Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?
Гродненский Форум
28 Март 2024, 14:24:20
Новости, реклама:
   Главная   Новости Гродно Помощь Игры Календарь Войти Регистрация   Меню
Страниц  : 2 Далее»  Все   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Re: Дымный FAQ (Выбор и покупка паяльника - ЧаВо)  (Прочитано 119587 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
garantius
Настоящий гродненец
****

Репутация: +73/-3
Offline Offline

Сообщений: 944


https://garant.by/

garant_grodno Просмотр профиля WWW
« Ответ #0 : 17 Июнь 2014, 22:27:36 »

Преамбула: раз уж Fox ориентировал собирать полезное, то именно этим мы сейчас и займемся. Поразмышляем над советскими паяльниками, над тем, какие они бывают, как их готовить и как их употреххххх...

"Обожаю классику..."
© Д. Стэтхэм



Паяльник ЭПСН




Производители ЭПСН

* ООО "Слюдяная фабрика"
г.Белгород, (Белгородская область, Россия)
http://sfbel.ru/
http://www.sfbel.ru/kitajskij-obman.html
http://sfbel.ru/elektropayalnik-byitovoj-epsn.html

* ОАО "МИКРОН"
г.Великие Луки (Псковская область, Россия)
http://www.mikron.vluki.ru/
http://www.mikron.vluki.ru/?id=payalniki

* ООО «Инженерный Сервис Аквик» (ООО «И.С.А.»)
г.Великие Луки (Псковская область, Россия)
http://isa-luki.ru/
http://isa-luki.ru/pajalniki/

* ОАО "Псковский электротехнический завод" ("ЭЛТЕРМ")
г.Псков (Псковская область, Россия)
http://www.elterm-pskov.ru/
http://www.elterm-pskov.ru/электропаяльники-и-электрощипцы

* ЗПП «НЕОН»
г. Запорожье (Запорожская область, Украина)
http://www.neonzpp.com.ua/
http://www.neonzpp.com.ua/index.php?id=

* "Вертекс-Брест" ОО "БелТИЗ"
г.Брест (Брестская область, Беларусь)
http://www.vertex.brest.by/
http://www.vertex.brest.by/cat/4/elektrobytovye-izdelija

* "Давид-Городокский электромеханический завод" (ДГЭМЗ)
г.Давид-Городок (Брестская область, Беларусь)
http://www.dgemz.by/

- ООО "Завод Москабель" (цех № "9", 1980-90гг.)
г.Москва (Московская область, Россия)
не выпускают уже, хотя кто знает...
http://www.mkm.ru/

Классификация ЭПСН

ЭПСН 25/12
ЭПСН 25/36
ЭПСН 25/220
ЭПСН 40/220
ЭПСН 65/220
ЭПСН 80/220
ЭПСН 100/220

Pro ЭПСН

* Белгород - это классический паяльник с нихромовым нагревателем и медным жалом. Это слюдяная изоляция нагревателя. Это есть в любом хозмаге. И эээ "хорошего паяльника должно быть много" )))
* Давид Городок - это тоже классический паяльник с нихромовым нагревателем и медным жалом, только размерами поменьше и объемами поприятнее. Собственно, этот вариант наиболее удобен.
* Великие Луки - это китайский керамический нагреватель (быстрый разогрев, теоретически выше надёжность) и необгорающее жало (лудится с трудом), впрочем, чаще всего стоит медь. Весьма неплох.

Керамический ЭПСН

Симплисити. Пластиковая ручка (не греется), все собрано на соединениях типа "клин", тонкий корпус из нержавейки, но большой зазор между жалом (Ф4мм) и нагревателем (устранить намоткой фольги на жало, прокладкой из пепси-банки), жесткий сетевой шнур, нет регулировки температуры.
Жилы сетевого провода системы "шввп" подпаяны к керамической пластине 65х5х1мм, либо обжаты с нихромовыми жилками в изоляции, а подпаян к керамике уже нихром. Керамическая пластина вставлена в прорезь латунного (алюминиевого) цилиндра, фиксирована в нем термостойкой замазкой. Зато просто, как гвоздь!








Керамика. Тут она подтвержденная. ТКС: холодный 280 ом, горячий 900 ом. Нихром или керамика можно определить по отношению сопротивлений в холодном и в горячем состоянии. Нихром почти не меняет сопротивление (мизерный ТКС). Керамика меняет сопротивление практически в три раза (огромный ТКС).

