следующая тема »

[27 Апрель 2024, 20:19:58]

Новости, реклама:

[27 Апрель 2024, 20:19:58]

Новости, реклама:

[marselina]

      Подскажите пожалуйста, выбираю между металлочерепицей польской и композитной ( типа metrotile ).
 Какие плюсы минусы?  И еще интересна разница в цене строительных работ? 4х скатная крыша.
 

[Макар]

      Подскажите пожалуйста, выбираю между металлочерепицей польской и композитной ( типа metrotile ).
 Какие плюсы минусы?  И еще интересна разница в цене строительных работ? 4х скатная крыша.
 

Металлочерепица (только качественная!) - самый практичный вариант. Композитка выглядит поинтереснее, но менее практична. Шершавая поверхность склонна к зарастанию мхом, особенно вблизи деревьев. По цене вдвое дороже обычной металлочерепицы. Но в общей стоимости крыши с учетом всех материалов и работ разница будет процентов 25-30. Из практики, стоимость всей крыши из композитки = крыше, накрытой керамической черепицей.

[marselina]

Макар, спасибо за ответ) Вы развеяли мои последние сомненья.
А то в нете инфы слишком много и каждый хвалит свое)).  Заодно спрошу, что вы думаете про такой вариант польская ARAD PRU ? Оправдана ли цена за покрытие пурал или это больше рекламный ход?

[stoygid]

ARAD может быть как обычная черепица (цельным листом на всю длину ската), так и в виде панелей (как композитная).
Панельный идет с покрытием только пурал, а листовой - в любом виде покрытия.
На пурал дают 30 лет гарантии, а на полиэстер - 10 лет, при разнице в цене примерно 30%. Даже если это рекламный ход - он того стоит (а может и нет, все зависит от покупателя)

[Макар]

Цена за пурал (полиуретановое покрытие) оправдана. Изначальный внешний вид в теории сохраняется вдвое дольше. Существует 19 лет и до сих пор считается лучшим полимерным покрытием для кровли. Но и самым дорогим. Хотите, чтобы крыша долго сохраняла призентабельный вид и готовы заплатить за это - берите пурал, даже от Прушинского; готовы смириться с поблекшим покрытием, но сэкономить денег - обычный полиэстер.
А по поводу гарантий на металлочерепицу, то обращать внимание на них конечно стоит, но это такая скользкая тема... 

[marselina]

 Всем спасибо за советы 

[ВТЕ-групп]

металлочерепица, покрытая каменной крошкой
разве цена кровли с композитной черепицей будет дешевле мягкой?
и самое главное ведь не указано сколько скатов в этой кровле?

Стоимость композитной черепицы, даже с полным расходом по подготовке, никогда не будет дешевле, чем битумной черепицы. Это совершенно другой ценовой сегмент.
Добавлено: 26 Май 2013, 18:05:42

Польский материал идет с содержанием цинка 275 г/м2 и алюминия 185 г/м2, а отечественный продукт - 100-140 г/м2 цинка (алюминий добавляет только один производитель, да и то не уточняет его содержание). Поэтому польский продукт идет с гарантией от 10 лет, а беларусский - от 1 года.
Откуда идет материал - никому не известно (китай, корея, РФ, турция, италия и тд.). 
Границы листов при качественном монтаже не видны только у фальцевой кровли, а границы металлочерепицы при качественной укладке практически незаметны (если человек знает, что границы есть, то он их найдет).
Минвата опять же - беларуская отстает по качеству от польской, а по цене примерно в одном ценовом диапазоне (если учитывать доставку в Гродно).

