! Перегибаем отмеренный отрезок нихрома пополам. Закрепляем перегиб с помощью стеклотканевой нитки и клея. Уложить спираль ровно с поможет нитка.
После закрепления выводов стеклотканевой ниткой, технологическую тканевую нитку можно убрать, а можно оставить и нюхать, как она обгорает при первом включении. Обмазка на основе песка, талька и силикатнго клея технологична в приготовлении, хранении, нанесении. Нанесение мокрым шпателем. Сушим, шкурим.
После определения длины, привариваем медные выводы (МГТФ) и подвергаем нагреватель экстремальному нагреву с целью придания мягкости (отжиг). Мягкий нихром лучше укладывать. Кроме того, при отжиге создается оксидная пленка, помогающая изоляции витков.
Нагреватели могут бть в стекловолоконных "чулках". Чулки взяты с термоустойчивых проводов. Доступны в любом магазине, торгующим электрооборудованием. В этих же магазинах можно купить тонкие термоустойчивые трубки для изоляции выводов нагревателя и термопары. Ищите патроны для мелких галогенок.

Шнурок. Провода питания нагревателя и провода термопары (МГТФ) помещены в обувной шнурок. Достаточно устойчивая и мягкая оболочка. Внутри четыре провода. Два питания нагревателя и два для сигнала с термопары.
Решено сделать провод из провода МГТФ. Надо сказать, что толщина жилок родного провода невелика. Метровый пучок МГТФ из 5 проводов был сделан. Далее предстояло сунуть этот пучок в трубку. Термоусадка и пвх трубки показали недостаточную мягкость.
Поэтому я решил засунуть его в шнурок, для чего он был взят у жены на время. Как просунуть пять гибких проводов в шнурок? Засовываем концы пучка в 4 сантиметровый кусок термоусадки и обжимаем. Желательно термоусадку по диаметру, иначе может вылезти.
Далее действуем по принципу продевания резинки в штаны. МГТФ летит к выходу из шнурка. Далее разбираем паяльник. Он легко раскручивается, а плату можно вытолкнуть отверткой. Далее прозваниваем провода и надеваем на них разные по цвету термоусадки, чтоб не перепутать.
Можно конечно сначала запаять, потом определить провода с другой стороны, но следует учитывать что сопротивление термопары и нагревателя невелико и тестер пищит даже при прозвонке нагревателя и термопары.
Втыкаем разъем, включаем станцию. Не работает. Потом проверил два свободных контакта на разьеме родного провода. Оказалось, они замкнуты между собой, это чтоб станция поняла что в нее воткнули паяльник. Замыкаем провода в разьеме кусочком провода.
Провод получился мягким и приятным на ощупь. Правда синтетический шнурок не огнеупорен. Вообще можно просто сплести косичку из 5 проводков МГТФ, но черный паяльник с розовым проводом смотрится некрасиво.

Изготовление нагревателя

К ручке из дерева прикреплена медная трубка (тормозная, топливная), в которую запрессовано "вечное" жало. На жало намотано 2-3 слоя стеклоткани, по которой навивается нагревательная спираль (вместо нее можно использовать тальк/силикат). Снаружи спираль изолируется стеклонитью или смесью тальк/силикатный клей.
Трубку разогревают горелкой и напрессовывают на хвостовик стального основания (сверло, гвоздь, торчащий из рукоятки паяльника). На жало наматывают два слоя стеклоткани нихромовую спираль. Спиралью служит нихромовый провод диаметром 0,35мм (спираль электроутюга) сопротивлением 5-5,6 Ом.
Пропускают сквозь отверстие в ручке шнур питания, свитый из трех изолированных гибких проводников. Трансформатор для питания паяльника должен иметь хорошую межобмоточную изоляцию и ток вторичной обмотки около 1А.

Источник питания

Пониженное напряжение питания паяльника, оптимально 12 вольт. С одной стороны безопасно, с другой стороны, подходят слегка модифицированные импульсные блоки питания от галогенных ламп формата MR11-MR16. Они компактные и легкие.
Покупается блок питания для галогенок, не меньше 100Вт. Паяльник легчайший (БП в виде ИИП лежит в стороне от самого паяльника). Все, что нужно, заменить транзисторы на более мощные и установить их на радиаторы. На выходе переменка 11,5-12в.
Если 100Вт, то внутри меняются силовые транзисторы на MJE13009 или подобные. И он становится мощнее, ферриты позволяют. В принципе, можно оставить штатные 13003 или 13005 (последняя цифра - ток). Но если не заменить, или не добавить им радиатор - при долгом нагреве - стрельнут.
Потом сверлим дырки в корпусе и ставим пропеллер от видеокарты. Выводим многожильным медным 2х проводным "акустичским" силиконовым проводом Ф2,5мм эти 13,5В наружу. Добавим тумблер и готов блок питания. Дальше блок регулировки, это или диммер до, или шим после.

"Дизельный" паяльник






Сделал паяльник, используя свечу накала от дизельного двигателя автомобиля. В итоге паяльник нагревается примерно за 60 секунд до рабочей температуры, работает от 12в, держит заданную температуру. Так что если вы поменяли комплект свечей накала и одна (по крайней мере) осталась целой, ее еще можно применить. Датчик температуры - термопара (в комплекте к мультиметрам) провод от нее в стеклоткани. Проверить работу полярность, можно измерив напряжение на выводах, нагревая зажигалкой или касаясь жалом нагретого паяльника. При рабочей для паяльника температуре напряжение около 50-60мв.

Жало конструктивно связано с минусом, изготовлено из медной полосы толщиной 4-5мм, можно применить жало стандартной паяльной станции. Либо на торец свечи накала надета металлическая трубка, в нее вставлен медный или латунный стержень. Пространство между трубкой и свечой накала заполнить наполнителем из силикатного клея и талька, гипса, кварцевого песка. Схема в корпусе малого размера, все элементы SMD, в том числе и ключ.

Ключ коммутации нагрузки можно заменить на другой, главное, чтобы у аналога было малое сопротивление открытого канала, достаточная мощность и способность  открыться от логического уровня на входе. Просто у меня под рукой был BTS442. Светодиод для контроля.
Резистор  R1 служит для подстройки температуры, стабилизатор любой (можно на 5в), операционный усилитель 2904 выпускается многими фирмами, можно взять с358 или другой. Силовой ключ установить на радиатор (нагрев при наборе температуры). © http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=8757

Ручка паяльника

Лучше изготавливать рукоятку из твёрдых, вязких пород деревьев (берёза, вяз, черёмуха). Берём прямоугольный брусок (25х25х130). На торце бруска отмечаем центр в виде пересечения диагоналей. Подбираем сверло диаметром чуть меньше, чем хвостовик трубки или штанги нагревателя, сверлим отверстие в торце рукоятки.
Ну и самая геморойная часть - это центральное отверстие, оно поначалу конусное должно быть, чтобы трубку с нагревателем зажимало. Можно страдать напильником или бормашиной/дремелем, после того, как продрелили осевую дырку. Можно сделать проще.
Идем на рынок и покупаем китайский паяльник с деревянной ручкой, можно по объявлению купить бэушный или неисправный, нам нужна только ручка. Начинку выбрасываем, из ручки делаем брусочек на ленточной шлифмашинке. Там же снимаем фаски.
В дырку хорошо лезет старый ЭПСН 12х25 системы "днепропетровск". Меняем провод на акустическую бескислородку (1-1.5-2мм), полезны "чулки" от патронов галогенок, облуживаем или обжимаем концы, неплохо поменять жало на необгорайку, подобрав по диаметру.
Начинаем срезать грани, убирая острые углы (снимаем фаски). Берём среднюю наждачку и шлифуем. Покрытия могут быть разнообразные (воск, масло, лак, морилка). Но лучше просто брусок из отшлифованного дерева со снятыми фасками, покрытый натуральным воском.

Обработка ручки

Нужно сотворить брусок из дерева размером 100-130x20x20мм. Можно взять остро наточенный нож и срезать излишки древесины, либо использовать электролобзик и шлифмашинку для выпиливания бруска, снимать древесину нужно аккуратно, по направлению волокон.
Далее шлифовка граней. Для этого закрепив струбциной к столу (в тисках через прокладку, кусок картона) обрабатываете грани напильником или крупной наждачкой. После более мелкой наждачной бумагой полируете, тонируете по желанию, наносите защитное покрытие.
Полировку можно произвести разными способами. Можно воспользоваться шлифмашинкой, ленточной, у нее хороший аппетит, или вибратор, ей лучше доводить. Можно использовать насадку на электродрель. На насадке закрепить наждачную бумагу разной зернистости. Закрепив брусокв тисках, лёгкими движениями полируете.
Далее полировка. Для этого слегка смочите поверхность мокрой рукой и оставьте на несколько часов просохнуть. После этого возьмите мелкозернистую наждачную бумагу и "снимите" поднявшийся ворс. Данную процедуру стоит повторить пару раз. Защитное покрытие. Покрыть можно морилкой, лаком, воском, льняным маслом.

Покрытие морилкой. Морилку лучше использовать не "водную", такие морилки имеют спиртовую основу. Их достоинством является то, что при нанесении колора на дерево, ворс не поднимается. Водные морилки поднимают ворс, после высушивания приходится работать наждачной бумагой.

Покрытие лаком. Лаком лучше не покрывать, но если вы не предполагаете частую работу, вполне можно покрыть матовым паркетным лаком. Если Вы решили использовать лак, выбирайте кислотно- и щелочно- устойчивый. Такой лак держит "едкость потных рук" при работе с паяльником.
Количество слоёв зависит от лака. Есть такие, которые позволяют наносить всего лишь слой. Не забывайте дать дереву просохнуть после обработки лаком. После лаковой обработки, не мешало бы отполировать (восковые политуры). После обработки политурой ручка становится глянцевой и гладкой.
Если лак ложится плохо, приходится заново шкурить и проводить повторную обработку, низкое качество лака не позволяет работать с рукояткой: она липнет к рукам, лак стирается от воздействия пота и висит лоскутами.

Покрытие воском. Понадобится толстая байка или хб белого (!) цвета, восковая свеча или кусок натурального воска (стеарин или парафин лучше не использовать). Зажигаете свечу, капаете воском байку (небольшим кругом). Затушив свечу, берёте байку в ладонь и обхватываете ею отполированную ручку.
Далее активными движениями вверх и вниз втираете воск в поверхность древесины. Поначалу движения будут трудны, будет отваливаться воск, но по мере разогрева воска движения будут идти легче. Периодически добавляйте воск со свечи. Таким образом обрабатываете всю поверхность.
Для облегчения процесса, а особенно для обработки торцов, после того, как мы накапали воск на тряпку или на само дерево, его можно перевести в жидкое состояние пламенем газовой горелки (конфорки кухонной плиты). Так растирать намного легче, а впитывается лучше.
После покрытия воском протрите чистой тряпкой. Этим вы удалите излишки воска и отполируете рукоятку. Снова можно нагреть рукоятку и удалить излишки выступившего воска. Полировать рукоятку с жидким воском на поверхности намного проще.

Покрытие маслом. Понадобится Льняное или Тунговое (датское) масло ("даниш оил"). Именно масло, не олифа (!). Подготовьте ёмкость, чтобы в неё входила рукоятка (банка из под колы/шампуня с отрезанным верхом, пищевой контейнер), заливаете маслом. Масло должно полностью покрывать ручку.
Как вариант можете взять полителеновый пакет по размерам и налив в пакет масло, погружаете туда ручку.Дерево должно вымачиваться несколько дней (3-4), его
необходимо периодически поворачивать. После вынимается и вытирается чистой тряпкой насухо. Этой же тряпкой происходит полировка.
Вы можете произвести пропитку маслом и другим способом. Возьмите мягкую ткань и пропитайте её маслом. Втирайте масло в древесину. Возможно, что вам потребуется повторить эту процедуру несколько раз. Покройте маслом, подождите 5-10 минут, а потом сотрите избытки масла и дайте высохнуть.

И что в итоге? Гламурный, приятно пахнущий, полированный девайс, с регулировкой температуры, пониженным напряжением питания, удобным проводом и просто море гемороя. Именно то, что и требовалось доказать.

Выбор дерева

- Дуб. Самое распространённое по доступности, твёрдое и крепкое дерево коричневато-жёлтого цвета. Строгается и пилится трудно, колется легко, полировку принимает плохо из-за пористости. Стоек в воде. Достаточно небольшой доски.
- Бук. Красный бук. В некоторых случаях мало уступает по прочности дубу, но коробится. Цвет красновато-бурый, со множеством крупных и тёмных блёсток, к старости переходит в коричневый. В распаренном виде выгибается.
- Белый бук (граб). Имеет беловато-серую древесину, очень твёрдую и крепкую, с более светлыми блёстками на обработанной поверхности. Колется трудно из-за косослойности. Чем сырее дерево, тем легче обрабатывается. Вообще легко пилится и строгается. Полировку принимает плохо.
- Груша. Получают из дичек. Садовая груша имеет шорошую тревисину, но она никогда не достигает таких размеров, чтобы из неё можно было пилить доски. Цвет молодых деревьев белый, старых коричневатый. Практически не коробится. Строгается, режется и пилится хорошо. Отлично обрабатывается и полируется.
- Красное дерево. В свежесрубленном состоянии имеет желтовато-красный цвет, с течением времени, под воздействием воздуха и света, темнеет и принимает коричнево-красный или малиново-красный цвет. Обработка лёгкая.
- Кайенское дерево (амарант). Поверхность имеет тёмно-серый цвет, постепенно переходит в винно-красный. Дерево имеет твёрдую древесину, хорошо полируется..
- Мербау. Цвет имеет коричнево-чёрный с жёлтыми и светло коричневими прожилками. Обрабатывается легко. Имеет плотную но пористую древесину.
- Бразильское дерево (фернамбук). Дерево плотное и тяжёлое, желтовато-оранжевого цвета; под влиянием света становится вишнёвым, потом совершенно чернеет.
- Вяз. Древесина грязно-розового цвета, усеяна множеством жилок и чёрточек, дерево плотное, мало пористое. Упругость замечательная, полируется крайне плохо.
- Гваяк (святое дерево). Растёт в Америке и Индии. Очень плотное, смолистое, твёрдое, почти как металл. Полируется прекрасно, шлифовать с водой.
- Железное дерево. Цвет в тёмно-коричневый с буро-зелёными прожилками. Это самое прочное и тяжёлое дерево из всех известных древесных пород.
- Ильм. По свойствам схож с вязом, но твёрже. Цвет сероватый, с красными продолговатыми пятнышками. Во многих случаях ильм предпочтительнее дуба.
- Кизильник. Растёт на Кавказе и в Крыму. Древесина коричневого и жёлтого цвета. Обрабатывается трудно, но полируется легко.
- Остролист (падуб). По характеристикам похож на самшит. Дерево замечательно белизной, со временем она желтеет.
- Пальма (самшит). Растёт на юге Европы и на Кавказе. Цвет желтоватый с серыми прослойками, обрабатывается превосходно, полируется хорошо, тускнеет.
- Чёрное дерево (эбен). Имеет густой чёрный цвет и приятный запах. Шлифуется хорошо, полировать не следует во избежание порчи внешнего вида.