Керамический нагреватель выполняют печатью тонкодисперсным вольфрамовым порошком на керамической подложке. В дальнейшем подложка накрывается слоем керамики или оборачивается вокруг керамического стержня из оксида алюминия, спекается в пламени водорода при 1500C. В результате получается нагревательный элемент с высоким сопротивлением изоляции (около 100мом), он может развивать температуру до 700С.

Интересно следующее: сопротивление нагревателя увеличивается с ростом температуры (PTC - Positive Temperature Coefficient) он же положительный ТКС. Cвойство двояко. Во-первых, форсированный нагрев жала по сравнению со скоростью разогрева нихромовых нагревателей. Во-вторых, легкий эффект стабилизации температуры, поскольку сопротивление нагревателя зависит от температуры.

Бонус: "спираль" в толще слоя керамики не окисляется, вряд ли коротнет.

Емкость между пластиной нагревателя и корпусом (жалом) около 80пФ, изоляция по сути идеальная, питание - шввп/обжимные клеммы/термоусадка/нихромовые жилки в фуме/пайка к керамике/термоскотч. Бояться пробоя, статики и наводок можно, но не сильно.

Стартовое сопротивление паяльников с керамической пластинкой: 40Вт - около 400ом, 25Вт - около 700ом. Стартовая мощность паяльников 40Вт - 110Вт, а 25Вт - 70Вт. Время разогрева до плавления ПОС-61 у 40Вт - 1 мин. 15 сек., у 25Вт - 1 мин. 45сек.

Во время нагрева керамической пластины мощность плавно падает от 110Вт до 35Вт (около 1,7ком) у 40 Вт, с 70Вт до 22Вт (около 2ком) у 25Вт. Температура нагретого паяльника ("режим стабилизации") 340-380С для 40Вт и 250-290С для 25Вт.

ЭПСН 25х220 с керамическим нагревателем. В холодном состоянии 430 Ом (мощность P=U^2/R=220^2/430=112Вт) в нагретом 1 300 Ом (мощность Р=U^2/R=220^2/1300=37 Вт). ЭПСН 40х220 с нихромовым нагревателем. В холодном состоянии 1 300 Ом (P=U^2/R=220^2/1 300=37 Вт).

При включении ток 0.235А (мощность 220*0.235=52Вт). Через 10 минут ток 0.131А (220*0.131=29Вт). Вот такой эффект керамики с большим положительным ТКС. Пока нагреватель холодный, сопротивление мало, ток большой. По мере прогрева сопротивление растет, а мощность падает.

При изменении напряжении питания от 180в до 240в температура повышается всего на 5-10С, при интенсивной нагрузке мощность поднимается в полтора-два раза, ну а температура остается относительно стабильной.

КТЭН. Есть такая штука, как китайская, так и отечественная. Керамические толстоплёночные электронагреватели. Основные параметры: питающее напряжение 220В, мощность 20-65Вт, сопротивление (при комнатной температуре) 200-1 500 Ом, максимальная рабочая температура 500С, размер 77х8х2мм, масса 8г. Резистор (нагреватель) выполнен из резистивной плёнки толщиной 20-30мкм, в виде "змейки".

Резистор находится внутри вакуумплотной керамики ВК94-1, спечён с ней и изолирован от окружающей среды. Электрическая прочность керамики составляет 40кВ на 1мм. Контактные площадки для присоединения КТЭН к сети находятся на боковых торцах КТЭН. КТЭН обладает положительным температурным коэффициентом сопротивления ТКС (0,003 на 1 градус Цельсия), поэтому обладает эффектом саморегуляции.

Очучения. Толщина корпуса нагревателя соотносима с гелевой ручкой. Жало крепится двумя болтиками в глухой норке и болтается как... в проруби. Из плюсов - возможность быстрой смены жала под желаемый материал и профиль, но нужно уплотнение. Спереди в корпус из тонкой нержавейки вставлен латунный или алюминиевый "болт". Спереди вставляется жало и зажимается болтиками с двух сторон.

Пластина нагревателя фиксирована какой-то крошащейся ерундой, типа силикатного клея с мелом. В случае необходимости крепеж можно воспроизвести, смешав силикатный клей с тальком/зубным порошком/кварцевой пудрой. В принципе, можно парой капелек и без наполнителя.
Провод должен быть зафиксирован (пластиковым болтиком в рукоятке) - миллиметровая пластинка грелки все же не фарфоровый дюбель.

