Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?
Гродненский Форум
29 Март 2024, 01:59:48
Новости, реклама:
   Главная   Новости Гродно Помощь Игры Календарь Войти Регистрация   Меню
Страниц  : 2 Далее»  Все   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Re: Дымный FAQ (Выбор и покупка паяльника - ЧаВо)  (Прочитано 119596 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
garantius
Настоящий гродненец
****

Репутация: +73/-3
Offline Offline

Сообщений: 944


https://garant.by/

garant_grodno Просмотр профиля WWW
« Ответ #0 : 27 Июль 2014, 01:40:10 »


С миру по нитке... припоя
- большая оловянная блямба!












припои

русское олово   http://www.olovo.ru/
русское олово   http://www.rustin.ru/
пмп      http://metall-pmp.ru/
kester      http://www.kester.com/
змс      http://www.zms.ryazan.ru/
radiel fondam   http://www.mbosolder.com/
stannol      http://www.stannol.de/en/ru/

флюсы

Felder      http://www.felder.de/
Indium      http://www.indium.com/
Nordson      http://www.nordson.com/
AIM      http://www.aimsolder.com/
технохим   http://www.pripoi-flus.ru/
Amtech      http://www.amtechsolder.ru/
Interflux     http://www.interflux.com/ru/
коннектор   http://www.connector.com.ru/
коннектор        http://connector-spb.ru/

варианты

- ISO-Flux-E
- ISO-Flux-EL

- Kingbo RMA-218
- Interflux IF-8300

- AMTECH RMA-223-TPF
- AMTECH RMA-559-ASM-TPF

Смазка. ПМС-200. Со смазкой намного легче входит и выходит любой винт, любой саморез в свое посадочное место. Так намного проще ощутить момент утыкания, момент срыва нарезки. С помощью смазки намного легче сохранить гнездо целым.
Льем силиконовую смазку в пластиковое гнездо стойки обыкновенным двухкубовым шприцем. И вкручиваем. Или выкручиваем. А потом моем плату от флюса. Смываем то, что испачкано нами, или до нас.

СБС. (Спирто-Бензиновая-Смесь 50х50), идеальное средство для смывки. То, что не берет спирт, берет бензин. То, что не берет бензин, берет спирт. Бензин должен быть чистым, без примеси масел, например, "нефрас" ("калоша") - для зажигалок.
САС. (Спирто-Ацетоновая-Смесь 50х50), средство для промывки, если чистого бензина не найти. Впрочем, ацетон тоже еще поискать. Да и спирт нынче тоже экспонат из красной книги. Впрочем, есть изопропиловый, например, "автонезамерзайка".
Проверить на наличие примесей просто: капаем пару капель на белую ветошь/лист а4. Высушиваем. Нет пятен - ок. Если нет ветоши, но есть чистое стекло (зеркальце), делаем аналогично. Сохнет быстро, не оставляет налета - ок.

Смывка. Наиболее распространенным растворителем в отечечственной традиции является спирто-бензиновая смесь. Спирт смывает остатки канифоли, бензин смывает жиры и масла, в том числе жировой секрет, оставшийся от пальцев.
Спирт образует с растворенными в нем загрязнениями азеотропную смесь, то есть испаряется вместе с ними. Бензин, испаряясь, оставляет на поверхности растворенные в нем компоненты. Но в сочетании со спиртом моет намного лучше.
В идеальном случае, после промывки СБС желательно использовать финишную промывку деионизированной/дистиллированной водой, затем сушку. Самый хороший результат дают отмывки с применением ультразвука и соответствующих растворов.

Флюсы. Флюс удаляет окислы (пленка окислов мешает смачиванию припоем). Снижает поверхностное натяжение (припой растекается). Флюс может быть в виде жидкости, пасты или порошка. Наиболее удобная форма - гель, но это недешево.

Канифоль. Канифоль является продуктом переработки сосновой живицы (смолы), ну, если грубо, то канифоль это "очищенная смола". Сосновая канифоль представляет собой твердую стекловидную массу, термически неустойчивую, в смысле легкоплавкую.