Поиск дерева

Самый простой вариант - это газета "Из рук в руки". Но кроме дуба ничего не найдёте. Зато можно найти в небольшом количестве и недорого. У кого некоторое количество денег и транспорт. Базы. Единственный минус, продают кубометрами. Но некоторые могут продать одну доску. Список баз Вы можете найти в справочниках по ремонту. В Гродно есть центр "Ойкос" на ул.К.Маркса, там можно найти воски-лаки-полироли. Ну и магазины стройматериалов типа "Геммы" или "Елки-Палки".
© http://www.aikidoka.ru/sword/684-sword_b_13.html

Приложение 1
(монтажный нож)









© http://rezbaderevo.ru/bogorodskiy-nozh
© http://rezbaderevo.ru/izgotovlenie-kabinetnogo-nozha

Ну тут что важно, твердый клинок (углеродистая сталь, термообработанная). Тогда будет очень долго служить и с трудом тупиться, правда, с трудом точиться будет тоже. Термообработка проблема, тут разве только изначально брать термообработанную железяку и сотворить из нее. Собственно, дальше копипаст Сергея Прокофьева aka Serjant.

..."Деревянные накладки приклеены на цианокрилат (суперклей-гель "Хенкель"). Распилил брусок попалам, получил 2 заготовки. Придал форму с помощью ножа и напильника. Ободрал шкуркой. Пропитал воском над огнем. Дерево падук, пропитан воском, натуральным.
Сталь Р6М5, твердость 64 единицы по Роквеллу, толщина клинка 2,5мм, ручки из дерева "падук". Обработка клинка-пескоструйка. Нож сделан из механического полотна. Без термообработки, с помощью точила и болгарки.
Вырезал на точиле лезвие (только там где будет РК). Снял спуски на камне (держал клинок руками). Потом с помощью болгарки и точила вырезал хвостовик и обух клинка. Снял заусенцы. Отдал на пескоструйку. Купил дерево. Нашел дисковую фрезу толщиной 2мм, отдал в цех. На фрезерном станке сделали 2 паза шириной 2,5мм в дереве.
Распилил брусок попалам вдоль, получил 2 П-образные заготовки. Придал форму с помощью ножа и напильника. Ободрал шкуркой. Пропитал воском над огнем. Кстати, ножи для разделки силовых кабелей делаются из полотна мехпилы и долбятся по обуху нещадно.

Для изготовления ножа понадобится кусок стали. Идеальным вариантом считается полотно механической пилы (пилят рельсы). Марка стали особой роли не играет. Что Р6, что Р9, что Р6М5 или Р3АМ3Ф2, не важно. Толщиной 1,8-2,5мм. Ищем нужных размеров. Купить можно на строительном рынке.
Дерево, пару пластин липы или берёзы. Ровно строганных и сухих. Почему именно липа или берёза? Эта древесина очень хорошо впитывает пот руки, который выступает в процессе работы. Но липа предпочтительнее, хотя она уступает берёзе по прочности.
Нужен клей ПВА или любой другой твердеющий клей для дерева. Можно эпоксидную смолу. Клей "момент" не подходит, не держит шов. Точим клинок. Размеры клинка и хвостовика выбираем исходя из того, что будем делать этим ножом. Хвостовик: сколько не жалко, столько и оставляем.
На хвостовике, с помощью точила или болгарки, делаем множество выемок. Это крепеж в дереве. Затачиваем клинок, бритвенная заточка будет способствовать мягкости реза, клинок не будет вязнуть. Лезвие затачиваем и правим до состояния бритья волос.
После заточки, клинок обматываем бумагой и изолентой, чтоб не порезаться при монтаже рукоятки. К одной из деревянных пластин прикладываем хвостовик и обводим карандашом контур хвостовика. В пластине вырезаем паз, равный толщине клинка.
Клинок, после вставки в деревянную пластину не должен выступать, нужно, чтобы он был немного ниже плоскости дерева на 0,1-0,2мм., этот зазор займет клей. На склеиваемых плоскостях дерева с помощью острого кончика ножа наносим сетку, для лучшего проникновения клея.
Жирно мажем клеем, вставляем клинок в паз, прижимаем вторую пластину. Всю конструкцию стягиваем струбцинами или зажимаем в тиски до полного высыхания клея. Для ПВА это сутки. Когда клей высохнет, ручке придаём форму. Аккуратно шлифуем ручку..."

Приложение 2
(Губки - отжать и намочить или мочалка жаропонижающая)








- Ветошь (целюлозная губка). Берем кусок хб ткани (полотенца). Обильно смачиваем и отжимаем. Губку можно пропитать глицерином, тогда она всегда будет мокрой. Желательно сделать отверстие диаметром миллиметров десять, для снятия капель припоя.
Энергично водим горячим жалом по мокрой тряпке, чтобы с жала слетел окисел. А затем, пока не возник новый окисел, в канифоль, начинаем "топить" каплю припоя. Канифоль растворяет окислы, припой их залуживает. Главное, температура не выше 300 градусов, иначе жало обгорит и перестанет смачиваться.
- Мочалка. Металлическая банка (оливки, пепси), а в ней латунная/медная стружка, пользоваться удобно - тыкаешь в нее паяльником, жало сразу чистое. Зашел в "хозтовары" или на мини-рынок, купил металлическую мочалку (стальную) для мытья посуды, в маленький стакан запихнул - хорошо. А потом увидел такую же, но из меди - отлично!
- Бумага. По-старинке - протыкаем жалом бумажный лист. Помогает хорошо, дешево и достуупно. Возьми старую газету и проткни жалом. Все лишнее снимется. Похоже работает туалетная бумага, главное, чтобы в ней не было пластиковой середины.
- Тампон. Покупаем пачку женских тампонов или ватных дисков. Очистил - выкинул. Ветошью тоже хорошо, но многократно не гигиенично. Можно как и целюлозную губку - или намочить, или наглицеринить.
- Наждачка. Окисел легко снимается, если жало потереть о мелкую шкурку или грубую бумагу с маленьким кусочком канифоли. Например, "единичкой", "нулёвкой". Также подойдет шершавая ученическая стерка, в ее составе абразив, ничем не хуже наждачки.

[A.P.T.]

Модераторы прикрепите тему.
Автор +1

[Fatal1ty]

хорошая тема, спасибо

[Abikus]

хорошо написал, я плакал  

[garantius]

Да, лучше тему прикрыть и вкусности добавлять по мере их появления.

[Fox]

Ок, прикрепил - только давайте тут не флудить, а собирать полезное.
Вообще может закрыть тему и при появлении полезного просто добавлять его сюда?

[Bлaдимир]

компиляцию

Может, переназовите тему соответствующе? Не только ведь про паяльники рассказано

[IK]

garantius

Вопрос перегрева лишь вопрос времени. Если подать на нагреватель номинальное напряжение, перегрев наступит через время "Т", а если подать половинное напряжение (через диод или регулятор мощности), то через время "2Т" (примерно).

 А если в 100 раз меньшее напряжение подать (батарейку подключить), то перегреется через время "100Т" (примерно). Не так ли, garantius? 

[garantius]

В теме ( http://pro-radio.ru/technology/1312/ ) "ЮХа" на пальцах объяснял, чем ШИМ лучше и почему терморегуляция/термостабилизация необходима. Эта аналогия оттуда, сказано красиво просто. Можно сложно, через баланс мощности нагревателя и теплообмен со средой, это будет правильно, но не наглядно.

Про перегрев и недогрев - это зависит. Отечественные ЭПСН с диодом не перегреются, без тоже терпимо. В китайских (с пластиковой рукояткой) диод чаще уже стоит в рукоятке, так они на спирали экономят, тем более стоит в "турбо" паяльниках с кнопкой быстрого разогрева. Там прикол в том, что провод может быть типа резистором, так что поменяете провод на нормальный, будет перегреваться и с диодом. Выход - диммер.

Ну и по остальному. Нагреться нагреется, будет даже немного сверх того, даже с диодом, это правда зависит от того, что в розетке. Оптимальная температура что-то около 300, ее смотрят по канифоли, она должна кипеть но не гореть, иначе загадит то, что вы залуживаете, ну и припой браться не будет на жало. Розе и вудом вроде не паяют, им лудят (например платы методом макания).
В ссылке на изиэлектроникс вся теория есть...

[IK]

В FAQ-е не должно быть ошибок и неточностей. Я, мягко говоря, сомневаюсь, что паяльник, подключенный через диод, перегреется.

[Andrei_554]

В FAQ-е не должно быть ошибок и неточностей. Я, мягко говоря, сомневаюсь, что паяльник, подключенный через диод, перегреется.

а я сомневаюсь, что он нагреется до необходимой температуры, если, конечно, не используются легкоплавкие припои типа РОЗЕ, ВУДА и т.п.

[Dimon_k]

Подскажите где купить жало микроволна?

[garantius]

Насчет этого трудно. Можете сами попробовать просверлить ( http://easyelectronics.ru/pajka-planarnyx-mikrosxem-samodelnoj-mikrovolnoj.html ). Просто жала были на короне, зал Б-В. Но это совсем не то качество.

[Dimon_k]

самопал делал но его хватает ненадолго, быстро выгорает

[garantius]

Atten SA-50 (220V 50W)

http://www.attenelectronics.com
© http://mysku.ru/blog/aliexpress/23886.html





"Фирма в Гонконге. Фирма пошла навстречу и выслала прайс-лист. Atten AT-SS-50 (теперь уже SA-50) ценой чуть больше 14 баксов на самой фирме и около 25 в розничной сети. Единственный минус - бесплатной доставки нет! Паяльник имеет регулировку температуры. Греется до 350 градусов целых 30 сек. Паяльник толстоват, шнур жестковат...
Почему Atten: официальный производитель, дешевая и качественная продукция. Плата сделана в заводских условиях, качественная, на обратной стороне платы не смыт флюс, не критично. Изначально знал, что пользоваться штатным жалом невозможно, поэтому паяльник рассматривался с точки зрения замены жал, подходят следующие типы: HAKKO (серия 900M), GOOT (серия PX-60RT). Греется быстро, как и все керамические паяльники. Плавит припой на 270 градусах мгновенно. Если шнур заменить, то паяльник отличный".




Ну, что сказать. Это копия японской продукции: Hakko FX 600 / Hakko FX 601 ( http://www.hakko.com/english/products/hakko_fx601.html ). У хакки один недостаток - стоимость, что-то около 2.433.000 руб. Аттен это клон. По виду - качественный китай. Грелка - керамическая. Жала - подобрать не проблема из качественных, не "китайских". Причем нужен сразу комплект. Прикупить подставку и мочалку. Провод заменить на акустическую бескислородку (торшерный выключатель). Минусов два: заказывать на самой фирме, и думать, как решить с доставкой, чтобы стоимость не кусалась...

[gmail]

кому нужно дешево снизить напряжение питания
( убрать перегрев паяльника или например освещения лампочки )
И ТОЛЬКО ОДНИМ радиоЭЛЕМЕНТОМ  -  
пишите в личку - подскажу.  

[Burn_13]

Поставьте диод ! 

[gmail]

Подбором этого  одного элемента можно изменять напряжение на паяльнике и соответственно разогрев - чего не сделаешь через любой диод. 

[garantius]

Юмор он такой юмор - девайсы они разные:

[garantius]

Преамбула: раз уж Fox ориентировал собирать полезное, то именно этим мы сейчас и займемся. Поразмышляем над советскими паяльниками, над тем, какие они бывают, как их готовить и как их употреххххх...

"Обожаю классику..."
© Д. Стэтхэм



Паяльник ЭПСН




Производители ЭПСН

* ООО "Слюдяная фабрика"
г.Белгород, (Белгородская область, Россия)
http://sfbel.ru/
http://www.sfbel.ru/kitajskij-obman.html
http://sfbel.ru/elektropayalnik-byitovoj-epsn.html

* ОАО "МИКРОН"
г.Великие Луки (Псковская область, Россия)
http://www.mikron.vluki.ru/
http://www.mikron.vluki.ru/?id=payalniki

* ООО «Инженерный Сервис Аквик» (ООО «И.С.А.»)
г.Великие Луки (Псковская область, Россия)
http://isa-luki.ru/
http://isa-luki.ru/pajalniki/

* ОАО "Псковский электротехнический завод" ("ЭЛТЕРМ")
г.Псков (Псковская область, Россия)
http://www.elterm-pskov.ru/
http://www.elterm-pskov.ru/электропаяльники-и-электрощипцы

* ЗПП «НЕОН»
г. Запорожье (Запорожская область, Украина)
http://www.neonzpp.com.ua/
http://www.neonzpp.com.ua/index.php?id=

* "Вертекс-Брест" ОО "БелТИЗ"
г.Брест (Брестская область, Беларусь)
http://www.vertex.brest.by/
http://www.vertex.brest.by/cat/4/elektrobytovye-izdelija

* "Давид-Городокский электромеханический завод" (ДГЭМЗ)
г.Давид-Городок (Брестская область, Беларусь)
http://www.dgemz.by/

- ООО "Завод Москабель" (цех № "9", 1980-90гг.)
г.Москва (Московская область, Россия)
не выпускают уже, хотя кто знает...
http://www.mkm.ru/

Классификация ЭПСН

ЭПСН 25/12
ЭПСН 25/36
ЭПСН 25/220
ЭПСН 40/220
ЭПСН 65/220
ЭПСН 80/220
ЭПСН 100/220

Pro ЭПСН

* Белгород - это классический паяльник с нихромовым нагревателем и медным жалом. Это слюдяная изоляция нагревателя. Это есть в любом хозмаге. И эээ "хорошего паяльника должно быть много" )))
* Давид Городок - это тоже классический паяльник с нихромовым нагревателем и медным жалом, только размерами поменьше и объемами поприятнее. Собственно, этот вариант наиболее удобен.
* Великие Луки - это китайский керамический нагреватель (быстрый разогрев, теоретически выше надёжность) и необгорающее жало (лудится с трудом), впрочем, чаще всего стоит медь. Весьма неплох.