Белорусские производители изготавливают свою продукцию из того же металла, что и польские. Поэтому не стоит вводить в заблуждение покупателей и форумчан. Конечно, есть в Беларуси и китайский металл, но все это прописано в прайсах производителей. А для того, чтобы развеять сомнения, посетите любые заводы в Беларуси и попросите их предоставить таможенные декларации с накладными. Они это сделают с удовольствием))) Мы не первый год продаем кровельные материалы, а также занимаемся монтажом кровли, и знаем этот вопрос от А до Я. Исключение только завод "МеталлПрофиль", там в 70% случаев металл используется РФ и Китай, а 30% - это ЕС.
Соответственно ни качество металла, ни содержание цинка не может разниться в польской металлочерепице и белорусской, т.к. она отличается только страной прокатки и нарезки. А все остальное - это обычные маркетинг-ходы продавцов.
Если есть вопросы - задавайте.

[stoygid]

Позволю не согласиться с ВТЕ-групп. В польше другие стандарты и госты. У них даже нету позиции "металл основного назначения (ОН)" так как эта абривиатура означает, что металл будет от 0,42 мм до 0,47 мм толщиной. Металлопродукция стандартной комплектации из польши идет в 2-х толщинах: 0,5мм и 0,7мм. И материал используют бельгийский, немецкий или из англии. Российского и китайского металлопроката никогда в Польше не было (по крайней мере у крупных производителей точно).

И встречный вопрос: если польский и беларуский прокат делают с одного и того же листа, то почему белоруские производители дают гарантию 1 год а поляки - 10 лет? Они любят рисковать? или Наши страхуются и ставят гарантию даже ниже чем указанно в законодательстве (для справки - гарантия согласно законодательства должна быть не менее 2-х лет)? Или все-таки разница есть?

Жду ответа

[Макар]

Белорусские производители не работают напрямую с крупными металлургическими концернами - нет нужных объемов. За исключением МеталлПрофиля, но и там ценник на европейский металл далеко не бросовый. Остальные покупают у посредников. Бывает везет с качеством металла, но чаще нет. Чаще везет Алтеру, но и там бывают варианты с облезающей краской. У остальных более мелких производителей только название «бельгийский металл». Самое интересное, что на официальных сайтах производителей вроде Гальвамета (http://galvamet.by/) ни слова о поставщике металла. Вроде конкурентное преимущество, а об этом молчание. А продавцы в Гродно наперебой кричат : «бельгийский металл за смешные деньги!». Какая цена – такое и качество. Я ничего не имею против белорусских производителей, просто не надо материал эконом выдавать за премиум. Причем это выпад даже не в сторону производителей, которые в большинстве достаточно честно работают, а дилеров, сильно преувеличивающих особенности товара.

[stoygid]

На территории РБ есть представительство российской "Северсталь". Есть и качественный материал у них, но цены там практически равны цене металлочерепицы.  А рентабельность должна быть минимум 30%. Делайте выводы

[ВТЕ-групп]

Вопрос наверно не только в лишь бы дешевле. Например,  в магазине сегодня сказали, что кровля из гибкой черепицы примерно по стоимости получится как и композитная. Для гибкой черепицы нужна сплошная обрешетка, что влечет за собой дополнительные затраты. Магазин торгует и тем и тем, и еще всем остальным, поэтому не верить продавцу у меня оснований сегодня не было. На профильные сайты надо лесть, когда уже знаешь, что надо выбирать. Например, вчера я склонялся к гибкой, сегодня после визита - к композитной. Хотелось бы выслушать мнения людей, которые в этом разбираются лучше, чем я и выбрать золотую середину по соотношению цена=качество. Спасибо.

Что касается качества и внешнего вида продукции, срока службы и срока гарантии, то гибкая черепица уступает композитной. Хотя наша компания и занимается розничной и оптовой торговлей кровельной продукции, но мы ни разу сталкивались с таким фактом, что гибкая черепица становилась по цене дешевле, чем композитная. Такой вариант может только тогда повернуться так, если взять самую дорогую коллекцию гибкой черепицы и совершенно неизвестный брэнд композитной. Вот еще вопрос может возникнуть с поиском квалифицированных строительных бригад, т.к. она требует более грамотного подхода.