По химическому составу это смесь, содержащая в основном абиетиновую кислоту (С20Н30О2). Из смолы отгоняется летучая составляющая или трепентиновое масло (скипидар), ну а остальное это и есть канифоль.
Но если перегонку делать при атмосферном давлении, канифоль будет темная, будет давать нагар на жале и грязь при пайке. Хорошую канифоль получают при вакуумной перегонке живицы. Она светлая, почти прозрачная.
Другой способ получения канифоли, экстракционный, заключается в том, что куски дерева, пни, ветви итп обрабатываются растворителями, которые затем подвергаются возгонке. Ну а далее все как обычно.

Существуют смолы не только сосны, но и деревьев других хвойных пород: кедра, пихты, лиственницы. Их называют бальзамами. Пихтовый бальзам ("канадский бальзам"), отличается высокой степенью прозрачности, им склеивают линзы.
Канифоль растворяется в ацетоне, в спирте, бензоле, скипидаре, минеральных и растительных маслах. О канифоли создается впечатление, как о диэлектрике. Но это не так, а еще она не устойчива к воздействию влаги: гидролизуется и омыляется.
На английском языке канифоль называется «rosin». В настоящее время сосновая канифоль практически не используется в составе флюсов, заменяется синтетическими аналогами. Например, фенолформальдегидными смолами (новолаками).

При пайке жало паяльника погружают в канифоль, берут немного припоя, а затем быстро, пока смола не испарилась, паяют. Это неудобно, поэтому берут обычный этиловый (медицинский) спирт или ацетон и растворяют в нем измельченную канифоль.
Канифоль в спирте или в ацетоне растворять долго. Наливаем в металлическую емкость (низ-пепси-банки) спирт, добавляем канифольную пыль. И греем жалом паяльника (горелкой, зажигалкой), как кипятильником. Всего минута и раствор готов.
Для изготовления флюса для конкретной задачи необходимо взять кусочек канифоли размером с 2-3 спичечные головки, измельчить при помощи карандаша (обратной стороной) в подходящей емкости (крышка из-под пива, низ пепси-банки).
В полученную массу добавить несколько капель спирта или ацетона, до полного растворения канифоли. Спирт добавлять понемногу, чтобы флюс не получился жидким. Чтобы не ждать растворения, емкость можно подогреть жалом паяльника.
При изготовлении спиртоканифоли не стоит делать насыщенный раствор. Лучше, когда он лишь слегка желтоватый. Качество работы как флюса не меняется, а грязи на жале паяльника, на плате намного меньше, отмывать значительно легче.

Спирт нужен 96 градусный, примесь воды ухудшает растворение канифоли, вызывает появление солей абиетиновой кислоты (резинатов), что проявляется в виде белого налета вокруг точек пайки, удалить который впоследствии весьма непросто.
Поэтому канифоль можно растворять не только спиртом, но и ацетоном. В ацетоне канифоль растворяется полностью. Белого осадка не дает, если в ацетоне, как и в спирте, нет воды, и осадок появляется, если она там есть, хотя бы и немного.
В радиоэлектронике используется сосновая канифоль типа "А" (светлая) и жидкий спирто-канифольный флюс ФКСп (ФКСа). Раствор спиртоканифоли может быть приготовлен на базе изопропилового спирта, он испаряется, оставляя легкие разводы (ASAHI FL-2012M).