Керамический ЭПСН

Симплисити. Пластиковая ручка (не греется), все собрано на соединениях типа "клин", тонкий корпус из нержавейки, но большой зазор между жалом (Ф4мм) и нагревателем (устранить намоткой фольги на жало, прокладкой из пепси-банки), жесткий сетевой шнур, нет регулировки температуры.
Жилы сетевого провода системы "шввп" подпаяны к керамической пластине 65х5х1мм, либо обжаты с нихромовыми жилками в изоляции, а подпаян к керамике уже нихром. Керамическая пластина вставлена в прорезь латунного (алюминиевого) цилиндра, фиксирована в нем термостойкой замазкой. Зато просто, как гвоздь!








Керамика. Тут она подтвержденная. ТКС: холодный 280 ом, горячий 900 ом. Нихром или керамика можно определить по отношению сопротивлений в холодном и в горячем состоянии. Нихром почти не меняет сопротивление (мизерный ТКС). Керамика меняет сопротивление практически в три раза (огромный ТКС).

Керамический нагреватель выполняют печатью тонкодисперсным вольфрамовым порошком на керамической подложке. В дальнейшем подложка накрывается слоем керамики или оборачивается вокруг керамического стержня из оксида алюминия, спекается в пламени водорода при 1500C. В результате получается нагревательный элемент с высоким сопротивлением изоляции (около 100мом), он может развивать температуру до 700С.

Интересно следующее: сопротивление нагревателя увеличивается с ростом температуры (PTC - Positive Temperature Coefficient) он же положительный ТКС. Cвойство двояко. Во-первых, форсированный нагрев жала по сравнению со скоростью разогрева нихромовых нагревателей. Во-вторых, легкий эффект стабилизации температуры, поскольку сопротивление нагревателя зависит от температуры.

Бонус: "спираль" в толще слоя керамики не окисляется, вряд ли коротнет.

Емкость между пластиной нагревателя и корпусом (жалом) около 80пФ, изоляция по сути идеальная, питание - шввп/обжимные клеммы/термоусадка/нихромовые жилки в фуме/пайка к керамике/термоскотч. Бояться пробоя, статики и наводок можно, но не сильно.

Стартовое сопротивление паяльников с керамической пластинкой: 40Вт - около 400ом, 25Вт - около 700ом. Стартовая мощность паяльников 40Вт - 110Вт, а 25Вт - 70Вт. Время разогрева до плавления ПОС-61 у 40Вт - 1 мин. 15 сек., у 25Вт - 1 мин. 45сек.

Во время нагрева керамической пластины мощность плавно падает от 110Вт до 35Вт (около 1,7ком) у 40 Вт, с 70Вт до 22Вт (около 2ком) у 25Вт. Температура нагретого паяльника ("режим стабилизации") 340-380С для 40Вт и 250-290С для 25Вт.

ЭПСН 25х220 с керамическим нагревателем. В холодном состоянии 430 Ом (мощность P=U^2/R=220^2/430=112Вт) в нагретом 1 300 Ом (мощность Р=U^2/R=220^2/1300=37 Вт). ЭПСН 40х220 с нихромовым нагревателем. В холодном состоянии 1 300 Ом (P=U^2/R=220^2/1 300=37 Вт).

При включении ток 0.235А (мощность 220*0.235=52Вт). Через 10 минут ток 0.131А (220*0.131=29Вт). Вот такой эффект керамики с большим положительным ТКС. Пока нагреватель холодный, сопротивление мало, ток большой. По мере прогрева сопротивление растет, а мощность падает.

При изменении напряжении питания от 180в до 240в температура повышается всего на 5-10С, при интенсивной нагрузке мощность поднимается в полтора-два раза, ну а температура остается относительно стабильной.

КТЭН. Есть такая штука, как китайская, так и отечественная. Керамические толстоплёночные электронагреватели. Основные параметры: питающее напряжение 220В, мощность 20-65Вт, сопротивление (при комнатной температуре) 200-1 500 Ом, максимальная рабочая температура 500С, размер 77х8х2мм, масса 8г. Резистор (нагреватель) выполнен из резистивной плёнки толщиной 20-30мкм, в виде "змейки".

Резистор находится внутри вакуумплотной керамики ВК94-1, спечён с ней и изолирован от окружающей среды. Электрическая прочность керамики составляет 40кВ на 1мм. Контактные площадки для присоединения КТЭН к сети находятся на боковых торцах КТЭН. КТЭН обладает положительным температурным коэффициентом сопротивления ТКС (0,003 на 1 градус Цельсия), поэтому обладает эффектом саморегуляции.

Очучения. Толщина корпуса нагревателя соотносима с гелевой ручкой. Жало крепится двумя болтиками в глухой норке и болтается как... в проруби. Из плюсов - возможность быстрой смены жала под желаемый материал и профиль, но нужно уплотнение. Спереди в корпус из тонкой нержавейки вставлен латунный или алюминиевый "болт". Спереди вставляется жало и зажимается болтиками с двух сторон.

Пластина нагревателя фиксирована какой-то крошащейся ерундой, типа силикатного клея с мелом. В случае необходимости крепеж можно воспроизвести, смешав силикатный клей с тальком/зубным порошком/кварцевой пудрой. В принципе, можно парой капелек и без наполнителя.
Провод должен быть зафиксирован (пластиковым болтиком в рукоятке) - миллиметровая пластинка грелки все же не фарфоровый дюбель.

Зона подсоединения проводников на нагревателе защищена термоскотчем, а это штука полезная, ее стоит иметь, и для починки сабжа, и для защиты компонентов, если пользуетесь феном. Термоскотч (теплоотражающая пленка) используется для защиты от перегрева при нагреве и пайке смд-компонентов. Ширина 25мм - около 15 USD, 30мм - примерно 20 USD за катушку.

Собрано грамотно, шввп обжат с нихромовыми (наверное) жилками в изоляции, это термоусажено и отогнуто в разные стороны. Но случается, шввп может быть припаян сразу к площадкам нагревателя, что хуже, керамика греется, главное не воняет и не обугливается. Комплектный шввп тонкий и мягкий. Рукоятка имеет квадратную гарду - кататься по столу не будет, на колени не прыгнет.

Апгрэйд. Ну, ручку не поменяешь, но внешность это наше все. Если имел место "ууупс" - из нагревателя выпала керамическая пластина, то можно зажать нагреватель в патроне дрели и напильником ободрать под "пулю", ну а после шкурками отполировать. Так удобнее достать жалом что-нибудь под углом, да и красивее.

- Перегревается. Несмотря на то, что в ручке диод и керамическая пластинка вкушает ровно половину синуса, градусов многовато. Медь жала синеет, корпус темнеет, канифоль горит - в итоге девайсом паять можно, но он "гадит". Регулятор мошности. Например, "для торшеров", ну или "агат-ш", "агат-с" от отечественной ноотехники, если вы эстет. Диод ампутируем, устанавливаем комплект из провода и диммера.

Если нет диммера, диод в паяльнике не трогаем (!!!)
На максимуме скорее всего погибнет нагреватель (!)
Диммер слегка свихивается от ТКС, но работает...

- Жало. Проблем две, оно аннигилируется в припое и болтается как ... в проруби. Из-за того, что болтается, имеем потери теплопередачи, воздушная прослойка теплоизолятор, грелка молотит вхолостую. Затачиваем жало тонкой "отверткой" или "косым срезом" под углом примерно 30. Обматываем жало толстой фольгой или из кусочка "пепси-банки" на мягкой поверхности при помощи сверла делаем "корытце".

- Индикатор. Непонятно, холодный паяльник или нет. Можно забыть включенным, что проблематично. SFI в виде диода уже нет... (safe from idiot))) Собираем индикатор из ультраяркого светодиодика (Ф3мм), резистора этак на 300к и диода защиты от обратки, ну тот же кд102. Проверяем полярность батарейкой cr2032 (3в). Все это термоусаживаем.

Индикатор параллельно нагревателю, либо в корпусе диммера, если он есть, либо в ручке паяльника. Видно будет хуже, зато сквозь отверстия корпуса грелка будет забавно менять цвет. Есть один минус - примитивный диммер, включаясь, дает "энергетический щелбан" нагрузке, светодиодик долго не протянет...

Индикатор лучше через эрзац-трансформатор. Расколоть ферритовое колечко, намотать небольшую обмотку и склеить на проводе на манер токовых клещей. Впрочем, не проверял, просто идея. Подкупает ЭПСН тем, что теперь встречается редко. "Честностью" (соответствие ГОСТам). Как в материалах корпуса, так и в параметрах нагревателя: "...раньше инструмент разрабатывали инженеры, а не маркетологи..." ©

ИнЮз. Диммер на минимум, включаем в сеть и в канифоль. Она должна плавиться (120-130С), далее чуть прибавляем мощность и пытаемся плавить ниточку припоя, тыкая в кончик жала. Когда начнет плавиться, останавливаемся с регулировкой. Канифоль  испаряется, но не горит, что-то около 230-250С. При 300С канифоль уже горит, а это шлак и дефекты пайки.

Лужение жала. На лист мелкой наждачной бумаги кусочек канифоли и кусочек припоя. Припой с канифолью расплавляем паяльником и начинаем втирать каплю припоя под слоем канифоли в шкурку. В место шкурки подойдет дощечка, фанерка или бумажка. В запущенных случаях чистим надфилем во время нагрева. Пока медь красная, погружаем кончик жала в канифоль, пока не начнёт "дымить".

Если пропустить момент между зачисткой и погружением (медь потемнела), жало не залудится. Канифоль начала дымить, ткнуть ниткой припоя (взять каплю). А потом растереть по дощечке (по бумаге). Берем кусок шввп, снимаем изоляцию, скручиваем жилы в жгутики, залуживаем. Должно получиться два бестящих "гвоздя" без вкраплений канифоли. Не получилось - играем с температурой и прокачиваем скилл пайки.

А еще ОАО "МИКРОН" интересен паяльником системы "МЭПСН" (6В/6Вт). Маленькая мощность (6 Вт, 12 Вт, 18 Вт), напряжение 6В, нет вилки, подключается к зажимам блока питания. Но (!) нагревательный элемент соединён с корпусом паяльника (впрочем, так и у "Ersa Minor/Minityp", "Goot Mi-6-6", "ZD20").




"МЭПСН". Малогабаритный паяльник, по размерам смахивает на гелевую ручку, предназначен для пайки элементов электронной аппаратуры. Вполне подойдет тороидальный трансформатор для галогенок и линейный регулятор (на транзисторе типа КТ817, на стабилизаторе LM317). Большой "бублик" - некрасиво, китайский импульсный трансформатор для галогеновых ламп ("tashibra") стоит около 61.000 руб., ничего не весит. Разбираем. Трансформатор внутри выдает по 1 вольту на каждый виток. Оставим 6 витков, добавим разъем. Мощности хватит.

Goot Mi-6-6V. Это аналог мэпсэна (стоит около 180 000 блр.). Для выполнения тонких паяльных работ "MI-6-6V", выпускаемый под японским брендом "Goot". Мощность паяльника в среднем 5Вт. Работает от 6В. Нагревательный элемент из нихрома с изоляцией из керамики. Помещен в металлический стержень, на который плотно надето полое жало. Два типа жал: конус и косой срез. Жало может нагреваться до температуры 440°C. Для того чтобы жало не прикипело к нагревателю, рекомендуется снимать жало и очищать нагреватель от нагара латунной щеткой.

ЭПСН - "паяльник плюс"!

+ необгораемое жало "ProsKit" или "Goot"
+ медные жала различных профилей
+ термопаста кремний органическая
+ фольга толстая (медь/латунь)
+ акустическая бескислородка
+ доводка рукоятки топором
+ диод в цепи выключателя
+ индикаторный светодиод
+ регулятор (диммер)

ЭПСН - аксессуары

- Мочалка для очистки жала целюлозная (влажная)
- Мочалка для очистки жала металлическая (медная)
- Надфиль для очистки медного жала, наждачная бумага

Анатомия ЭПСН. Паяльники ЭПСН предназначены для пайки низкотемпературными припоями. Независимо от способа нагрева жала и конструкции нагревателя назначение паяльника - нагрев припоя до начала плавления, нанесение на место пайки, прогрев места пайки и удаления излишков припоя. Электропаяльник состоит из:

Электронагревателя слюдопластового, прямого медного стержня определенной длины и диаметра (в зависимости от мощности), шнура ШВВП-ВП, длиной 1,5-1,7м. Ннагреватель представляет собой трубчатый слюдопластовый каркас, на  который навивается спираль нихромовой проволоки, обладающая высоким сопротивлением. Спираль защищена диэлектрической оболочкой (три витка слюды).

Ручка либо деревянная либо полипропиленовая. Жало из медного прутка диаметрами: Ф4мм (25Вт), 6мм (40, 65Вт), 9мм (80, 100Вт). Электропаяльники типа ЭПСН соответствуют требованиям: ГОСТ Р МЭК 335.1-94, ГОСТ Р МЭК 60335-2-45-99, ГОСТ 7219-83,  ГОСТ Р 51318.14.2-99. Аббревиатура:

Т - терморегулятор
ЭП - электропаяльник
И - импульсный нагрев
Н - непрерывный нагрев
Ф - форсированный нагрев
С - сменный паяльный стержень
СН - слюдопластовый нагреватель
Ц - несменный паяльный стержень

- цифры в числителе - номинальная мощность
- цифры в знаменателе - номинальное напряжение

Нагреватель может быть нихромовый или керамический. С керамическим нагревателем нужно обращаться нежно, от попадания воды, неравномерности теплоотвода, от падения на пол или изгиба корпуса нагреватель трескается. Нихром в компании со слюдой терпимее к жесткому обращению, но дольше греется и склонен "фонить". Тут желательно пониженное напряжение и гальваноразвязка, т.е. магнитный трансформатор.