Ну это конечно мой личный опыт.

[stoygid]

Полностью согласен с ВТЕ-групп на счет квалифицированных строителей. Не стоит гнаться за дешевой работой типа "у меня сосед сам положил, вот его и попрошу... заодно и выпить будет с кем...". Гарантия на кровлю распространяется ТОЛЬКО при устройстве оной (кровли) по технологии и бригадами которые могут дать гарантию (не на словах) на свою работу. Если крыша сделана не правильно (самый распространенный случай - это металлочерепицу резать болгаркой) и она начала ржаветь через год, а гарантия 10 лет, то компенсацию даже не ждите - виновны строители, с них и надо вытресать (если их найдете и сможете вытрести).
У большинства фирм есть телефоны бригад, которые менеджеры дают покупателям. Вот они могут нормально сделать крышу, а если и будут косяки, то вы знаете где их искать

[Melkrovlia]

Уважаемые покупатели кровель если вы хотите купить кровлю и не знаете какую я не дилер ей не занимаюсь но магу помочь советом в кровле с той с которой сталкивался и свести с людьми которые возможно продадут дешевле чем другие организации! Звоните мтс 7757346 Дмитрий

[stoygid]

Уважаемые покупатели кровель если вы хотите купить кровлю и не знаете какую я не дилер ей не занимаюсь но магу помочь советом в кровле с той с которой сталкивался и свести с людьми которые возможно продадут дешевле чем другие организации! Звоните мтс 7757346 Дмитрий

И какой % от заказа за сводничество нынче?

Советуйте уже ВСЕМ. Всем интересно.

[elv1s]

что по поводу профнастила.? С20К, МП-20 что выбрать

[stoygid]

4.Специфические заводские шифры отдельных производителей профлиста С20 шириной 1100 (1150) мм с высотой гофра h-18мм –листовой металл.профиль МП-20х1100-А,В,R или металлопрофиль МП-20 (А,В,R)х1100;проф.лист МП С20,Н20,НС20 или НС-20;проф.настил ПН-20,ПП-20 и Р-20;С20-А (В,R) и С20А (В,К)-1100;СН-20,СП20,ТП-20 или профнастил ТП20-1100;R-20,ran 20,Rannila 20A (B,R,SR) или RAN-20 A (B,R);RN20, профлист Takotta 20 и OMI-20.
 

Разницы нет... просто называют по разному

[stoygid]

что-то я совсем на темку-то подзабил.

Постараюсь исправиться.
Итак...
В условиях, малопривлекательных для монтажа непосредственно кровли... предлагаю обсудить утеплитель...
Раньше в этой нише почти 100% занимали: пенопласт, минвата (имеется в виду базальт или габо) и стекловата...
Сейчас чего только не встретишь:
пенопласт (он же пенополистирол)
экструдированный пенополистирол
минвата
стекловата
керамовата (тут в основе оксиды алюминия и кремния)
эковата (целлюлозный утеплитель)
полиуретан (напыление по методу эковаты или в баллонах)
Экотерм (это 70% льна и 30% полиэфира)
Политерм (это из полиэстера плиты)
керамокраски (типа корунд или астратек)
Аэрогели (это из разряда космических показателей по космической цене)
Мипора (другими словами- жесткий пенопласт, хотя и хрупкий)
Арболит (из того, что было, я его слепила... опилки, солома, цемент, глина, и т.д.)
Вспененный полиэтилен (велотерм, подложка под ламинат)
Керамзит (его представлять не нужно)
Дробленый утеплитель (это щебень из некондиционных газосиликатных блоков)

В дальнейшем буду по чуть-чуть рассказывать о каждом из них (ссылки на описание кидать бессмысленно, описывают обычно продавцы и вся продукция в розовом цвете).

Для начала начнем развивать мифы и предрассудки... если кто-нибудь знает, чего не знает форум - милости просим   

[magik_snake]

У меня эковата.