Раствор тонкой кисточкой или дозатором наносят в точку пайки. С одной стороны это флюс, с другой стороны средство охлаждения, при пайке спиртоканифоль в точке пайки интенсивно кипит, унося излишки тепла и выполняя роль "теплового экрана".
У канифоли есть достоинство, которое компенсирует недостатки - канифоль пассивна, ее не нужно удалять. Основные пайки можно делать спирто-канифольным флюсом, а для окисленных поверхностей активировать канифоль лимонной или салициловой кислотой.
Если нет канифоли, можно использовать чистую сосновую смолу. Аналогично канифоли приготовить спиртовой раствор, при необходимости подогреть в "пепси-банке", активировать толикой лимонной кислоты или аспирина. Спиртосмола работает не хуже.
Температуру жала регулируют по канифоли, она должна кипеть, но не гореть. Кипящая канифоль приятно пахнет, испаряется, не оставляет на жале сгоревших остатков черного цвета. Впрочем, это лишь для припоя 60/40. У "лид-фри" свои правила...

Янтарь. Обладает наивысшей среди смол твердостью и температурой плавления. Он почти нерастворим в растворителях. Температура размягчения 170-200С, плавления 300С. Расплавленный янтарь растворяется в скипидаре, бензине и маслах.
Янтарь имеет высокие диэлектрические свойства, особенно сопротивление изоляции. Спиртовой раствор янтаря хороший флюс, остатки которого не нужно смывать. Для изготовления можно применять "несортовой", технический янтарь.

Глицерин. Аптечный глицерин, как правило, не глицерин а глицерол, то есть смесь глицерина и воды (около 40%). При пайке вода будет кипеть, сдвигая компоненты и охлаждая место пайки. Впрочем, это как достоинство, так и недостаток.
Глицерин, если стоял долго неплотно закрытым в стандартной пластиковой таре, может набрать достаточное количество влаги из воздуха. Из глицерола вполне можно сделать глицерин выпариванием воды, желательно с контролем температуры.
Покупаем в аптеке стандартную бутылку, выпариваем (пока бурлить не перестанет). Получаем более вязкую жидкость, глицерин. В процессе пайки с глицерином в роли флюса припой растекается, как вода. После пайки припой в точках пайки блестит.
Но со временем точки пайки и дорожки тускнеют. Глицерин гигроскопичен, со временем это создает проблемы. Появляется влага, появляется проводимость, начинается электролиз между дорожками, перенос меди со временем создаст проводящие мостики.
Глицерин нужно отмывать (!) Но глицерин совсем не активный флюс, и для пробивания оксидной пленки медного фольгирования его может и не хватить. Это поправимо, глицерин можно активировать кислотой или жидким флюсом, достаточно совсем чуть-чуть.
Глицерин не токсичен, если добавить лимонной кислоты, то ничего ядовитого в парах не будет. Например, 50% глицерина, 50% спирта, встряхиваем, добавляем пару капелек ацетилсалициловой кислоты или щепотку лимонной кислоты - по вкусу ))).

ЛТИ-120. Спиртоканифоль, только активированная. В большинстве случаев это желтая или светло коричневая жидкость, имеет в составе канифоль и ряд активирующих присадок (диэтиламин и триэтаноламин).
Собственно, аббревиатура проста: Ленинградский Технологический Институт. Состав тоже не магический: спирт этиловый 63-74%, канифоль 20-25%, диэтиламин солянокислый 3-5%, триэтаноламин 1-2%. И никахих ПАВ.
Очень жидкая, как нитролак. Поэтому, если паяем систематически, используем крышку пивной бутылки или аналогичную "чашу", прикрепив ее двусторонним скотчем, каплей эпоксидки или термосоплей в пределах досягаемости руки с источкой/зубочисткой.
Налив, даем отстояться, спирт испарится, смесь загустеет до состояния геля - тогда ее удобно брать зубочисткой и наносить в точку пайки. Если станет слишком густой, нужно добавить пару капель смеси или спирта и перемешать.
Если паяем эпизодически, то целесообразнее хранить смесь в емкости с кисточкой, вставив кисточку в пробку, или в шприце (инсулиновом), в гелевом стержне, в рапидографе, в специальном аппликаторе ("бон-пен") или в емкости лака для ногтей.
Паять при помощи ЛТИ-120 легко, а вот отмывать ее с рук или с рабочей поверхности очень трудно. Ее можно смыть только ацетоном, да и то не сразу, собственно, как и любую спиртоканифоль. От этилового спирта ее часто можно только соскабливать...