Питание ЭПСН: "я-и-диод". Для простейшей регулировки нужны две вещи, выключатель (крепится на провод) и диод напряжением по обратному току не ниже 250 вольт и током более 0,5 ампера. В удобном месте вскрыть изоляцию провода и врезать выключатель.
В выключатель установить диод параллельно контактам.

Нагреватель по умолчанию подключен через диод, в этом режиме используется полуволна от "переменки". Выключатель шунтирует диод, вдвое увеличивая мощность. Тонкость в следующем: мы как-бы выключаем-выключаем нагреватель через равные промежутки времени (50% времени включено, 50% времени выключено). Этакий примитивный ШИМ.

В качестве выключателя можно использовать ртутную колбочку (ртутный концевик) с контактами, шунтирующими диод. Диод и колбочку размещают в ручке паяльника. Ручка ниже жала, контакты разомкнуты, паяльник питается через диод. Жало ниже ручки. Контакты замкнуты, паяльник потребляет полную мощность.

Можно добавить светодиод и резистор 50-200к, чтобы было нагляднее, влепить светодиод с резистором параллельно диоду, но в обратном направлении. Какой нужен диод? При диоде на 0,5 ампера и 300 вольт можно включать паяльники до 100вт. Ток можно рассчитать по формуле: Мощность в Ваттах делим на 220Вольт. Получаем Амперы.

для 40Ватт ток паяльника составит 40Вт/220В=0,18А
для 60Ватт ток паяльника составит 60Вт/220В=0,27А
для 75Ватт ток паяльника составит 75Вт/220В=0,34А
для 100Ватт ток паяльника составит 100Вт/220В=0,45А

Светодиод указывает на режим работы нагревателя, паяльник работает на пониженной мощности, на половине синусоиды, светодиод светится. При питании от сети температура жала 450-500 градусов по Цельсию, на половине синусоиды в районе 270-350 градусов. ЭПСН 25х220 с диодом в проходном выключателе, светодиодный индикатор режима (2 уровня мощности, сменные жала).

ЭПСН? Goot!

http://www.goot.jp/en/
http://www.goot.jp/en/handakotecat/nichrome/







Goot серии "KS" является аналогом отечественного ЭПСН, только в японском исполнении. В KS используется классический нихромовый нагревательный элемент с межслойной изоляцией из слюды, правда, жало в отличие от ЭПСН необгораемое, служит в 10, а то и в 20 раз дольше медного. Ну, так обещают при продаже. Это жало уже нельзя чистить напильником, для очистки влажная целлюлозная губка или бронзовая стружка. А так как мощность паяльников от 20 до 100Вт, то легко подобрать нужный под конкретный тип работы. Тот же ЭПСН, только надежнее. Примерно 203.000 руб. У нас будет около 406.000 руб. Например, паяльник «GOOT» KS-30R (30Вт 220В). Холодный 1 880 ом, горячий 1 920 ом, сопротивление меняется незначительно, потому как нихром. Диаметр жала 4мм. Аналог отечественного ЭПСН-25х220. Нагревательный элемент KX-20H.

"...Купил Goot KS-60R, мощностью 60вт. При выборе хотел взять инструмент универсальный по возможностям. Если бы взял 30 ваттный, затруднительно было бы паять крупные узлы. Поэтому решил взять 60вт. Я опирался на то, что мощность смогу снизить всегда, а вот прибавить затруднительно. Я решил использовать диод в разрыве цепи нагревателя. Все разместил в корпусе выключателя света. Подобрав необходимый по мощности диод, поставил его параллельно контактам выключателя. Параллельно диоду через резистор 50-100к подключен светодиод, под который просверлено отверстие в корпусе выключателя.

Светодиод служит индикацией режима. Когда паяльник работает на пониженной мощности, светодиод светится. Чтобы измерить температуру жала, я поставил паяльник на шарик термопары, а для передачи тепла расплавил приличное количество свинцового припоя, чтобы образовалась капля 3-4мм, перекрывающая термопару. В результате на полной мощности температура жала Goot KS-60R 540-545 градусов по Цельсию. В режиме пониженной мощности температура жала около 355-360 градусов Цельсия..." © http://dadanov.ru/regulyator-payalnika-goot/

* круглая рукоятка
http://www.goot.jp/en/handakote/kx-30r/
KX-20R  (4мм)
KX-30R  (4мм)
KX-40R  (4мм)
KX-60R  (6мм)
KX-80R  (6мм)
KX-100R(6мм)

* квадратная рукоятка
http://www.goot.jp/en/handakote/ks-30r/
KS-20R  (4мм)
KS-30R  (4мм)
KS-40R  (4мм)
KS-60R  (6мм)
KS-80R  (6мм)
KS-100R(6мм)

Керамика? Goot!

Ну допустим, денежек у нас немного, но мы хотим... Нихром - фу, эта емкость, слюда крошится, греется долго, его корпус толстый. Хочу стройного, чтобы был мощный, быстро накалялся. При этом был надежный и красивый. Отечественного не хочу. А сколько это будет стоить? Примерно 25-608.000 руб., у нас это около 45-1.014.000 руб. (что-то около 406.000 руб. доставка). Что это может быть?

* паяльник "я-и-диод" TQ-95 ( http://www.goot.jp/en/handakote/tq-95/ )
* пистолет "я-и-диод" TQ-77 ( http://www.goot.jp/en/handakote/tq-77/ )

http://masteram-online.ru/ru/Quick-Heat-Soldering-Iron-Goot-TQ-95.php

Следует обратить внимание - температура у этих "гутов" не контролируема и составляет около 450С, что проблематично для чистой пайки по схеме: 60/40/канифоль. Диммер изготавливается либо приобретается самостоятельно. Помните:

Допустима шлифовальная бумага №"0"
Не держать кнопку более 20 секунд!
Не подтачивать жало напильником!
Не охлаждать опусканием в воду!
Не жадничать - и все будет ок!

Диммер? Goot!



GOOT PC-11. Диммер. Если не хватило ресурсов на термостабилизированный девайс, или он по каким-то причинам не устраивает (толщиной, наличием электроники в рукоятке, идейное непонимание термопар, страсть к нихрому итп), то у гута есть регулятор мощности. Можно купить паяльник + регулятор. Он есть в вариациях 110/220в. Ну и что еще - регулировка 50-100%. На минимуме это (по сути) диод в разрыве цепи питания. А этого может быть недостаточно, мощная 220в  штука все равно будет слишком горячей (300-350С). Но девайс такой есть. И закупаться можно по частям...

Термоконтроль? Goot!






http://www.goot.ru/
http://www.goot.jp/en/

http://www.goot.jp/en/handakote/px-201/
http://www.goot.jp/en/handakote/px-501/

http://toolboom.com/ru/Mini-Soldering-Station-GOOT-PX-501AS.php
http://toolboom.com/ru/Temperature-Controlled-Soldering-Iron-GOOT-PX-201.php

* Паяльная станция Goot PX-501AS (GOOT PX-251AS - нагреватели Goot PX-60H / PX-25H )

http://general-drozd.livejournal.com/12181.html
http://www.masteram-labs.com/2011/01/goot-px-501-goot-px-601.html

Нюанс. Goot-251AS от Goot-501AS отличается мощностью (Goot-251 это 75Вт, Goot-501 это 85Вт), у Goot-251 паяльник на сантиметр длиннее. Что еще, у Goot-501 жало 60RT - это копия хакко, а у Goot-251 жало 2-RT длинное, с хакко несовместное. Это жало серии Goot PX-2RT, такое же как и на паяльнике жало Goot PX-201.

(!) GOOT PX-501. У этой станции, при всех ее достоинствах, одна неприятная типовуха - выгорает R1 (8.2 ома) и одновременно с ним R4 (300 ом). Проявляется на обеих ревизиях плат.

Если нужна простая, эффективная, надежная станция, можно остановить внимание на Goot PX-501AS. Эта станция обладает высокой производительностью не смотря на малые размеры, которые обусловлены отсутствием гальванической развязки (трансформатора), это компенсируется высоким сопротивлением изоляции (более 100мОм). Температура регулируется в диапазоне 250-450 градусов и калибруется после замены жала или нагревательного элемента.
Время нагрева жала - 12 секунд (до 250 градусов) благодаря наличию керамического нагревателя, который выступает еще и в роли датчика температуры, меняя сопротивление в зависимости от нагрева. Мощность нагревателя 85Вт, можно проводить монтаж, прогревать провода и паять бессвинцовыми припоями. А 12 видов жал серии PX-60RT расширяют сферу работ.
В комплекте со станцией идёт жало PX-60RT-B. Лучше сразу дополнительно заказать ещё что-то типа PX-60RT-2C или PX-60RT-3,2D. Снизу корпуса есть утяжелитель. Крепится на двух винтах. Сверху пластины утяжелителя по две шайбы, снизу по одной. Базовый блок довольно лёгкий даже с утяжелением. Поэтому утяжелитель откручивается, под него закладываются два тонких магнита от HDD, и прикручивается обратно. Шайбы по две внизу, по одной вверху.
Это если нужно, чтобы корпус прилип намертво, к краю стола крепится металлический зажим, на него двусторонним скотчем 3M клеится ещё один магнит от HDD.  Ставится и снимается легко блок, но двумя руками. Если нужно снимать легче, то магнитов в корпус не добавляем, а просто крепим магнитик от HDD на поверхность стола двусторонним скотчем (или клеим), а уже сам утяжелитель будет фиксировать блок над магнитом.

* Паяльник Goot PX-201 (нагреватель Goot PX-20H)

http://mrsonnik.livejournal.com/25010.html
http://easyelectronics.ru/payalnik-goot-px-201.html

Хороший паяльник с термостабилизацией дешевле хорошей паяльной станции. Паяльник компактнее, удобнее. Если нужно отремонтировать что-либо вне рабочего места, станцию так просто не положить в барсетку. С паяльником таких проблем нет. В комплекте с паяльником идет пластиковый чехол, который навинчивается на рукоятку и предохраняет хрупкую керамику. Впрочем, если упаковка системы "блистер", то чехла может и не быть.

Большая мощность позволяет держать постоянную температуру при пайке больших площадей или при работе с бессвинцовыми припоями, а термостабилизация не даст сжечь мелкие элементы, не даст гореть канифоли и загрязнять точку пайки. На паяльник надета накладка из пористой резины, предохраняет от нагрева рукоятки и скольжения в потеющих руках. Схема имеет грамотный монтаж, smd детали не только припаяны, но и приклеены.

Недостатки. Самый главный - жесткий провод питания. Кабель питания стоит поменять на мягкий "акустический" сразу же. Второй недостаток, туго крутится ручка настройки температуры. Обычно выствляешь 280 градусов и забываешь. Штатное жало отнюдь не универсально, лучше клин шириной 1.2 или 1.6мм (1.2D 1.6D). Рукоятка моего экземпляра, была закрыта не до конца, щели образующиеся при стыке двух половинок, были разными. Разобрал, оказалось половинка упирается в жёлтый сетевой провод. (заземление). Уложил. Половинки корпуса сошлись.

Ремонт. GOOT PX-201 во время пайки издал щелчек и перестал работать (светодиод не загорается, не греет). Есть подозрение, что сгорел uPC1701c. Проверить цепочку D1, R7, напряжение питания МС на C1 - примерно 8в, далее осциллографом импульсы на выводе 6 микросхемы, аналог КА2804. Q1 (симистор) проверить. Видимо проблема в С1701С (NEC uPC1490). Схема:



Эти варианты уже намного более вкусные, по сравнению с указанными ранее. Но стоят дороже. Впрочем, все относительно, очень часто то, что ремонтируется, стоит значительно дороже того, чем это ремонтируется. А стоимость - она лишь может помочь вто, что если в результате ремонта девайс был испорчен, то точно не по вине паяльника. Как говорят: "хороший инструмент все делает сам". Нужно Вам это или нет, Вы решаете сами.

Скрытый текст (нажмите, чтобы показать/спрятать)

[garantius]

Ну, добавим немного еще. Что есть с этаким забавным дизайном? Ну, эдакое веселенькое, в стиле "Лего"? А вот есть польские и английские девайсы, Элвик и Антекс соответсвенно. Польские паяльники на 24 вольта, ну а станцию и так в сеть включают, тут ошибки быть не может. Игра в пайку, ага)))





Паяльник LES-1
Паяльник LERT-24 (регулировка)
Паяльная станция RT-24 (аналог)
Паяльная станция RTC-24 (индикатор)

http://elwik.com.pl/
http://elwik.com.pl/page.php?pid=43&lang=ru





Antex 660TC (станция)
Antex 690SD (станция)

http://www.antex.co.uk/
http://www.antex.co.uk/soldering/soldering-stations/

http://www.antex.co.uk/soldering/power-supplies/650ps/
http://www.antex.co.uk/soldering/standard-soldering-irons/

[garantius]

Температура пайки. Оптимальная температура пайки около 50°С выше температуры плавления припоя. Устанавливать температуру на станции следует от 70°С до 100°С выше температуры плавления припоя для обеспечения быстрого восстановления теплового режима. Температура перехода в жидкое состояние и температура, при которой возможна пайка различаются примерно на 10С. Температура плавления свинцового припоя - 183-190С, бессвинцового - 210-240С.