подготовка под утепление -  весьма простое. подбить спандбондом и подшить черновой доской. затрат - минимум (рулон спандбонда - 50юсд). Доска - ну это и так нужно(можно и рейкой).
крыша весьма сложной конфигурации, так что укладка минваты была бы весьма затратной по работе. заполнение крыши заняло 3 дня.
по теплопроводности - примерно 18см эковаты весьма неплохо держит тепло.
проверяли тепловизором при разнице температур (внутри-снаружи) в 25 градусов.
показания были на уровне стены газосиликат клеевой 40см + минвата 5см.
считаю весьма неплохо )

Если нужно подробнее - спрашивайте, расскажу.

[stoygid]

У меня эковата.

подготовка под утепление -  весьма простое. подбить спандбондом и подшить черновой доской. затрат - минимум (рулон спандбонда - 50юсд). Доска - ну это и так нужно(можно и рейкой).
крыша весьма сложной конфигурации, так что укладка минваты была бы весьма затратной по работе. заполнение крыши заняло 3 дня.
по теплопроводности - примерно 18см эковаты весьма неплохо держит тепло.
проверяли тепловизором при разнице температур (внутри-снаружи) в 25 градусов.
показания были на уровне стены газосиликат клеевой 40см + минвата 5см.
считаю весьма неплохо )

Если нужно подробнее - спрашивайте, расскажу.

Преимущества эковаты при сложных конструкциях неоспоримы - наддув ваты реально убирает мостики холода; мыши не едят из-за борной кислоты (которой в 1м3 около 4-5 кг), но все же ходы прокладывают (но от этого не спасет ни один утеплитель)

Вопрос по приему объекта... я пока не видел ни одной технологической карты с применением эковаты... технадзор пропустил объект?
По той же причине (технадзор) и коэффициент теплопроводности эковаты (возьмем 0,035 самый распространенный) необходимо 21 см утепления для соблюдения стандарта в сопротивлении теплопередачи (на кровлю в РБ он составляет 6)

[Отпетый ЖигулистЪ]

Есть котедж накрытый шифером. Крыша покатая 2 скатная. Чем перекрыть лучше и надежнее. На долгие года что бы не касаться.
1. Металочерепица
2. Керамопласт

[magik_snake]

У меня эковата.

подготовка под утепление -  весьма простое. подбить спандбондом и подшить черновой доской. затрат - минимум (рулон спандбонда - 50юсд). Доска - ну это и так нужно(можно и рейкой).
крыша весьма сложной конфигурации, так что укладка минваты была бы весьма затратной по работе. заполнение крыши заняло 3 дня.
по теплопроводности - примерно 18см эковаты весьма неплохо держит тепло.
проверяли тепловизором при разнице температур (внутри-снаружи) в 25 градусов.
показания были на уровне стены газосиликат клеевой 40см + минвата 5см.
считаю весьма неплохо )

Если нужно подробнее - спрашивайте, расскажу.

Преимущества эковаты при сложных конструкциях неоспоримы - наддув ваты реально убирает мостики холода; мыши не едят из-за борной кислоты (которой в 1м3 около 4-5 кг), но все же ходы прокладывают (но от этого не спасет ни один утеплитель)

Вопрос по приему объекта... я пока не видел ни одной технологической карты с применением эковаты... технадзор пропустил объект?
По той же причине (технадзор) и коэффициент теплопроводности эковаты (возьмем 0,035 самый распространенный) необходимо 21 см утепления для соблюдения стандарта в сопротивлении теплопередачи (на кровлю в РБ он составляет 6)

Прием объекта прошел нормально. Никаких возражений со стороны принимающей стороны не было.

Еще плюс в том, что могу досыпать там, где усядется. С минватой это сделать уже не реально.
Да и за гипс можно добавить, если холодно будет (в случае с другим утеплителем нереально).
По поводу 21 см -  у меня стропилка 18. Ну возьмем на то, что выдулись "булки". Возможно 20 и получиться ))))
Сам лично видел в тепловизор состояние стенок и кровли.