КЛ. Канифоль-лак. Проще говоря, канифоль растворенная в медицинском спирте. Слабый раствор, желтого цвета, для ответственных паек. При испарении спирта образуется тонкая канифольная пленка, она не дает меди окисляться. Но липнет!

КГ. Канифоль-гель. Представляет собой желеобразную канифоль (спиртоканифоль с глицерином), продается в шприцах. Наносится туда, куда надо, микрокаплей, не оставляет нагара на жале. Легко смывается водой или спиртом. Но тоже липнет!

Эрзац. Развести жидкую канифоль ("lux" на водной основе) с клеем "кмц" - карбоксиметилцеллюлозой (с обойным клеем). Загуститель в данном случае декстриновый клей, в итоге что-то вроде гелевого флюса, коричневый кисель, намазывать удобнее. Смывать обязательно, смесь смывается легко.
В данном случае кмц это загуститель (активатор уже есть, "жидкая канифоль" потихоньку растворяет оксидную плёнку меди при комнатной температуре). В клей идёт её натриевая соль, соль - электролит и ее смывать надо. Удобство нанесения шпателем-зубочисткой. Удобство посадки элементов, нужно пробовать.

ГГ. Глицерин-гидразин. Активный флюс, смывается водой, не оставляет грязных следов. Но надо смывать. Иначе за пару лет разъест дорожки платы, а его остатки станут токопроводными, возникнут утечки. Паять удовольствие. Но ядовит!

ГП. Гидропирит, или перекись водорода. Провода лудятся на таблетке гидроперита, берётся таблетка гидропирита, медный провод трется на ней жалом паяльника. В отличие от аспирина, нет запаха. Если надо паять салицилкой - сначала гидропирит!

Добавлено: [time]Сбт 26 Июл 2014 23:44:51[/time]
ТТ. Флюс-гель. Спиртом не растворяется, водой с мылом и щеткой смывается, но оставляет пленку. Ацетон растворяет, но после высыхания ацетона образуется тонкая, жирная пленка. После нагрева прозрачная твердая масса.
Он индикаторный, нужно прогревать полностью, годится для пайки феном. Сопротивление, в зависимости от толщины несмытой пленки, от мегаом до десятков килоом (!) При нагреве, может впитываться в текстолит, плата глючит. Выбросить!

ГЛК. Глицерин-лимонная кислота. Глицерин текуч, бесцветен, безвреден, и неактивен. Для уверенной пайки в него добавляют немного лимонной кислоты (глицерин 40мл, кислота лимонная 1мл). Получается намного веселее. Можно хранить в шприце, можно в стержне гелевой ручки, в самой ручке. Но нужно смывать.

АСК. Ацетил-салициловая-кислота (аспирин) C9H8O4, можно использовать для снятия лака с обмоточных проводов, можно использовать для пайки. Можно активировать инертные флюсы. Конечно, это не Ф34А, но зато есть в любой аптеке.
Бывает, флюс или канифоль закончились или их нет. Но есть таблетка аспирина или раствор салициловой кислоты. Возьмите таблетку и начинайте паять. Таблетка отлично плавится. Правда, выхлоп такой, что ну его. Задержали дыхание и поехали!

ФСИ30. Кислотный флюс, раствор ацетилсалициловой кислоты (аспирина) в изопропиловом спирте, соответственно, может вызвать коррозию дорожек. Ну, дух понятно какой. Отмывать обязательно.

ФГА. Кислотный флюс, глицерин, спирт и адипиновая кислота. Обладает средней активностью, небольшими и (вроде бы) некоррозионными остатками после пайки, которые нужно удалять отмывкой в ультразвуке изопропиловым спиртом. Выглядит круто.