Свинцовый сплав
Sn63/Pb37                                           - 183С
Бессвинцовые сплавы
Sn 97/Ag 3.0/Cu 0.5/Ge 0.018                 - 219С
Sn 98.5/Ag.1.0/Cu 0.5                           - 227С
Sn 97/Ag 3.0/Cu 0.5                              - 219С
Sn 97/Ag 4.0/Cu 0.5                              - 219С
Sn 96.5/Ag 3.5                                     - 221С
Sn 97/Ag 0.05/Cu 0.7/0.025Ni/Ge 0.01     - 228C

Сплав Вуда                                - 65C (олово 12,5%, свинец 25%, висмут 50%, кадмий 12,5%)
Сплав Розе                                 - 94C (олово 25%, свинец 25%, висмут 50%)

Марки припоев

ПОС-90 222С (олово - 90%, сурьма - 0,15%, свинец остальное)
ПОС-60 190С (олово - 60%, сурьма - 0,8%, свинец остальное)
ПОС-50 222С (олово - 50%, сурьма - 0,8%, свинец остальное)
ПОС-40 235С (олово - 40%, сурьма - 2%, свинец остальное)
ПОС-30 256С (олово - 30%, сурьма - 2%, свинец остальное)
ПОС-18 277С (олово - 18%, сурьма - 2,5%, свинец остальное)
ПОС-4-6 265С (олово - 4%, сурьма - 6%, свинец остальное)

Любителям чтива



- антистатика http://beltema.by/
- освещение http://www.astena.ru/st_3.html

- антистатика http://www.astena.ru/esd.html
- антистатика http://www.astena.ru/esd_1.html

- мебель http://www.astena.ru/viking.html
- мебель http://www.astena.ru/viking-mebel.html

- компрессоры http://www.astena.ru/bambi-select.html
- компрессоры http://tirit.org/nasos/membr_theor_prakt.php

- безсвинцовая пайка http://www.astena.ru/st_payka.html
- безсвинцовая пайка http://www.astena.ru/st_payka1.html

- фирма "хакко" http://www.astena.ru/hakko_firm.html
- фирма "хакко" http://www.astena.ru/hakko_station.html

- фирма эрса http://www.kit-e.ru/articles/market/2012_3_6.php
- фирма эрса http://www.kit-e.ru/articles/circuitbrd/2000_03_82.php

Любителям отверточек
http://www.wihatools.com/
http://www.wihatools.com/200seri/261pico.htm

[garantius]

Ну а сейчас посмотрим, что еще интересного есть на шарике и слегка грузанем теорией. Измерить температуру горячего предмета (комнатная 18-500С) можно двумя способами: термопарой, это сваренные две проволочки, например, стойка лампы накаливания и кусок спирали фена/утюга/паяльника/электроплитки (измерить появляющееся напряжение порядка +/-15-50мв) или измерить изменение сопротивления проволочки нагревателя при разной температуре. Есть еще, правда, пирометр, но он здоровенный, сложный и к регулировке мало пригодный.

Термостабилизация без термопары

Может ли датчиком температуры быть нагревательный элемент паяльника? Ведь он меняет сопротивление во время нагрева, измеряя сопротивление, можно построить термостабилизатор. Например, в Ersa RDS80, Ersa PTC 70 такой принцип - нагреватель используется в качестве датчика температуры. Но там керамика с большим ТКС. Впрочем, возможно и нет, могу соврать. Возможно, нихром в керамической оболочке. Аналогичная система и в станциях Goot PX-501/Goot PX-601, тут точно "керамика", в смысле пленочный нагреватель.
В нихромовых нагревателях ситуация немного иная. Сопротивление нагревателя ЭПСН-25 (нихром): холодная спираль = 1350 Ом, нагретая = 1380 Ом, разница 2%. Но она есть. У нихрома при нагреве на 300С  сопротивление увеличится на 4% - вроде как про термостабилизацию можно забыть. С другой стороны, изменения сопротивления около 5% вполне достаточно для регулировки.

Пример. Есть паяльник "Колибри", производства нпо "Старт". Там нет термопар. Стабилизатор температуры без термодатчика, на основе слежения за сопротивлением обмотки нагревателя. Погрешность около 11 градусов. Хотя температура выставляется положением переменного резистора, так что погрешность может быть и больше ( http://www.startatom.ru/ru/ ).







Двухпроводая схема подключения нагревателя применяется серьезными брендами, у ERSA часть инструментов подключается двумя проводами, часть тремя. Три провода - это термодатчик, термопара или резистивный. Два провода - температура определяется путем измерения сопротивления нагревателя, он выступает в роли термосопротивления.

Двухпроводная схема проще (проще конструкция нагревателя и жала), дешевле, кабель в полтора раза тоньше, но не дает точности управления как схема с отдельным датчиком. То есть кол##ания температуры при пайке будут больше, а работа ждущего режима может быть неустойчивой. Как правило, двухпроводная схема применяется в случае, если точный температурный контроль не так уж и сильно нужен, а вот максимально тонкий и гибкий кабель важен.

Для инструментов с хорошей теплоотдачей применяется трехпроводная, датчик ставится как можно ближе к кончику жала, стараются измерять температуру жала, а не нагревателя. Впрочем, точность до градуса не нужна (2-3 градуса вполне допустимая погрешность). Китайцы в станциях не применяют двухпроводную схему, хоть она и проще. Скорее всего потому, что она требует точного соблюдения параметров при изготовлении нагревателей, поскольку нагреватель служит датчиком. А может быть просто потому что копируют более распространенную схему например, фирмы Хакко.

Терморегулятор - в вилке. "Терморегулятор для паяльника собран по схеме моста, отслеживающего температуру жала паяльника (по сопротивлению нагревателя) и поддерживает ее на заданном уровне. Его достоинство - малые габариты позволили "вписать" его в вилку. Для измерения температуры жала паяльника испольуется мост, образованный резисторами R2-R6. Резистор R3 - нагреватель паяльника. При включении температура нагревателя невысока, сопротивление мало, мост разбалансирован и симистор открыт. По мере нагрева сопротивление увеличивается, пока не достигнет заданной с помощью R6 величины. Мост становится сбалансированным, симистор закрывается". © Александр Черномырдин.








Радиолюбитель 2005 №1 ( http://www.radioliga.com/RL_2005/rl-2005-01.djvu )
Радиолюбитель 2006 №1 ( http://www.radioliga.com/RL_2006/rl-2006-01.djvu )

http://chav1961.narod.ru/
http://chav1961.narod.ru/radio/workplace/payal_6v/index.html
http://chav1961.narod.ru/radio/workplace/payal_6v_2/index.html
http://www.chav1961.narod.ru/radio/workplace/payal_vil/index.html

Терморегулятор - сопротивление нагревателя. "Схема задумана ограничивать температуру нагревателя. Безразлично, какое напряжение прикладывается к нагревателю. Перегрелся - отключился. Остыл - включился. Тиристор должен работать на чистом пульсирующем напряжении.  
В этих вариантах используется сбалансированная мостовая схема с компаратором либо на транзисторах, либо на микросхеме. Паяльник включен в одно плечо моста, а в другом плече - резистор с номиналом в соответствии с требуемой температурой.
В каждом полупериоде, пока выпрямленное напряжение не достигло постоянного за счет того, что мост запитан от вторичного источника, происходит измерение. Если нагреватель "холодный", через оптрон течет ток, тиристор открывается, пропускает полупериод выпрямленного напряжения сети.
Если нагреватель "перегрет", ничего не происходит, ожидается следующий полупериод. Диод VD4 защищает вход компаратора от высокого напряжения при открытом симисторе. Диод VD5 служит для сохранения симметрии моста. С оптосимистором получается красивее.
Вместо неонки для индикации можно использовать светодиод, но тогда резистор R3 придется уменьшить в 10 раз, на нем будет рассеиваться около 1 ватта, горячо. Можно применить косвенную индикацию - поставить светодиод последовательно со светодиодом оптрона, но мпульсы короткие - не наглядно.
Поскольку в форсированном режиме ("F") напряжение с моста вторичного источника суммируется с основным и должно оставаться пульсирующим, необходим диод VD3 (предотвращает разряд С1). Если не использовать режим "F", он не нужен.
Температура поддерживается равной заданному значению переменным резистором R6 (R8 во втором варианте). Можно его откалибровать для конкретного паяльника и ориентироваться по положению ручки.
Если регулировку температуры производить с помощью R10 (уменьшив номинал раз в 10), то балансировку опрерационного усилителя (R7) можно исключить. Для повышения точности работы схемы напряжение питания моста и компаратора можно поднять - поставить стабилитрон на большее напряжение (два последовательно) и увеличить емкости С1, С2.
При питании измерительного моста напряжением 12-15В, разница 0,1% составит 12-15 милливольт, что для операционников не проблема (для температурного диапазона 20гр., точность разбаланса моста может быть 0,3 милливольта).
Измерение балансировки моста происходит в короткие промежутки времени вблизи перехода через 0 каждого полупериода сетевого напряжения, а после открывания тиристора (симистора) происходит полный разбаланс моста.
Принципиальный недостаток: при пробое тиристора, сразу сдохнет оптрон. Обычно более "стабильная" схемаимеет опторазвязку или же тиристорм управляют при помощи трансформатора, что бы ремонт обходился только заменой тиристора, а не платы.
Практика показала, что для конкретного нагревателя его сопротивление с точностью соответствует температуре. Подобная схема могла бы использоваться с фенами для стабилизации температуры. Это может оказаться даже более эффективным, чем для паяльников, так как инерционность работы очень низкая". © you_go





http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=28654


"Сделать сложно - очень просто,
сделать просто - очень сложно"
© Шпагин

[garantius]

Вы тут так настойчиво трете конденсаторы ))) что я не удержусь, пожалуй. Действительно, были низковольтные паяльники системы ЭПСН (40х40 - слюдяной и 25х36 керамический), и была с ними магическая коробочка. А что было в той коробочке?











"Устройство добавочное П223" - предназначено для питания паяльника типа ПСН-25 напряжением 36В от сети напряжением 220В. Номинальное напряжение на входе устройства 220В. Номинальное напряжение на выходе устройства 36В. Добавочное устройство состоит из конденсатора МБГО емкостью 10мкф напряжением 400В и шунтирующего его разрядного резистора типа МЛТ-0,5 100ком, все это вместе в пластмассовом корпусе.
Если увеличивать ёмкость конденсатора, увеличивается напряжение. Увеличить емкость можно добавив конденсатор параллельно имеющемуся, с напряжением не менее 400В и емкостью такой, какая нужна. Напряжение нужно измерять под нагрузкой, так как включённый последовательно конденсатор незамкнутой цепи даст на выходе 220В. Резистор нужен для разрядки конденсатора (чтобы устройство не брыкалось) после отключается от сети.
Паяльники с керамическим нагревателем практически не создают ток утечки через проходную емкость при работе от сети переменного тока 220В с использованием гасящего конденсатора 10 мкФ (а это родимое "П223"), при наличии гальванической связи с сетью. А вот слюда "кусается". Малый вес и габариты П223 были удобны, когда телемастерам приходилось паять в полевых условиях, в квартире у клиента. Увы, сейчас ремонт модульно-узловой...
Но. "Микрон" и "Иса" в Великих Луках до сих пор выпускают девайсы, питающиеся синусоидой достоинством 36В, так что соблазнившись красотой девайса, можно тряхнуть "стариной".
(!) конденсатор ни в коем случае не подключается параллельно. Что касается расчетов, то это обсуждалось на радиоветчине радиокотике: "измерьте сопротивление R обмотки паяльника. Задавшись нужной мощностью W, посчитайте силу тока I и напряжение U: W=I*I*R и W=U*U/R. Естественно нужное напряжение U должно оказаться меньше, чем 220 вольт. Теперь реактивное сопротивление Xc конденсатора. Xc=(220-U)/I.
А теперь воспользуемся формулой реактивного сопротивления Xc конденсатора C. Xc=1/2*Пи*F*C. Где F=50Герц. Так что конденсатор округлим до стандарта в большую сторону. Расчёт ёмкости для 50Гц, как гасящей, производится по упрощённой формуле, которая указана выше. Собственно, была схема регулятора, также с использованием гасящих конденсаторов. Получалось меньше и легче трансформатора. Собственно: "Удобный паяльник" // Б.Поваляев, Моделист-Конструктор №3-2001, с14-15.
Ну а так, в целом, мне не нравится сама идея потенциальных 220В на жале паяльника, тем более, если этот самый "синус" появляется там внезапно. Во-первых, "синус" "кусает" плату. Во-вторых, "синус" "кусает" нас, а это больно. Это справедливо как для отечественных девайсов, так и для импортных. Справедливость прямо пропорциональна стоимости починяемого девайса. Справедливость максимальна для нагревателей из слюды или дешевых керамических конструкций.

http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=90951
http://easyelectronics.ru/kondensatornoe-pitanie.html

http://stalkervik.livejournal.com/250727.html
http://r-lab.narod.ru/Copper02.htm

Ой, какие искорки из палочки, мистер Поттер, сейчас будет волшебство?
Я электромонтажник, сейчас будет не волшебство, а короткое замыкание!

[garantius]

- а вот если хочется в стиле "винтаж"?
- а вот есть такой хексакон...






http://www.hexaconelectric.com/
http://www.hexaconelectric.com/LinkClick.aspx?fileticket=08oSCtO11zc%3d&tabid=87
http://www.hexaconelectric.com/LinkClick.aspx?fileticket=nnD8nxxrdqE%3d&tabid=87

[garantius]

Меня почти соблазнили!
Но эта вероятность брака...
заставила меня одуматься


Индукционка. В индукционных станциях нет нагревателя в общепринятом смысле (в виде раскаленной спирали нихромовой проволоки, или в виде жаркой керамической палочки). Нагревателем служит жало паяльника, вокруг которого намотана катушка-индуктор.
Паяльная станция преобразует синусоидальное напряжение сети 220в с частотой 50Гц в прямоугольное 36В и с частотой около 400кГц. Мощность, передаваемая от станции паяльнику, на 80% передается жалу, включенному как трансформатор с закороченной вторичной обмоткой.
Оставшиеся 15-20% мощности тоже не пропадают, а разогревают обмотку снаружи жала по "классической" схеме (у квика). Термостабилизация осуществляется традиционным способом (термопарой). При достижении установленной температуры подвод энергии к катушке прекращается.
В таких паяльниках нагревается только жало, что позволяет сделать паяльник легким и тонким. Паяльные станции начального уровня, из тех, что реально прижились на производстве либо в ремонтных мастерских, достаточно продуманные. Здесь раньше лидировали японцы (hakko), а теперь хороший китай (quick).
Традиционно всплывают имена "OKi", "METCAL", "Thermaltronics" - но их стоимость отнюдь не внушает оптимизма. Впрочем, дело даже не в этом. А в том, что каждое жало (картридж) греется только до своей температуры. Плюсуем сюда необходимость иметь жала различной формы. Не забываем, что это премиальный брэнд ))).