Зона подсоединения проводников на нагревателе защищена термоскотчем, а это штука полезная, ее стоит иметь, и для починки сабжа, и для защиты компонентов, если пользуетесь феном. Термоскотч (теплоотражающая пленка) используется для защиты от перегрева при нагреве и пайке смд-компонентов. Ширина 25мм - около 15 USD, 30мм - примерно 20 USD за катушку.

Собрано грамотно, шввп обжат с нихромовыми (наверное) жилками в изоляции, это термоусажено и отогнуто в разные стороны. Но случается, шввп может быть припаян сразу к площадкам нагревателя, что хуже, керамика греется, главное не воняет и не обугливается. Комплектный шввп тонкий и мягкий. Рукоятка имеет квадратную гарду - кататься по столу не будет, на колени не прыгнет.

Апгрэйд. Ну, ручку не поменяешь, но внешность это наше все. Если имел место "ууупс" - из нагревателя выпала керамическая пластина, то можно зажать нагреватель в патроне дрели и напильником ободрать под "пулю", ну а после шкурками отполировать. Так удобнее достать жалом что-нибудь под углом, да и красивее.

- Перегревается. Несмотря на то, что в ручке диод и керамическая пластинка вкушает ровно половину синуса, градусов многовато. Медь жала синеет, корпус темнеет, канифоль горит - в итоге девайсом паять можно, но он "гадит". Регулятор мошности. Например, "для торшеров", ну или "агат-ш", "агат-с" от отечественной ноотехники, если вы эстет. Диод ампутируем, устанавливаем комплект из провода и диммера.

Если нет диммера, диод в паяльнике не трогаем (!!!)
На максимуме скорее всего погибнет нагреватель (!)
Диммер слегка свихивается от ТКС, но работает...

- Жало. Проблем две, оно аннигилируется в припое и болтается как ... в проруби. Из-за того, что болтается, имеем потери теплопередачи, воздушная прослойка теплоизолятор, грелка молотит вхолостую. Затачиваем жало тонкой "отверткой" или "косым срезом" под углом примерно 30. Обматываем жало толстой фольгой или из кусочка "пепси-банки" на мягкой поверхности при помощи сверла делаем "корытце".

- Индикатор. Непонятно, холодный паяльник или нет. Можно забыть включенным, что проблематично. SFI в виде диода уже нет... (safe from idiot))) Собираем индикатор из ультраяркого светодиодика (Ф3мм), резистора этак на 300к и диода защиты от обратки, ну тот же кд102. Проверяем полярность батарейкой cr2032 (3в). Все это термоусаживаем.

Индикатор параллельно нагревателю, либо в корпусе диммера, если он есть, либо в ручке паяльника. Видно будет хуже, зато сквозь отверстия корпуса грелка будет забавно менять цвет. Есть один минус - примитивный диммер, включаясь, дает "энергетический щелбан" нагрузке, светодиодик долго не протянет...

Индикатор лучше через эрзац-трансформатор. Расколоть ферритовое колечко, намотать небольшую обмотку и склеить на проводе на манер токовых клещей. Впрочем, не проверял, просто идея. Подкупает ЭПСН тем, что теперь встречается редко. "Честностью" (соответствие ГОСТам). Как в материалах корпуса, так и в параметрах нагревателя: "...раньше инструмент разрабатывали инженеры, а не маркетологи..." ©

ИнЮз. Диммер на минимум, включаем в сеть и в канифоль. Она должна плавиться (120-130С), далее чуть прибавляем мощность и пытаемся плавить ниточку припоя, тыкая в кончик жала. Когда начнет плавиться, останавливаемся с регулировкой. Канифоль  испаряется, но не горит, что-то около 230-250С. При 300С канифоль уже горит, а это шлак и дефекты пайки.

Лужение жала. На лист мелкой наждачной бумаги кусочек канифоли и кусочек припоя. Припой с канифолью расплавляем паяльником и начинаем втирать каплю припоя под слоем канифоли в шкурку. В место шкурки подойдет дощечка, фанерка или бумажка. В запущенных случаях чистим надфилем во время нагрева. Пока медь красная, погружаем кончик жала в канифоль, пока не начнёт "дымить".