ФСГЛ. Глицерин-Салициловый флюс. Паяет как Глицерин-гидразин, не имеет примесей, активный. Там 90% глицерина, 5% салициловой кислоты, 5% воды. Можно купить в аптеке салициловой кислоты и сделать самому.
Салициловый спирт (2х процентный спиртовой раствор ацетилсалициловой кислоты), выпарить до половины в водяной бане. Добавить глицерин в равном объёме. Но нужно смывать.

Ф34А. Адская смесь. При пайке дает жуткий, едкий выхлоп. Паять в противогазе с вытяжкой. Но паяет все, окислы, сталь, напыления, алюминий. Так что если надо припаять провод к ржавому гвоздю, капни, закрой глаза и задережи дыхание!

ФИМ. Кислотный флюс для цветных металлов. Состав: Ортофосфорная кислота (16%). Спирт этиловый (4%). Вода дистиллированная (80%) Примерно такое количество кислотыты в напитках Coca-cola и Pepsi-cola. Промывка обязательна (!)

Состав:

ФКДТ.   Канифоль сосновая 10-20%, диметилалкилбензиламмонийхлорид 0.1-3.0%, трибутилфосфат 0.01-0.10%, спирт этиловый/этилацетат 89.89-76.90%.
ФКТС.   Канифоль сосновая 15-30%, кислота салициловая 3-3.5%, триэтаноламин 1-1.5%, спирт этиловый 81-65%.
ФКТ.   Канифоль сосновая 10-40%, тетрабромид дипентена 3-3.5%, спирт этиловый/этилацетат 89.95-59.90%.
ФКСп.    Канифоль сосоновая 10-60%, спирт этиловый или этилацетат 90-40%.
ФКЭт.   Канифоль сосоновая 10-60%, спирт этиловый или этилацетат 90-40%.
ФПЭт.   Смола полиэфирная ПН-9 или ПН-56, этилацетат или метилэтилкетон.
ФКф.   Канифоль фурмаризованная 10-60%, спирт этиловый 90-40%.

Импорт:

Тип «R» («rosin»), "канифоль" представляет собой чистую канифоль в твердом виде или растворенную в спирте, этилацетате, метиленэтилкетоне и подобных растворителях. Наименее активная группа флюсов, используют для пайки по свежим поверхностям.

Тип «RMA» («rosin mild activated») "слегка активированная канифоль" - группа смолосодержащих флюсов с активаторами: органическими кислотами или их соединениями (диметилалкилбензиламмонийхлорид, трибутилфосфат, салициловая кислота, диэтиламин солянокислый, триэтаноламин).
Флюсы обладают более высокой активностью. Предполагается, в процессе пайки активаторы испаряются без остатка. Поэтому считаются безвредными, не требуют отмывки. Но процесс пайки должен быть завершен полным испарением активаторов. А это достижимо не всегда.

Тип «RA» («rosin activated») "активированная канифоль". Эта группа флюсов рекламируется для промышленного производства. Несмотря на то, что отличается более высокой активностью, преподносится как не требующие отмывки.

Тип «SRA» («super activated resin») "сверхактивированная канифоль". Эти флюсы могут использоваться для пайки никелесодержащих сплавов, нержавеющих сталей, очень агрессивны и требуют тщательной отмывки.

Тип «No-Clean», «NC» (не требует смывки). Эта группа создана для плат, где нет возможности использовать отмывку или она затруднена. Основное отличие в малом количестве остатков флюса на плате по окончании пайки. Типа, все испаряется.

Выводы. Если мы имеем классику (эпсн), ну или медное жало иной системы, и гордимся этим... Если мы паяем провода, контакты, клеммы - то необходимо и достаточно иметь канифоль, раствор канифоли в спирте или ацетоне, если вы гурман - лти.
Спиртоканифоль можно сделать самому. Берем канифоль, измельчаем в порошок, засыпаем во флакончик из-под лака для ногтей, заливаем медицинским спиртом. Можно развести отдельно, будет чище. С канифолью не будет сюрпризов, но будет грязь.