QUICK-202    ESD   /USD 109/ http://toolboom.com/ru/Induction-Lead-Free-Soldering-Station-QUICK-202-ESD.php
QUICK-202D ESD   /USD 122/ http://toolboom.com/ru/Induction-Lead-Free-Soldering-Station-QUICK-202D-ESD.php

QUICK303 ESD   http://www.quick-global.ru/1-lead-free-soldering-2.html
QUICK202 ESD   http://www.quick-global.ru/1-lead-free-soldering-2d.html

- отзывы      http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=42474
- обзор      http://we.easyelectronics.ru/Tools/indukcionnaya-stanciya-quick-202d.html

- теория      http://nppkurai.ru/information/induktsionnyinagrev
- теория      http://www.prl.ru/about/theory/the-physics-of-the-induction-heating/

http://kip-expert.by
info@kip-expert.by
Алексей Анатольевич

+375 (17) 372-04-02
+375 (17) 372-04-03
+375 (17) 277-40-00

Quick 202    ESD   (1 954 700 блр)   http://kip-expert.by/p2208850-induktsionnaya-payalnaya-stantsiya.html
Quick 202D ESD   (2 410 100 блр)   http://kip-expert.by/p2208835-tsifrovaya-induktsionnaya-payalnaya.html
Quick 303    ESD    (4 078 800 блр)   http://kip-expert.by/p2208790-tsifrovaya-induktsionnaya-payalnaya.html

* Плюсы

- тонкая ручка
- автоотключение
- быстрый разогрев (10с)

- быстрая смена жал (катридж)
- стабильная температура (+/-2)
- режим экономии с датчиком (спит)

* Минусы

- нет профилей
- цена завышена
- потенциальные косяки:

- уязвимая термопара (сверху)
- возможно кз термопары (200.000 руб.)
- это значит новый паяльник (1.001.000 руб.)

- в проводе паяльника коаксиал (ломкий)
- жало нужно калибровать сразу (мультиметр tС)
- жало нужно калибровать каждое(нет профилей)
- одно и то же жало разных лет не лезет (диаметр)

Ну, помимо того, что в работе с этой станцией можно и нужно пользоваться защитными резиновыми изделиями (резиновая "салфетка" для извлечения разгоряченного жала), возможны внезапные баги. Совсем как в семейной жизни!
Самый главный баг - плавающий. Дело даже не браке жала (кз термопары), что бывает. А в том, что реакция на этот брак самой станции немного непредсказуема. Станция может отрубиться с ошибкой ("обрыв"). А может и нет.
В этом случае "мозги" станции, не получая никакой информации о температуре жала, будут считать, что она комнатная и вкачивать и вкачивать мощность в катушку. А она не в картридже, а торчит из рукоятки, в нее вставляется жало с термопарой.
В итоге, у Вас есть что-то около 15 секунд на то, чтобы понять, что-то не так. По запаху, по фиолетовому отливу, или еще как-нибудь. Спустя полтора десятка секунд из торца вашего друга пойдет дым. А может и нет. Тут не угадаешь.
Что касается термопрофилей. Достаточно взять листок с нужными температурами для каждого из жал и приклеить на станцию. Такая вот температуррная коррекция вместо термопрофилей. Перед калибровкой сбрасывать до 100С. Не желательно разгонять больше 280С - посинеет.
Для калибровки измеряем мультиметром с термопарой температуру в капельке припоя, а лучше около штатной термопары. Разница будет (ну, к примеру +/-20С). Потом нажимаем "звездочку", удерживаем, жмем на остальные 2 кнопки. На индикаторе загорится надпись калибровки. Выставляем температуру по показаниям мультиметра.
В подставке стоит 4 ходовых жала, но стоят вертикально, что эстетично но не практично, впрочем у термалтроникса-меткала-окей точно так же. Если надо сменить жало, то резиновой прихваткой выдергиваем жало из паяльника, и в подставку, а новое рукой в паяльник, 10 секунд и нагрето до плавления припоя.
Керамика (пленочная) в обычных паяльных станциях более инерционна, нихром тем более. Ручка паяльника Quick202d более удобна чем у HAKKO. Но греется, если работать долго, более получаса.

Ворнинг (!) Перед включением проверить сопротивление термопары (!) - оно должно быть в районе 2 Ом (1-2,5). Если меньше 0,5-0,6 Ом - КЗ термопары, станция начинает вкачивать мощность в катушку, жало перегревается, раскаляется до красна и на этом катушке нагревателя скорее всего alles. А на дисплее будет 36,6-39))) Как вариант можно проверить термо ЭДС. Вместо 45мкВ/градус станция получает 0мкВ/градус и высвечивает стартовую температуру. Ставим мультиметр в режим измерения напряжения (нам нужны микровольты), греем кончик жала и смотрим на показания. Должно быть около 12.2мВ на 300 градусах.


Но, соблазнительная штучка!
Эх, будет лишних 200 баксов )))

[garantius]

С миру по нитке... припоя
- большая оловянная блямба!












припои

русское олово   http://www.olovo.ru/
русское олово   http://www.rustin.ru/
пмп      http://metall-pmp.ru/
kester      http://www.kester.com/
змс      http://www.zms.ryazan.ru/
radiel fondam   http://www.mbosolder.com/
stannol      http://www.stannol.de/en/ru/

флюсы

Felder      http://www.felder.de/
Indium      http://www.indium.com/
Nordson      http://www.nordson.com/
AIM      http://www.aimsolder.com/
технохим   http://www.pripoi-flus.ru/
Amtech      http://www.amtechsolder.ru/
Interflux     http://www.interflux.com/ru/
коннектор   http://www.connector.com.ru/
коннектор        http://connector-spb.ru/

варианты

- ISO-Flux-E
- ISO-Flux-EL

- Kingbo RMA-218
- Interflux IF-8300

- AMTECH RMA-223-TPF
- AMTECH RMA-559-ASM-TPF

Смазка. ПМС-200. Со смазкой намного легче входит и выходит любой винт, любой саморез в свое посадочное место. Так намного проще ощутить момент утыкания, момент срыва нарезки. С помощью смазки намного легче сохранить гнездо целым.
Льем силиконовую смазку в пластиковое гнездо стойки обыкновенным двухкубовым шприцем. И вкручиваем. Или выкручиваем. А потом моем плату от флюса. Смываем то, что испачкано нами, или до нас.

СБС. (Спирто-Бензиновая-Смесь 50х50), идеальное средство для смывки. То, что не берет спирт, берет бензин. То, что не берет бензин, берет спирт. Бензин должен быть чистым, без примеси масел, например, "нефрас" ("калоша") - для зажигалок.
САС. (Спирто-Ацетоновая-Смесь 50х50), средство для промывки, если чистого бензина не найти. Впрочем, ацетон тоже еще поискать. Да и спирт нынче тоже экспонат из красной книги. Впрочем, есть изопропиловый, например, "автонезамерзайка".
Проверить на наличие примесей просто: капаем пару капель на белую ветошь/лист а4. Высушиваем. Нет пятен - ок. Если нет ветоши, но есть чистое стекло (зеркальце), делаем аналогично. Сохнет быстро, не оставляет налета - ок.

Смывка. Наиболее распространенным растворителем в отечечственной традиции является спирто-бензиновая смесь. Спирт смывает остатки канифоли, бензин смывает жиры и масла, в том числе жировой секрет, оставшийся от пальцев.
Спирт образует с растворенными в нем загрязнениями азеотропную смесь, то есть испаряется вместе с ними. Бензин, испаряясь, оставляет на поверхности растворенные в нем компоненты. Но в сочетании со спиртом моет намного лучше.
В идеальном случае, после промывки СБС желательно использовать финишную промывку деионизированной/дистиллированной водой, затем сушку. Самый хороший результат дают отмывки с применением ультразвука и соответствующих растворов.

Флюсы. Флюс удаляет окислы (пленка окислов мешает смачиванию припоем). Снижает поверхностное натяжение (припой растекается). Флюс может быть в виде жидкости, пасты или порошка. Наиболее удобная форма - гель, но это недешево.

Канифоль. Канифоль является продуктом переработки сосновой живицы (смолы), ну, если грубо, то канифоль это "очищенная смола". Сосновая канифоль представляет собой твердую стекловидную массу, термически неустойчивую, в смысле легкоплавкую.

По химическому составу это смесь, содержащая в основном абиетиновую кислоту (С20Н30О2). Из смолы отгоняется летучая составляющая или трепентиновое масло (скипидар), ну а остальное это и есть канифоль.
Но если перегонку делать при атмосферном давлении, канифоль будет темная, будет давать нагар на жале и грязь при пайке. Хорошую канифоль получают при вакуумной перегонке живицы. Она светлая, почти прозрачная.
Другой способ получения канифоли, экстракционный, заключается в том, что куски дерева, пни, ветви итп обрабатываются растворителями, которые затем подвергаются возгонке. Ну а далее все как обычно.

Существуют смолы не только сосны, но и деревьев других хвойных пород: кедра, пихты, лиственницы. Их называют бальзамами. Пихтовый бальзам ("канадский бальзам"), отличается высокой степенью прозрачности, им склеивают линзы.
Канифоль растворяется в ацетоне, в спирте, бензоле, скипидаре, минеральных и растительных маслах. О канифоли создается впечатление, как о диэлектрике. Но это не так, а еще она не устойчива к воздействию влаги: гидролизуется и омыляется.
На английском языке канифоль называется «rosin». В настоящее время сосновая канифоль практически не используется в составе флюсов, заменяется синтетическими аналогами. Например, фенолформальдегидными смолами (новолаками).

При пайке жало паяльника погружают в канифоль, берут немного припоя, а затем быстро, пока смола не испарилась, паяют. Это неудобно, поэтому берут обычный этиловый (медицинский) спирт или ацетон и растворяют в нем измельченную канифоль.
Канифоль в спирте или в ацетоне растворять долго. Наливаем в металлическую емкость (низ-пепси-банки) спирт, добавляем канифольную пыль. И греем жалом паяльника (горелкой, зажигалкой), как кипятильником. Всего минута и раствор готов.
Для изготовления флюса для конкретной задачи необходимо взять кусочек канифоли размером с 2-3 спичечные головки, измельчить при помощи карандаша (обратной стороной) в подходящей емкости (крышка из-под пива, низ пепси-банки).
В полученную массу добавить несколько капель спирта или ацетона, до полного растворения канифоли. Спирт добавлять понемногу, чтобы флюс не получился жидким. Чтобы не ждать растворения, емкость можно подогреть жалом паяльника.
При изготовлении спиртоканифоли не стоит делать насыщенный раствор. Лучше, когда он лишь слегка желтоватый. Качество работы как флюса не меняется, а грязи на жале паяльника, на плате намного меньше, отмывать значительно легче.

Спирт нужен 96 градусный, примесь воды ухудшает растворение канифоли, вызывает появление солей абиетиновой кислоты (резинатов), что проявляется в виде белого налета вокруг точек пайки, удалить который впоследствии весьма непросто.
Поэтому канифоль можно растворять не только спиртом, но и ацетоном. В ацетоне канифоль растворяется полностью. Белого осадка не дает, если в ацетоне, как и в спирте, нет воды, и осадок появляется, если она там есть, хотя бы и немного.
В радиоэлектронике используется сосновая канифоль типа "А" (светлая) и жидкий спирто-канифольный флюс ФКСп (ФКСа). Раствор спиртоканифоли может быть приготовлен на базе изопропилового спирта, он испаряется, оставляя легкие разводы (ASAHI FL-2012M).

Раствор тонкой кисточкой или дозатором наносят в точку пайки. С одной стороны это флюс, с другой стороны средство охлаждения, при пайке спиртоканифоль в точке пайки интенсивно кипит, унося излишки тепла и выполняя роль "теплового экрана".
У канифоли есть достоинство, которое компенсирует недостатки - канифоль пассивна, ее не нужно удалять. Основные пайки можно делать спирто-канифольным флюсом, а для окисленных поверхностей активировать канифоль лимонной или салициловой кислотой.
Если нет канифоли, можно использовать чистую сосновую смолу. Аналогично канифоли приготовить спиртовой раствор, при необходимости подогреть в "пепси-банке", активировать толикой лимонной кислоты или аспирина. Спиртосмола работает не хуже.
Температуру жала регулируют по канифоли, она должна кипеть, но не гореть. Кипящая канифоль приятно пахнет, испаряется, не оставляет на жале сгоревших остатков черного цвета. Впрочем, это лишь для припоя 60/40. У "лид-фри" свои правила...

Янтарь. Обладает наивысшей среди смол твердостью и температурой плавления. Он почти нерастворим в растворителях. Температура размягчения 170-200С, плавления 300С. Расплавленный янтарь растворяется в скипидаре, бензине и маслах.
Янтарь имеет высокие диэлектрические свойства, особенно сопротивление изоляции. Спиртовой раствор янтаря хороший флюс, остатки которого не нужно смывать. Для изготовления можно применять "несортовой", технический янтарь.

Глицерин. Аптечный глицерин, как правило, не глицерин а глицерол, то есть смесь глицерина и воды (около 40%). При пайке вода будет кипеть, сдвигая компоненты и охлаждая место пайки. Впрочем, это как достоинство, так и недостаток.
Глицерин, если стоял долго неплотно закрытым в стандартной пластиковой таре, может набрать достаточное количество влаги из воздуха. Из глицерола вполне можно сделать глицерин выпариванием воды, желательно с контролем температуры.
Покупаем в аптеке стандартную бутылку, выпариваем (пока бурлить не перестанет). Получаем более вязкую жидкость, глицерин. В процессе пайки с глицерином в роли флюса припой растекается, как вода. После пайки припой в точках пайки блестит.
Но со временем точки пайки и дорожки тускнеют. Глицерин гигроскопичен, со временем это создает проблемы. Появляется влага, появляется проводимость, начинается электролиз между дорожками, перенос меди со временем создаст проводящие мостики.
Глицерин нужно отмывать (!) Но глицерин совсем не активный флюс, и для пробивания оксидной пленки медного фольгирования его может и не хватить. Это поправимо, глицерин можно активировать кислотой или жидким флюсом, достаточно совсем чуть-чуть.
Глицерин не токсичен, если добавить лимонной кислоты, то ничего ядовитого в парах не будет. Например, 50% глицерина, 50% спирта, встряхиваем, добавляем пару капелек ацетилсалициловой кислоты или щепотку лимонной кислоты - по вкусу ))).