Если пропустить момент между зачисткой и погружением (медь потемнела), жало не залудится. Канифоль начала дымить, ткнуть ниткой припоя (взять каплю). А потом растереть по дощечке (по бумаге). Берем кусок шввп, снимаем изоляцию, скручиваем жилы в жгутики, залуживаем. Должно получиться два бестящих "гвоздя" без вкраплений канифоли. Не получилось - играем с температурой и прокачиваем скилл пайки.

А еще ОАО "МИКРОН" интересен паяльником системы "МЭПСН" (6В/6Вт). Маленькая мощность (6 Вт, 12 Вт, 18 Вт), напряжение 6В, нет вилки, подключается к зажимам блока питания. Но (!) нагревательный элемент соединён с корпусом паяльника (впрочем, так и у "Ersa Minor/Minityp", "Goot Mi-6-6", "ZD20").




"МЭПСН". Малогабаритный паяльник, по размерам смахивает на гелевую ручку, предназначен для пайки элементов электронной аппаратуры. Вполне подойдет тороидальный трансформатор для галогенок и линейный регулятор (на транзисторе типа КТ817, на стабилизаторе LM317). Большой "бублик" - некрасиво, китайский импульсный трансформатор для галогеновых ламп ("tashibra") стоит около 61.000 руб., ничего не весит. Разбираем. Трансформатор внутри выдает по 1 вольту на каждый виток. Оставим 6 витков, добавим разъем. Мощности хватит.

Goot Mi-6-6V. Это аналог мэпсэна (стоит около 180 000 блр.). Для выполнения тонких паяльных работ "MI-6-6V", выпускаемый под японским брендом "Goot". Мощность паяльника в среднем 5Вт. Работает от 6В. Нагревательный элемент из нихрома с изоляцией из керамики. Помещен в металлический стержень, на который плотно надето полое жало. Два типа жал: конус и косой срез. Жало может нагреваться до температуры 440°C. Для того чтобы жало не прикипело к нагревателю, рекомендуется снимать жало и очищать нагреватель от нагара латунной щеткой.

ЭПСН - "паяльник плюс"!

+ необгораемое жало "ProsKit" или "Goot"
+ медные жала различных профилей
+ термопаста кремний органическая
+ фольга толстая (медь/латунь)
+ акустическая бескислородка
+ доводка рукоятки топором
+ диод в цепи выключателя
+ индикаторный светодиод
+ регулятор (диммер)

ЭПСН - аксессуары

- Мочалка для очистки жала целюлозная (влажная)
- Мочалка для очистки жала металлическая (медная)
- Надфиль для очистки медного жала, наждачная бумага

Анатомия ЭПСН. Паяльники ЭПСН предназначены для пайки низкотемпературными припоями. Независимо от способа нагрева жала и конструкции нагревателя назначение паяльника - нагрев припоя до начала плавления, нанесение на место пайки, прогрев места пайки и удаления излишков припоя. Электропаяльник состоит из:

Электронагревателя слюдопластового, прямого медного стержня определенной длины и диаметра (в зависимости от мощности), шнура ШВВП-ВП, длиной 1,5-1,7м. Ннагреватель представляет собой трубчатый слюдопластовый каркас, на  который навивается спираль нихромовой проволоки, обладающая высоким сопротивлением. Спираль защищена диэлектрической оболочкой (три витка слюды).

Ручка либо деревянная либо полипропиленовая. Жало из медного прутка диаметрами: Ф4мм (25Вт), 6мм (40, 65Вт), 9мм (80, 100Вт). Электропаяльники типа ЭПСН соответствуют требованиям: ГОСТ Р МЭК 335.1-94, ГОСТ Р МЭК 60335-2-45-99, ГОСТ 7219-83,  ГОСТ Р 51318.14.2-99. Аббревиатура:

Т - терморегулятор
ЭП - электропаяльник
И - импульсный нагрев
Н - непрерывный нагрев
Ф - форсированный нагрев
С - сменный паяльный стержень
СН - слюдопластовый нагреватель
Ц - несменный паяльный стержень

- цифры в числителе - номинальная мощность
- цифры в знаменателе - номинальное напряжение

Нагреватель может быть нихромовый или керамический. С керамическим нагревателем нужно обращаться нежно, от попадания воды, неравномерности теплоотвода, от падения на пол или изгиба корпуса нагреватель трескается. Нихром в компании со слюдой терпимее к жесткому обращению, но дольше греется и склонен "фонить". Тут желательно пониженное напряжение и гальваноразвязка, т.е. магнитный трансформатор.