Если мы расстались с классикой в виде "ЭПСН", вкусив станцию, не стоит по инерции использовать "раствор канифоли в спирту". Канифоль обугливается на кончике вашего горячего друга, и он теряет гламурный облик. А наконечник денег стоит.
Не стоит использовать дома флюсы типа "RA", "SRA" (активированной и сверхактивированной канифоли). Смыть полностью невозможно без ультразвука и специальных растворов, спустя года начинаются проблемы типа дендритного роста и пробоя плат.

Если нужно паять много мелких элементов, а плату все равно отмывать, то проще облить плату жидким флюсом из пульверизатора для цветов (Kester-971M / Interflux-2009M), эти флюсы не противны в работе, при необходимости легко смываются.
Аналогично можно держать СБС/САС в пульверизаторе, но учтите, он ест пластик (!) В роли пульверизатора очень хорошо подойдет аэрограф, самый простой, хотя бы системы "зубограф", да и сжатый воздух лишним не будет, особенно после отмывки.

Если паяете эпизодически и в основном smd, то лучше купить гелевый флюс - легко отщипнуть зубочисткой нужное количество. Он должен быть липким, чтобы держать компонент при пайке. Он не должен кипеть и испаряться, иначе сдвинет компонент.
Флюс должен быть индикаторным, т.е. долен менять цвет, например, с белого на прозрачный. Это позволяет контролировать процесс прогрева места пайки. Испарения не должны быть ядовиты. Для удобства лучше передавить в одноразовый шприц с толстой иглой.

"Flux-Plus" считается лучшим гелевым флюсом (если это не клон). Цена шприца такого флюса около 401.000 руб. "RMA-223" дешевый китайский аналог Flux-Plusа, стоит дешевле, но выполняет те функции. Шприца хватает где-то на год при эпизодической любительской пайке.

Хранение флюсов. Зубочистки и кисточки пачкают то, с чем контактируют, а открытая/нефиксированная емкость с флюсом способна испортить документацию или сделать рабочую поверхность липкой и неуютной.

Емкость для флюса в идеале это компактный, прозрачный, небьющийся, герметичный флакон, небольшого объема (2-5мл), с кисточкой и подставкой, которая фиксирует этот флакон, которую нежалко испачкать чем-то липким. Например, флакон лака для ногтей, флакон жидкости для снятия этого лака, флакон канцелярского корректора, флакон косметического пробника, флакон порошка для инъекций, контейнер для анализов итп.
Остатки содержимого отмываются 646 растворителем, промыть раза три и ополостнуть фильтрованной водой, высушить. Если необходимо, добавить герметизирующую прокладку (колечко), смазать резьбу силиконом.
Надписи наносятся на флаконы перманентным маркером, для защиты надписей сверху клеится скотч (можно покрыть бесцветным лаком для тех же ногтей, или задуть).
Банковская резинка на колпачке флакончика не даст колпачку скользить в руках и позволит открутить засохшую крышку. Кисточка лака для ногтей не растворяется в ацетоне, берет мало флюса, тонкая.
Наливаем половину флакона. Вставляем копеечную кисточку в крышку (можно в соломинку). И пока не опустеет, на несколько дней по 8ч/день хватает. Чтобы пузырек не перевернулся, сунуть в тяяжелый "стакан", приклеить к столу, к какой-нибудь пластине.

РПД. Русский примитивный диспенсер. Можно использовать штатные тубы (упаковка в виде шприца, но без хвоста): покупаем б/у термопистолет, выбрасываем нагреватель и вставляем тубу. Палочка термоклея в роли толкателя, толстая игла шприца. Предусмотреть колпачок или капельку силиконовой смазки на кончик иглы.