ЛТИ-120. Спиртоканифоль, только активированная. В большинстве случаев это желтая или светло коричневая жидкость, имеет в составе канифоль и ряд активирующих присадок (диэтиламин и триэтаноламин).
Собственно, аббревиатура проста: Ленинградский Технологический Институт. Состав тоже не магический: спирт этиловый 63-74%, канифоль 20-25%, диэтиламин солянокислый 3-5%, триэтаноламин 1-2%. И никахих ПАВ.
Очень жидкая, как нитролак. Поэтому, если паяем систематически, используем крышку пивной бутылки или аналогичную "чашу", прикрепив ее двусторонним скотчем, каплей эпоксидки или термосоплей в пределах досягаемости руки с источкой/зубочисткой.
Налив, даем отстояться, спирт испарится, смесь загустеет до состояния геля - тогда ее удобно брать зубочисткой и наносить в точку пайки. Если станет слишком густой, нужно добавить пару капель смеси или спирта и перемешать.
Если паяем эпизодически, то целесообразнее хранить смесь в емкости с кисточкой, вставив кисточку в пробку, или в шприце (инсулиновом), в гелевом стержне, в рапидографе, в специальном аппликаторе ("бон-пен") или в емкости лака для ногтей.
Паять при помощи ЛТИ-120 легко, а вот отмывать ее с рук или с рабочей поверхности очень трудно. Ее можно смыть только ацетоном, да и то не сразу, собственно, как и любую спиртоканифоль. От этилового спирта ее часто можно только соскабливать...

КЛ. Канифоль-лак. Проще говоря, канифоль растворенная в медицинском спирте. Слабый раствор, желтого цвета, для ответственных паек. При испарении спирта образуется тонкая канифольная пленка, она не дает меди окисляться. Но липнет!

КГ. Канифоль-гель. Представляет собой желеобразную канифоль (спиртоканифоль с глицерином), продается в шприцах. Наносится туда, куда надо, микрокаплей, не оставляет нагара на жале. Легко смывается водой или спиртом. Но тоже липнет!

Эрзац. Развести жидкую канифоль ("lux" на водной основе) с клеем "кмц" - карбоксиметилцеллюлозой (с обойным клеем). Загуститель в данном случае декстриновый клей, в итоге что-то вроде гелевого флюса, коричневый кисель, намазывать удобнее. Смывать обязательно, смесь смывается легко.
В данном случае кмц это загуститель (активатор уже есть, "жидкая канифоль" потихоньку растворяет оксидную плёнку меди при комнатной температуре). В клей идёт её натриевая соль, соль - электролит и ее смывать надо. Удобство нанесения шпателем-зубочисткой. Удобство посадки элементов, нужно пробовать.

ГГ. Глицерин-гидразин. Активный флюс, смывается водой, не оставляет грязных следов. Но надо смывать. Иначе за пару лет разъест дорожки платы, а его остатки станут токопроводными, возникнут утечки. Паять удовольствие. Но ядовит!

ГП. Гидропирит, или перекись водорода. Провода лудятся на таблетке гидроперита, берётся таблетка гидропирита, медный провод трется на ней жалом паяльника. В отличие от аспирина, нет запаха. Если надо паять салицилкой - сначала гидропирит!
Добавлено: [time]Сбт 26 Июл 2014 23:44:51[/time]ТТ. Флюс-гель. Спиртом не растворяется, водой с мылом и щеткой смывается, но оставляет пленку. Ацетон растворяет, но после высыхания ацетона образуется тонкая, жирная пленка. После нагрева прозрачная твердая масса.
Он индикаторный, нужно прогревать полностью, годится для пайки феном. Сопротивление, в зависимости от толщины несмытой пленки, от мегаом до десятков килоом (!) При нагреве, может впитываться в текстолит, плата глючит. Выбросить!

ГЛК. Глицерин-лимонная кислота. Глицерин текуч, бесцветен, безвреден, и неактивен. Для уверенной пайки в него добавляют немного лимонной кислоты (глицерин 40мл, кислота лимонная 1мл). Получается намного веселее. Можно хранить в шприце, можно в стержне гелевой ручки, в самой ручке. Но нужно смывать.

АСК. Ацетил-салициловая-кислота (аспирин) C9H8O4, можно использовать для снятия лака с обмоточных проводов, можно использовать для пайки. Можно активировать инертные флюсы. Конечно, это не Ф34А, но зато есть в любой аптеке.
Бывает, флюс или канифоль закончились или их нет. Но есть таблетка аспирина или раствор салициловой кислоты. Возьмите таблетку и начинайте паять. Таблетка отлично плавится. Правда, выхлоп такой, что ну его. Задержали дыхание и поехали!

ФСИ30. Кислотный флюс, раствор ацетилсалициловой кислоты (аспирина) в изопропиловом спирте, соответственно, может вызвать коррозию дорожек. Ну, дух понятно какой. Отмывать обязательно.

ФГА. Кислотный флюс, глицерин, спирт и адипиновая кислота. Обладает средней активностью, небольшими и (вроде бы) некоррозионными остатками после пайки, которые нужно удалять отмывкой в ультразвуке изопропиловым спиртом. Выглядит круто.

ФСГЛ. Глицерин-Салициловый флюс. Паяет как Глицерин-гидразин, не имеет примесей, активный. Там 90% глицерина, 5% салициловой кислоты, 5% воды. Можно купить в аптеке салициловой кислоты и сделать самому.
Салициловый спирт (2х процентный спиртовой раствор ацетилсалициловой кислоты), выпарить до половины в водяной бане. Добавить глицерин в равном объёме. Но нужно смывать.

Ф34А. Адская смесь. При пайке дает жуткий, едкий выхлоп. Паять в противогазе с вытяжкой. Но паяет все, окислы, сталь, напыления, алюминий. Так что если надо припаять провод к ржавому гвоздю, капни, закрой глаза и задережи дыхание!

ФИМ. Кислотный флюс для цветных металлов. Состав: Ортофосфорная кислота (16%). Спирт этиловый (4%). Вода дистиллированная (80%) Примерно такое количество кислотыты в напитках Coca-cola и Pepsi-cola. Промывка обязательна (!)

Состав:

ФКДТ.   Канифоль сосновая 10-20%, диметилалкилбензиламмонийхлорид 0.1-3.0%, трибутилфосфат 0.01-0.10%, спирт этиловый/этилацетат 89.89-76.90%.
ФКТС.   Канифоль сосновая 15-30%, кислота салициловая 3-3.5%, триэтаноламин 1-1.5%, спирт этиловый 81-65%.
ФКТ.   Канифоль сосновая 10-40%, тетрабромид дипентена 3-3.5%, спирт этиловый/этилацетат 89.95-59.90%.
ФКСп.    Канифоль сосоновая 10-60%, спирт этиловый или этилацетат 90-40%.
ФКЭт.   Канифоль сосоновая 10-60%, спирт этиловый или этилацетат 90-40%.
ФПЭт.   Смола полиэфирная ПН-9 или ПН-56, этилацетат или метилэтилкетон.
ФКф.   Канифоль фурмаризованная 10-60%, спирт этиловый 90-40%.

Импорт:

Тип «R» («rosin»), "канифоль" представляет собой чистую канифоль в твердом виде или растворенную в спирте, этилацетате, метиленэтилкетоне и подобных растворителях. Наименее активная группа флюсов, используют для пайки по свежим поверхностям.

Тип «RMA» («rosin mild activated») "слегка активированная канифоль" - группа смолосодержащих флюсов с активаторами: органическими кислотами или их соединениями (диметилалкилбензиламмонийхлорид, трибутилфосфат, салициловая кислота, диэтиламин солянокислый, триэтаноламин).
Флюсы обладают более высокой активностью. Предполагается, в процессе пайки активаторы испаряются без остатка. Поэтому считаются безвредными, не требуют отмывки. Но процесс пайки должен быть завершен полным испарением активаторов. А это достижимо не всегда.

Тип «RA» («rosin activated») "активированная канифоль". Эта группа флюсов рекламируется для промышленного производства. Несмотря на то, что отличается более высокой активностью, преподносится как не требующие отмывки.

Тип «SRA» («super activated resin») "сверхактивированная канифоль". Эти флюсы могут использоваться для пайки никелесодержащих сплавов, нержавеющих сталей, очень агрессивны и требуют тщательной отмывки.

Тип «No-Clean», «NC» (не требует смывки). Эта группа создана для плат, где нет возможности использовать отмывку или она затруднена. Основное отличие в малом количестве остатков флюса на плате по окончании пайки. Типа, все испаряется.

Выводы. Если мы имеем классику (эпсн), ну или медное жало иной системы, и гордимся этим... Если мы паяем провода, контакты, клеммы - то необходимо и достаточно иметь канифоль, раствор канифоли в спирте или ацетоне, если вы гурман - лти.
Спиртоканифоль можно сделать самому. Берем канифоль, измельчаем в порошок, засыпаем во флакончик из-под лака для ногтей, заливаем медицинским спиртом. Можно развести отдельно, будет чище. С канифолью не будет сюрпризов, но будет грязь.

Если мы расстались с классикой в виде "ЭПСН", вкусив станцию, не стоит по инерции использовать "раствор канифоли в спирту". Канифоль обугливается на кончике вашего горячего друга, и он теряет гламурный облик. А наконечник денег стоит.
Не стоит использовать дома флюсы типа "RA", "SRA" (активированной и сверхактивированной канифоли). Смыть полностью невозможно без ультразвука и специальных растворов, спустя года начинаются проблемы типа дендритного роста и пробоя плат.

Если нужно паять много мелких элементов, а плату все равно отмывать, то проще облить плату жидким флюсом из пульверизатора для цветов (Kester-971M / Interflux-2009M), эти флюсы не противны в работе, при необходимости легко смываются.
Аналогично можно держать СБС/САС в пульверизаторе, но учтите, он ест пластик (!) В роли пульверизатора очень хорошо подойдет аэрограф, самый простой, хотя бы системы "зубограф", да и сжатый воздух лишним не будет, особенно после отмывки.

Если паяете эпизодически и в основном smd, то лучше купить гелевый флюс - легко отщипнуть зубочисткой нужное количество. Он должен быть липким, чтобы держать компонент при пайке. Он не должен кипеть и испаряться, иначе сдвинет компонент.
Флюс должен быть индикаторным, т.е. долен менять цвет, например, с белого на прозрачный. Это позволяет контролировать процесс прогрева места пайки. Испарения не должны быть ядовиты. Для удобства лучше передавить в одноразовый шприц с толстой иглой.

"Flux-Plus" считается лучшим гелевым флюсом (если это не клон). Цена шприца такого флюса около 401.000 руб. "RMA-223" дешевый китайский аналог Flux-Plusа, стоит дешевле, но выполняет те функции. Шприца хватает где-то на год при эпизодической любительской пайке.

Хранение флюсов. Зубочистки и кисточки пачкают то, с чем контактируют, а открытая/нефиксированная емкость с флюсом способна испортить документацию или сделать рабочую поверхность липкой и неуютной.

Емкость для флюса в идеале это компактный, прозрачный, небьющийся, герметичный флакон, небольшого объема (2-5мл), с кисточкой и подставкой, которая фиксирует этот флакон, которую нежалко испачкать чем-то липким. Например, флакон лака для ногтей, флакон жидкости для снятия этого лака, флакон канцелярского корректора, флакон косметического пробника, флакон порошка для инъекций, контейнер для анализов итп.
Остатки содержимого отмываются 646 растворителем, промыть раза три и ополостнуть фильтрованной водой, высушить. Если необходимо, добавить герметизирующую прокладку (колечко), смазать резьбу силиконом.
Надписи наносятся на флаконы перманентным маркером, для защиты надписей сверху клеится скотч (можно покрыть бесцветным лаком для тех же ногтей, или задуть).
Банковская резинка на колпачке флакончика не даст колпачку скользить в руках и позволит открутить засохшую крышку. Кисточка лака для ногтей не растворяется в ацетоне, берет мало флюса, тонкая.
Наливаем половину флакона. Вставляем копеечную кисточку в крышку (можно в соломинку). И пока не опустеет, на несколько дней по 8ч/день хватает. Чтобы пузырек не перевернулся, сунуть в тяяжелый "стакан", приклеить к столу, к какой-нибудь пластине.

РПД. Русский примитивный диспенсер. Можно использовать штатные тубы (упаковка в виде шприца, но без хвоста): покупаем б/у термопистолет, выбрасываем нагреватель и вставляем тубу. Палочка термоклея в роли толкателя, толстая игла шприца. Предусмотреть колпачок или капельку силиконовой смазки на кончик иглы.

"Маслёнка". Флакончик из-под капель для носа "називин", "пиносол" (или капель для глаз), подойдет фляга из-под хлоргексидина, ко всему этому добавляется игла от одноразового шприца на носике флакончика.
Лучше всего иглы с зелёным апликатором (они толще), с такими идут 2мл шприцы. Иглу укоротить до 10мм и отшлифовать. Колпачок можно сделать из кусочка кембрика монтажного провода.
Ну а если шприцы дефицит? Тогда нужен пустой стержень. Промываем, извлекаем пишущий узел, извлекаем шарик швейной иголкой, промываем/прокаливаем, проделываем отверстие в носике, вставляем "стержень".

Шприц. Оптимальный размер 2мл: везде влазит, в руке держать удобно. Нужен трёхкомпонентный, с черной резинкой на поршне: спирт обезжиривает стенки шприца, пластик по пластику не скользит. Но вот хранить лучше в шприцах с пластиковым поршнем, в агрессивной среде резина разбухает и разваливается. Иглу тоже спилить.
Инсулиновый шприц годится почти для всего многообразия флюсов. Подойдут те, где можно сменить иглу на болеетолстую. Тонкий поршень создает нужное давление, а тонкая игла позволяет наносить флюс аккуратно, удобнее держать не тремя пальцами, а в кулаке, дозируя большим пальцем - он таки не скользит...