Питание ЭПСН: "я-и-диод". Для простейшей регулировки нужны две вещи, выключатель (крепится на провод) и диод напряжением по обратному току не ниже 250 вольт и током более 0,5 ампера. В удобном месте вскрыть изоляцию провода и врезать выключатель.
В выключатель установить диод параллельно контактам.

Нагреватель по умолчанию подключен через диод, в этом режиме используется полуволна от "переменки". Выключатель шунтирует диод, вдвое увеличивая мощность. Тонкость в следующем: мы как-бы выключаем-выключаем нагреватель через равные промежутки времени (50% времени включено, 50% времени выключено). Этакий примитивный ШИМ.

В качестве выключателя можно использовать ртутную колбочку (ртутный концевик) с контактами, шунтирующими диод. Диод и колбочку размещают в ручке паяльника. Ручка ниже жала, контакты разомкнуты, паяльник питается через диод. Жало ниже ручки. Контакты замкнуты, паяльник потребляет полную мощность.

Можно добавить светодиод и резистор 50-200к, чтобы было нагляднее, влепить светодиод с резистором параллельно диоду, но в обратном направлении. Какой нужен диод? При диоде на 0,5 ампера и 300 вольт можно включать паяльники до 100вт. Ток можно рассчитать по формуле: Мощность в Ваттах делим на 220Вольт. Получаем Амперы.

для 40Ватт ток паяльника составит 40Вт/220В=0,18А
для 60Ватт ток паяльника составит 60Вт/220В=0,27А
для 75Ватт ток паяльника составит 75Вт/220В=0,34А
для 100Ватт ток паяльника составит 100Вт/220В=0,45А

Светодиод указывает на режим работы нагревателя, паяльник работает на пониженной мощности, на половине синусоиды, светодиод светится. При питании от сети температура жала 450-500 градусов по Цельсию, на половине синусоиды в районе 270-350 градусов. ЭПСН 25х220 с диодом в проходном выключателе, светодиодный индикатор режима (2 уровня мощности, сменные жала).

ЭПСН? Goot!

http://www.goot.jp/en/
http://www.goot.jp/en/handakotecat/nichrome/







Goot серии "KS" является аналогом отечественного ЭПСН, только в японском исполнении. В KS используется классический нихромовый нагревательный элемент с межслойной изоляцией из слюды, правда, жало в отличие от ЭПСН необгораемое, служит в 10, а то и в 20 раз дольше медного. Ну, так обещают при продаже. Это жало уже нельзя чистить напильником, для очистки влажная целлюлозная губка или бронзовая стружка. А так как мощность паяльников от 20 до 100Вт, то легко подобрать нужный под конкретный тип работы. Тот же ЭПСН, только надежнее. Примерно 203.000 руб. У нас будет около 406.000 руб. Например, паяльник «GOOT» KS-30R (30Вт 220В). Холодный 1 880 ом, горячий 1 920 ом, сопротивление меняется незначительно, потому как нихром. Диаметр жала 4мм. Аналог отечественного ЭПСН-25х220. Нагревательный элемент KX-20H.

"...Купил Goot KS-60R, мощностью 60вт. При выборе хотел взять инструмент универсальный по возможностям. Если бы взял 30 ваттный, затруднительно было бы паять крупные узлы. Поэтому решил взять 60вт. Я опирался на то, что мощность смогу снизить всегда, а вот прибавить затруднительно. Я решил использовать диод в разрыве цепи нагревателя. Все разместил в корпусе выключателя света. Подобрав необходимый по мощности диод, поставил его параллельно контактам выключателя. Параллельно диоду через резистор 50-100к подключен светодиод, под который просверлено отверстие в корпусе выключателя.