"Маслёнка". Флакончик из-под капель для носа "називин", "пиносол" (или капель для глаз), подойдет фляга из-под хлоргексидина, ко всему этому добавляется игла от одноразового шприца на носике флакончика.
Лучше всего иглы с зелёным апликатором (они толще), с такими идут 2мл шприцы. Иглу укоротить до 10мм и отшлифовать. Колпачок можно сделать из кусочка кембрика монтажного провода.
Ну а если шприцы дефицит? Тогда нужен пустой стержень. Промываем, извлекаем пишущий узел, извлекаем шарик швейной иголкой, промываем/прокаливаем, проделываем отверстие в носике, вставляем "стержень".

Шприц. Оптимальный размер 2мл: везде влазит, в руке держать удобно. Нужен трёхкомпонентный, с черной резинкой на поршне: спирт обезжиривает стенки шприца, пластик по пластику не скользит. Но вот хранить лучше в шприцах с пластиковым поршнем, в агрессивной среде резина разбухает и разваливается. Иглу тоже спилить.
Инсулиновый шприц годится почти для всего многообразия флюсов. Подойдут те, где можно сменить иглу на болеетолстую. Тонкий поршень создает нужное давление, а тонкая игла позволяет наносить флюс аккуратно, удобнее держать не тремя пальцами, а в кулаке, дозируя большим пальцем - он таки не скользит...

Шприц удобный инструмент, позволяет дозированно наносить флюс и отмывочный спирт на плату, также шприцем с фильтрованной водой удобно поддерживать целюлозную губку во влажном состоянии, впрочем, распылителем для цветов это еще удобнее. А еще очень удобно хранить разнообразные смазки, но без резинок.
Маркировку содержимого можно нанести перманентным маркером на поверхность и защитить бесцветным лаком/полоской скотча, можно использовать ценник или бумажную полоску, закрепив ее банковской резнкой.
Палитру флюсов удобно хранить в стакане для ручек ("оливковой" банке) или на рейке, вбив под плечики каждого шприца гвоздики с потайной шляпкой (для штапика или для наличника). Одноразовый шприц продается в любой аптеке, стоит дешевле некуда.
Но! Дело все в том, что спирт обезжиривает стенки шприца, а канифоль в составе флюса скольжению отнюдь не способствует (гимнасты и скалолазы именно ее и юзают), а посему плавного скольжения не получится. Шприц будет плеваться.
Поршень слегка тормознет, вы слегка нажмете, шприц выплюнет струйку, заливая поверхность платы, или выплюнет иголку вместе с флюсом, заливая стол. Спирт испарится, смола останется. Все прилипнет! Поэтому лучше... мазать!

Пипетка. Нет, это не то о чем вы подумали, все намного проще. Если флюс жидкий, как вода (скф, лти, глицерин итп), то можно использовать "капиллярную пипетку".
Для этого находим пустую трубочку: коктейльную соломинку, пустой стержень шариковой ручки. Подойдет тонкая термоусадка, как эрзац-вариант. По длине примерно как палочка для чистки ушей.
Дальше просто - погружаем палочку во флакончик с флюсом, неглубоко, нам нужна капля-две. Затыкаем пальцем палочкин торец, переносим палочкин конец в точку пайки, убираем палец с торца. Палочка выдыхает...
Если мы с претензиями, то тогда можно взять зажигалку (спичку) и в пламени оттянуть палочкин конец (чуть в сторону, под углом), обрезать по вкусу. Так и диаметр регулируем, и кривизну.
Трубочка погружается в пузырек, флюс затекает внутрь и держится там силами поверхностного натяжения. При касании эти силы пропадают, вытекает некое количество флюса. Пипетку можно проапгрэйдить.