Шприц удобный инструмент, позволяет дозированно наносить флюс и отмывочный спирт на плату, также шприцем с фильтрованной водой удобно поддерживать целюлозную губку во влажном состоянии, впрочем, распылителем для цветов это еще удобнее. А еще очень удобно хранить разнообразные смазки, но без резинок.
Маркировку содержимого можно нанести перманентным маркером на поверхность и защитить бесцветным лаком/полоской скотча, можно использовать ценник или бумажную полоску, закрепив ее банковской резнкой.
Палитру флюсов удобно хранить в стакане для ручек ("оливковой" банке) или на рейке, вбив под плечики каждого шприца гвоздики с потайной шляпкой (для штапика или для наличника). Одноразовый шприц продается в любой аптеке, стоит дешевле некуда.
Но! Дело все в том, что спирт обезжиривает стенки шприца, а канифоль в составе флюса скольжению отнюдь не способствует (гимнасты и скалолазы именно ее и юзают), а посему плавного скольжения не получится. Шприц будет плеваться.
Поршень слегка тормознет, вы слегка нажмете, шприц выплюнет струйку, заливая поверхность платы, или выплюнет иголку вместе с флюсом, заливая стол. Спирт испарится, смола останется. Все прилипнет! Поэтому лучше... мазать!

Пипетка. Нет, это не то о чем вы подумали, все намного проще. Если флюс жидкий, как вода (скф, лти, глицерин итп), то можно использовать "капиллярную пипетку".
Для этого находим пустую трубочку: коктейльную соломинку, пустой стержень шариковой ручки. Подойдет тонкая термоусадка, как эрзац-вариант. По длине примерно как палочка для чистки ушей.
Дальше просто - погружаем палочку во флакончик с флюсом, неглубоко, нам нужна капля-две. Затыкаем пальцем палочкин торец, переносим палочкин конец в точку пайки, убираем палец с торца. Палочка выдыхает...
Если мы с претензиями, то тогда можно взять зажигалку (спичку) и в пламени оттянуть палочкин конец (чуть в сторону, под углом), обрезать по вкусу. Так и диаметр регулируем, и кривизну.
Трубочка погружается в пузырек, флюс затекает внутрь и держится там силами поверхностного натяжения. При касании эти силы пропадают, вытекает некое количество флюса. Пипетку можно проапгрэйдить.

Ручка. Берем гелевую Шариковую ручку. Удаляем шарик из наконечника. Далее снимаем со стержня пишущий узел и заправляем при помощи кусочка кембрика/термоусадки и одноразового шприца.
Тут нужен опять-таки жидкий флюс, глицерин, глицерин-лимонный или глицерин-канифольный флюс. В стержне меньшего диаметра (от обыкновенной шариковой ручки) удерживается и жидкий ЛТИ.
Вот только пишущие узлы нужно промыть стержень ацетоном/туалетной водой/водой/фери/, как вариант, прокалить, в противном случае места пайки окрашиваются. Для гелевых ручек нужны оригинальные колпачки с резиновым шариком под пишущий узел, они не дадут флюсу растекаться и засыхать.
Если нужна более тонкая дозировка, то нужен изограф (рапидограф), от ручки отличается устройством пишущего узла и объемом заправки, нам подойдет самый дешевый. Существует мого всяких разных, основные отличия — диаметр линий, т.е. диаметр трубочки, по которой течет в нашем случае флюс. Заправляем Изограф флюсом, если флюс погуще - меняем капиллярную трубку на кусок медицинской иглы.

А еще из гелевой ручки и парочки одноразовых шприцев может получиться весьма симпатичный "аэрограф" системы "зубограф", но нужен источник сжатого воздуха в неуемных объемах, а посему это уже совсем другая история.

Кисточка. Стержень, толщиной со спичку. Стекловолоконная Ф3мм, химически стойкая (стеклопластик). В начале привести ее в рабочее состояние, поджечь кончик, дать выгореть связующему веществу, потушить, промыть.
Использованная часть обжигается огнем, кисточка приобретает первоначальный вид, поэтому ее второе название - вечная кисточка, "кисточка-феникс". Как и та птичка, кисточка имеет высокую температуру плавления.

И как всегда, есть варианты. Берем стеклопластиковую спицу от китайских зонтиков, и поджигаем ее кончик. Связующее сгорает, получается кисточка из стекловолокна. Терпит кислоту.
В любом магазине для рыбаков продаются запасные кончики для телескопических удочек ("кивки"). Из них тоже хорошие кисточки получаются. Схема та же, обжечь, размять и подровнять...
Не нужно промывать, поджог, размял и флюсишь. Собственно, силовой элемент от кабеля оптического самое оно, в зависимости от марки кабеля можно разной толщины сердцевину найти, разной толщины кисточку сотворить.
Сердцевина представляет собой стекловолокно, пропитанное компаундом. Просто откусите кусок нужной длины, обожгите кончик в пламени зажигалки. Получится мягкая и удобная кисточка, да еще и термостойкая.Остатки флюса, лака или краски можно сжечь, промыть и распушить. А можно обрезать испачканный конец, обжечь, и кисточка снова как новая. При интенсивном использовании теряет волоски (ворс ломается). Для придания формы трем на мокрой наждачке.

Диаметр      3мм
Длина      200мм
Упаковка   10шт
Стоимость 1шт   10 000

Есть и готовые образцы, например, "бон-пен". "Флюс-аппликатор" представляет собой резервуар в виде "авторучки" из упругого материала с мягкой кисточкой из нейлона. Заправлятся флюсом: безотмывочным, водосмывным, на спиртовой основе.
Легким сжатием флюс-аппликатора происходит равномерное смачивание кисточки. Через полупрозрачные стенки можно контролировать количество оставшегося флюса. Вместо кисточки может быть шпатель или фитиль, как во фломастерах. Резервуар может запираться клапаном, отпираемым при нажатии на кисть/шпатель/фитиль. А может иметь систему в виде капилляра.

http://www.connector.com.ru/statiy/Fluse.htm
http://www.connector.com.ru/statiy/PrimenFluse.htm


© http://easyelectronics.ru/
© http://www.vegalab.ru/

Скрытый текст (нажмите, чтобы показать/спрятать)

ТакОт)

[garantius]

Косяк. Жало такое. Смахивает на сапожный нож системы "косяк", только толстое. Тип "К" у Goot (PX-2RT-5K) и тип "К" у Hakko (900M-T-K). Универсальное жало, довольно массивное для выпайки крупных деталей (мосфетов), можно пропаивать сразу ряд выводов (soic), ну а кончиком паяются первая и последня ножки, фиксируя элемент на плате.
Аналогичным образом может быть заточено медное жало, в этом случае вначале формируется клиновидный профиль ("отвертка"), а затем рабочая грань затачивается под необходимым углом. "Нож" удобен тем, что легко задать площадь контакта с паяемой поверхностью - поворотом инструмента без смены наконечника. Кончиком - мелочь, плоскостью - полигоны.
Например, кончиком удобно прихватывать угловые ножки QFP, а затем «лезвием» пропаивать ряды выводов. В случае выпайки мосфета необходимо нанести флюс, а затем прижать "лезвие ножа" к полигону, к которому припаян мосфет, и вся блямба припоя будет равномерно прогреваться.
Нет необходимости держать включенными два паяльника (две станции) на столе или возиться со сменой горячих жал. Для работы с SMD среднего размера (0805-1206, SOT23/323, SOIC) нужен либо небольшой "нож" 3-4мм ("К"), или 1.6-2мм клин ("D").
Почти такой же универсальностью обладает жало типа "косой клин" или "срезанный цилиндр" ("C"). Для работы по принципу "микроволна" 2C, а вот для удаления излишков припоя нужно толще, 4-5С. Для обеспечения теплопередачи на место пайки надо наносить флюс-пасту или флюс, перегревать жало - неправильно (!)

[garantius]

Adjust Soldering Iron (ASI)








где купить1
где купить2
где купить3
где купить4

Ну а если денег всего ничего, купрумофобия, и желание более-менее нормальной пайки? Можно глянуть в сторону регулируемых китаем паяльников без имени, просто "паяльник регулируемый". Но (!) паяльник должен быть на 220 вольт (очень часто они на 110, китайцы часто путают), можно морально приготовиться...

Китайский паяльник с регулятором температуры. Hakko тип жал "900" подходят. Паяльник имеет пластиковый корпус, также резиновую муфту типа паяльников паяльных станций. На рукоятке пластиковый диск со шкалой температуры. Паяльник регулирует температуру, но не стабилизирует ее - в рукоятке простой диммер (регулятор мощности). Нагреватель сопротивлением 500 Ом, нихром.

Регулятор мощности на симисторе (BT134-600E) в корпусе SOT-82 (600В, ток 4А). На плате светодиод, по яркости можно приблизительно судить о температуре. Сразу заменить родной кабель более мягким с вилкой европейского образца ("выключателем для торшера"). Можно отключать паяльник одним щелчком, не дергая вилку из розетки. Внутри простой тиристорный диммер, но все достаточно аккуратно. На минимуме температура 280-285С.


http://serzh.pp.ua/review/obzor-payalnika-s-termoregulyatorom







Апгрэйд паяльника с диммером

- заменить конденсатор (резистор)
- заменить жала на "хакко" (тип "900")
- прорезать дырки в кожухе (щели или дырки)
- заменить шнур на торшерный (с выключателем)

R1 - 150 k
R2 - 4,7 k
R3 - 1 MОм

Дорабатывают паяльник установкой дополнительного конденсатора обязательно, иначе даже при установке регулятора на минимум паяльник стремится набрать температуру 400 градусов. Оказывается, китайцы устанавливают нагреватель, рассчитанный на 110 вольт. Последовательно нагревателю впаиваем диод. Разрываем короткую дорожку с 1 анода симистора на нагреватель и впаиваем диод 1n4004, меняем огранивающий резистор в цепи переменного сопротивления (по схеме 4,7к, стоит 10к, ставим47к. В итоге напряжение на нагревателе 14-105в при 225в сетевого, температура 60-420 градусов.

Резистор 560k (шунтирует потенциометр) заменить на 1mom, регулировка температуры 180-450. Впаять 2мом (с 1мом старт с 245С). Минимум 220, там где 250 по факту 270. Шкала и была и стала не линейна, но в диапазоне используемых интервалов температур пайки 250-300 градусов примерно соответствует реальности. Чтобы понизить температуру паяльника, нужно увеличить емкость конденсатора, например, параллельно к штатному припаиваем на длинных ножках 47n (473). Параллельное добавление кондера на 47n даст возможность регулировать напряжение на нагревателе в приемлемых пределах.

Можно не подключать еще один конденсатор, а увеличить номинал штатного конденсатора, после замены конденсатора 100нФ (0,1мкФ) 100В на конденсатор 180нФ (0,18мкФ) 100В температура снизится. Конденсатор можно заменить на другой, большей ёмкости (если дополнительный на 47нФ не лезет в рукоятку). Шнур заменить на "шнур торшера" с проходным выключателем, он более толстый, с нормальной вилкой. Не нужно будет постоянно дергать вилку, достаточно щелкнуть выключателем. Светодиодный индикатор имеется, так что забыть включенным не должны.

Далее в кожухе нагревателя проделать вентиляционные отверстия. Уменьшится теплопередача от нагревателя к рукоятке, кожух нагревателя станет более холодным - пластиковая рукоятка не будет так сильно греться, работать станет приятнее. Можно пропилить щели фрезой дремеля, а можно просверлить 4 сквозных отверстия попарно перпендикулярно. Станет не так жарко.

Скрытый текст: Мультик (нажмите, чтобы показать/спрятать)

[garantius]

GS60D (A-BF GS110D)
«Китайский Файерфокс» )))










"Only The Strong"
© Dakaskos )))


- точка раз (1.202.000 руб.)
- точка два (1.302.000 руб.)
- точка три (701.000 руб.)

Обзор. тут или тут. Собственно, у гута рх201 регулировка аналоговая, в основании рукоятки нужно отверточкой крутить переменный резистор, паяльник желательно откалибровать с помощью мультиметра, термопары и капельки припоя.

Да, есть еще несколько похожих штуковин, тот же хакко фх и его клон аттен, тот же ден он SS-8200. Но это дорого. А что бы это такого заиметь, чтобы вроде как и современно, но не слишком дорого, с кнопочками - потому как потискать хочется... Вуаля, GS60D GS90D!

Эргономика хуже, чем у тонких рукояток керамических станций (индукционки вообще чудесны), но в целом, терпимо. В руке сидит удобно, силиконовая ручка не скользит, основвание не греется, провод мягкий. Мощность по паспорту 110Вт. Пиковое потребление в момент включения 160Вт, после нагрева 6-10Вт.

Нагреватель пленочный или "тру-керамика"! Разгон 5-6 секунд до 300С, с фирменными жалами "хакко" пайка просто прелесть. Вполне пойдет как замена старой доброй станции HAKKO 936 или HAKKO 888. Нужны хорошие жала, комплекте тонкий конус (919-T-B) или стальной клин (900M-T-2.4D). Не серьёзно, нужны хорошие.

Нижний порог регулировок 60 градусов по индикатору. Шнур гибкий, достаточной длины (130см), паяльник легкий (160г), последнюю температуру помнит. Гистерезис температуры ±2-3 градуса. Отклонение температуры от реальной (термопара мультиметра в капле припоя) около 20 градусов. Впрочем, есть минусы:

- нет выключателя питания
- нет подсветки дисплюя
- нет индикации работы

Термодрайв. Зажимаются 2 кнопки, высвечивается "000". Желтая кнопка это "+", черная это "-". Две кнопки одновременно при включении в сеть, переключение с "Цельсия" на "Фаренгейт" и обратно, "+" однократно, а потом "зажать" - градусы побегут вверх. Так же и "-". Повышение удобства в виде добавления выключателя и индикатора питания.

- Разобрать и к дисплею светодиод приклеитть через резистор, дисплей ночью светится. Так что стоит на дисплей установить один СМД-светодиод через резистор (+5В прямо на дисплее), это и подсветка и индикация.
- При смене сетевого провода (если менять вилку на европейскую), поставить выключатель (для торшера/бра). Выключатель нужен для того, чтобы паяльник утратил разницу со станцией, стал "стационарным паяльником" без необходимости дергать за вилку.