Светодиод служит индикацией режима. Когда паяльник работает на пониженной мощности, светодиод светится. Чтобы измерить температуру жала, я поставил паяльник на шарик термопары, а для передачи тепла расплавил приличное количество свинцового припоя, чтобы образовалась капля 3-4мм, перекрывающая термопару. В результате на полной мощности температура жала Goot KS-60R 540-545 градусов по Цельсию. В режиме пониженной мощности температура жала около 355-360 градусов Цельсия..." © http://dadanov.ru/regulyator-payalnika-goot/

* круглая рукоятка
http://www.goot.jp/en/handakote/kx-30r/
KX-20R  (4мм)
KX-30R  (4мм)
KX-40R  (4мм)
KX-60R  (6мм)
KX-80R  (6мм)
KX-100R(6мм)

* квадратная рукоятка
http://www.goot.jp/en/handakote/ks-30r/
KS-20R  (4мм)
KS-30R  (4мм)
KS-40R  (4мм)
KS-60R  (6мм)
KS-80R  (6мм)
KS-100R(6мм)

Керамика? Goot!

Ну допустим, денежек у нас немного, но мы хотим... Нихром - фу, эта емкость, слюда крошится, греется долго, его корпус толстый. Хочу стройного, чтобы был мощный, быстро накалялся. При этом был надежный и красивый. Отечественного не хочу. А сколько это будет стоить? Примерно 25-608.000 руб., у нас это около 45-1.014.000 руб. (что-то около 406.000 руб. доставка). Что это может быть?

* паяльник "я-и-диод" TQ-95 ( http://www.goot.jp/en/handakote/tq-95/ )
* пистолет "я-и-диод" TQ-77 ( http://www.goot.jp/en/handakote/tq-77/ )

http://masteram-online.ru/ru/Quick-Heat-Soldering-Iron-Goot-TQ-95.php

Следует обратить внимание - температура у этих "гутов" не контролируема и составляет около 450С, что проблематично для чистой пайки по схеме: 60/40/канифоль. Диммер изготавливается либо приобретается самостоятельно. Помните:

Допустима шлифовальная бумага №"0"
Не держать кнопку более 20 секунд!
Не подтачивать жало напильником!
Не охлаждать опусканием в воду!
Не жадничать - и все будет ок!

Диммер? Goot!



GOOT PC-11. Диммер. Если не хватило ресурсов на термостабилизированный девайс, или он по каким-то причинам не устраивает (толщиной, наличием электроники в рукоятке, идейное непонимание термопар, страсть к нихрому итп), то у гута есть регулятор мощности. Можно купить паяльник + регулятор. Он есть в вариациях 110/220в. Ну и что еще - регулировка 50-100%. На минимуме это (по сути) диод в разрыве цепи питания. А этого может быть недостаточно, мощная 220в  штука все равно будет слишком горячей (300-350С). Но девайс такой есть. И закупаться можно по частям...

Термоконтроль? Goot!






http://www.goot.ru/
http://www.goot.jp/en/

http://www.goot.jp/en/handakote/px-201/
http://www.goot.jp/en/handakote/px-501/

http://toolboom.com/ru/Mini-Soldering-Station-GOOT-PX-501AS.php
http://toolboom.com/ru/Temperature-Controlled-Soldering-Iron-GOOT-PX-201.php

* Паяльная станция Goot PX-501AS (GOOT PX-251AS - нагреватели Goot PX-60H / PX-25H )

http://general-drozd.livejournal.com/12181.html
http://www.masteram-labs.com/2011/01/goot-px-501-goot-px-601.html

Нюанс. Goot-251AS от Goot-501AS отличается мощностью (Goot-251 это 75Вт, Goot-501 это 85Вт), у Goot-251 паяльник на сантиметр длиннее. Что еще, у Goot-501 жало 60RT - это копия хакко, а у Goot-251 жало 2-RT длинное, с хакко несовместное. Это жало серии Goot PX-2RT, такое же как и на паяльнике жало Goot PX-201.

(!) GOOT PX-501. У этой станции, при всех ее достоинствах, одна неприятная типовуха - выгорает R1 (8.2 ома) и одновременно с ним R4 (300 ом). Проявляется на обеих ревизиях плат.