Ручка. Берем гелевую Шариковую ручку. Удаляем шарик из наконечника. Далее снимаем со стержня пишущий узел и заправляем при помощи кусочка кембрика/термоусадки и одноразового шприца.
Тут нужен опять-таки жидкий флюс, глицерин, глицерин-лимонный или глицерин-канифольный флюс. В стержне меньшего диаметра (от обыкновенной шариковой ручки) удерживается и жидкий ЛТИ.
Вот только пишущие узлы нужно промыть стержень ацетоном/туалетной водой/водой/фери/, как вариант, прокалить, в противном случае места пайки окрашиваются. Для гелевых ручек нужны оригинальные колпачки с резиновым шариком под пишущий узел, они не дадут флюсу растекаться и засыхать.
Если нужна более тонкая дозировка, то нужен изограф (рапидограф), от ручки отличается устройством пишущего узла и объемом заправки, нам подойдет самый дешевый. Существует мого всяких разных, основные отличия — диаметр линий, т.е. диаметр трубочки, по которой течет в нашем случае флюс. Заправляем Изограф флюсом, если флюс погуще - меняем капиллярную трубку на кусок медицинской иглы.

А еще из гелевой ручки и парочки одноразовых шприцев может получиться весьма симпатичный "аэрограф" системы "зубограф", но нужен источник сжатого воздуха в неуемных объемах, а посему это уже совсем другая история.

Кисточка. Стержень, толщиной со спичку. Стекловолоконная Ф3мм, химически стойкая (стеклопластик). В начале привести ее в рабочее состояние, поджечь кончик, дать выгореть связующему веществу, потушить, промыть.
Использованная часть обжигается огнем, кисточка приобретает первоначальный вид, поэтому ее второе название - вечная кисточка, "кисточка-феникс". Как и та птичка, кисточка имеет высокую температуру плавления.

И как всегда, есть варианты. Берем стеклопластиковую спицу от китайских зонтиков, и поджигаем ее кончик. Связующее сгорает, получается кисточка из стекловолокна. Терпит кислоту.
В любом магазине для рыбаков продаются запасные кончики для телескопических удочек ("кивки"). Из них тоже хорошие кисточки получаются. Схема та же, обжечь, размять и подровнять...
Не нужно промывать, поджог, размял и флюсишь. Собственно, силовой элемент от кабеля оптического самое оно, в зависимости от марки кабеля можно разной толщины сердцевину найти, разной толщины кисточку сотворить.
Сердцевина представляет собой стекловолокно, пропитанное компаундом. Просто откусите кусок нужной длины, обожгите кончик в пламени зажигалки. Получится мягкая и удобная кисточка, да еще и термостойкая.Остатки флюса, лака или краски можно сжечь, промыть и распушить. А можно обрезать испачканный конец, обжечь, и кисточка снова как новая. При интенсивном использовании теряет волоски (ворс ломается). Для придания формы трем на мокрой наждачке.

Диаметр      3мм
Длина      200мм
Упаковка   10шт
Стоимость 1шт   10 000

Есть и готовые образцы, например, "бон-пен". "Флюс-аппликатор" представляет собой резервуар в виде "авторучки" из упругого материала с мягкой кисточкой из нейлона. Заправлятся флюсом: безотмывочным, водосмывным, на спиртовой основе.
Легким сжатием флюс-аппликатора происходит равномерное смачивание кисточки. Через полупрозрачные стенки можно контролировать количество оставшегося флюса. Вместо кисточки может быть шпатель или фитиль, как во фломастерах. Резервуар может запираться клапаном, отпираемым при нажатии на кисть/шпатель/фитиль. А может иметь систему в виде капилляра.

http://www.connector.com.ru/statiy/Fluse.htm
http://www.connector.com.ru/statiy/PrimenFluse.htm


© http://easyelectronics.ru/
© http://www.vegalab.ru/


Скрытый текст (нажмите, чтобы показать/спрятать)

ТакОт)
« Последнее редактирование: 06 Март 2017, 10:08:51 от garantius » Записан

Страниц  : 2 Далее»  Все   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Войти
Войдите, чтобы добавить комментарий

Войдите через социальную сеть

Имя пользователя:
Пароль:
Продолжительность сессии (в минутах):
Запомнить:
Забыли пароль?

Контакт
Powered by MySQL Powered by PHP Мобильная версия
Powered by SMF 1.1.20
SMF © 2006-2024, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder
| Sitemap
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Страница сгенерирована за 0,171 секунд. Запросов: 19.