Если нужна простая, эффективная, надежная станция, можно остановить внимание на Goot PX-501AS. Эта станция обладает высокой производительностью не смотря на малые размеры, которые обусловлены отсутствием гальванической развязки (трансформатора), это компенсируется высоким сопротивлением изоляции (более 100мОм). Температура регулируется в диапазоне 250-450 градусов и калибруется после замены жала или нагревательного элемента.
Время нагрева жала - 12 секунд (до 250 градусов) благодаря наличию керамического нагревателя, который выступает еще и в роли датчика температуры, меняя сопротивление в зависимости от нагрева. Мощность нагревателя 85Вт, можно проводить монтаж, прогревать провода и паять бессвинцовыми припоями. А 12 видов жал серии PX-60RT расширяют сферу работ.
В комплекте со станцией идёт жало PX-60RT-B. Лучше сразу дополнительно заказать ещё что-то типа PX-60RT-2C или PX-60RT-3,2D. Снизу корпуса есть утяжелитель. Крепится на двух винтах. Сверху пластины утяжелителя по две шайбы, снизу по одной. Базовый блок довольно лёгкий даже с утяжелением. Поэтому утяжелитель откручивается, под него закладываются два тонких магнита от HDD, и прикручивается обратно. Шайбы по две внизу, по одной вверху.
Это если нужно, чтобы корпус прилип намертво, к краю стола крепится металлический зажим, на него двусторонним скотчем 3M клеится ещё один магнит от HDD.  Ставится и снимается легко блок, но двумя руками. Если нужно снимать легче, то магнитов в корпус не добавляем, а просто крепим магнитик от HDD на поверхность стола двусторонним скотчем (или клеим), а уже сам утяжелитель будет фиксировать блок над магнитом.

* Паяльник Goot PX-201 (нагреватель Goot PX-20H)

http://mrsonnik.livejournal.com/25010.html
http://easyelectronics.ru/payalnik-goot-px-201.html

Хороший паяльник с термостабилизацией дешевле хорошей паяльной станции. Паяльник компактнее, удобнее. Если нужно отремонтировать что-либо вне рабочего места, станцию так просто не положить в барсетку. С паяльником таких проблем нет. В комплекте с паяльником идет пластиковый чехол, который навинчивается на рукоятку и предохраняет хрупкую керамику. Впрочем, если упаковка системы "блистер", то чехла может и не быть.

Большая мощность позволяет держать постоянную температуру при пайке больших площадей или при работе с бессвинцовыми припоями, а термостабилизация не даст сжечь мелкие элементы, не даст гореть канифоли и загрязнять точку пайки. На паяльник надета накладка из пористой резины, предохраняет от нагрева рукоятки и скольжения в потеющих руках. Схема имеет грамотный монтаж, smd детали не только припаяны, но и приклеены.

Недостатки. Самый главный - жесткий провод питания. Кабель питания стоит поменять на мягкий "акустический" сразу же. Второй недостаток, туго крутится ручка настройки температуры. Обычно выствляешь 280 градусов и забываешь. Штатное жало отнюдь не универсально, лучше клин шириной 1.2 или 1.6мм (1.2D 1.6D). Рукоятка моего экземпляра, была закрыта не до конца, щели образующиеся при стыке двух половинок, были разными. Разобрал, оказалось половинка упирается в жёлтый сетевой провод. (заземление). Уложил. Половинки корпуса сошлись.

Ремонт. GOOT PX-201 во время пайки издал щелчек и перестал работать (светодиод не загорается, не греет). Есть подозрение, что сгорел uPC1701c. Проверить цепочку D1, R7, напряжение питания МС на C1 - примерно 8в, далее осциллографом импульсы на выводе 6 микросхемы, аналог КА2804. Q1 (симистор) проверить. Видимо проблема в С1701С (NEC uPC1490). Схема:



Эти варианты уже намного более вкусные, по сравнению с указанными ранее. Но стоят дороже. Впрочем, все относительно, очень часто то, что ремонтируется, стоит значительно дороже того, чем это ремонтируется. А стоимость - она лишь может помочь вто, что если в результате ремонта девайс был испорчен, то точно не по вине паяльника. Как говорят: "хороший инструмент все делает сам". Нужно Вам это или нет, Вы решаете сами.

Скрытый текст (нажмите, чтобы показать/спрятать)
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2016, 17:54:52 от garantius » Записан

Страниц  : 2 Далее»  Все   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Войти
Войдите, чтобы добавить комментарий

Войдите через социальную сеть

Имя пользователя:
Пароль:
Продолжительность сессии (в минутах):
Запомнить:
Забыли пароль?

Контакт
Powered by MySQL Powered by PHP Мобильная версия
Powered by SMF 1.1.20
SMF © 2006-2024, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder
| Sitemap
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Страница сгенерирована за 0,394 секунд. Запросов: 20.