Ну, а по поводу мышек - тут да, никто не застрахован. Жить в этой вате, которая сушит все, что рядом - мышкам не очень понравиться )))).

[stoygid]

Есть котедж накрытый шифером. Крыша покатая 2 скатная. Чем перекрыть лучше и надежнее. На долгие года что бы не касаться.
1. Металочерепица
2. Керамопласт

керамопласт, основной компонент которого полиэтилен (плюс неорганические добавки), если честно - очень стремно... для наших климатических условий он мало проверен (есть вопросы по хрупкости из-за воздействия ультрафиолета).
Народ... у кого керамопласт!!!! отзовитесь.... нужен живой владелец сией крыши...

Про металлочерепицу - если у вас 2 ската, то дешевле и надежнее из металлических кровель будет фальцевая самозащелкивающаяся кровля. металлочерепица требует строгого шага обрешетки... если делать самому, то опять же проще фальц, где шаг от 30 до 40 см...

Давайте посвищу по поводу реальных данных по керамопласту... реальные плюсы и минусы... неделю сроку максимум

[Отпетый ЖигулистЪ]

Жду.  

Только фальцевая кровля вида не имеет это обычная жестяная крыша получается. Ну а если металлочерепицей? А то я к керамопласту тоже стремно отношусь. Обычный пластик который может лопнуть или выгореть. А если брать металлочерепицу то стоит заморачиваться и брть польскую. Или российская или рб того же качества

[stoygid]

И РБ и РП имеют в своей линейке и бюджетный вариант (для гос. объектов), который прослужит лет 10 (через 5 выгорит).
среднеценовой и премиум сегменты изготавливаются из одинакового по качеству сырья и стоят примерно одинаково (что РБ, что РП).

Посмотрите на сайтах производителях, какой тип волны вам больше нравиться (или вам классический тип монтеррей?) и не в коем случае не берите 0,45 толщины (при подъеме на кровлю могут замки разогнуться и будет печальный вид в итоге).
Не считайте цену только металлочерепицы самой, сравните стоимость всего комплекта кровли (металл, саморезы, доборные элементы, водосток, пленка и т.д.). не забудьте про скидку и доставку спросить.

На качество кровли влияет 2 аспекта, которые не связаны с качеством сырья:
1. Криворукие кровельщики, которые способны убить даже сверхкачественный материал
2. Не берите дешевые саморезы (а то будет очень интересно наблюдать, как едет ваша крыша в прямом смысле через пару лет). но и обнадеживаться нет смысла... даже если ваша металлочерепица способна пролежать 30-50 лет, саморезы на это не способны... лучше через 5 лет после установки кровли, каждый год потом вылазить на кровлю и проверять состояние саморезов

[Shogun]

саморезы на это не способны... лучше через 5 лет после установки кровли, каждый год потом вылазить на кровлю и проверять состояние саморезов

Эм, а что может случится с саморезами (например Gunnebo)?

[stoygid]

саморезы на это не способны... лучше через 5 лет после установки кровли, каждый год потом вылазить на кровлю и проверять состояние саморезов

Эм, а что может случится с саморезами (например Gunnebo)?

С Gunnebo первые лет 10-15 мало что случится.

саморезы оцинкованы, но цинк не вечен... за год в зависимости от окружающей среды слой цинка уменьшается на 1-2 микрона (суммарная толщина на саморезе составляет 20 микрон). После этого он начинает ржаветь и как следствие - ломается (да и коррозия перейдет на само кровельное покрытие).

Прокладка самореза из EPDM (грубо говоря резина с эластичными добавками). EPDM реально не намерзает на морозе и не плывет от жары (в отличие от китайских прокладок из обычной резинки) и как следствие - Ваша кровля будет более долго герметична в месте, где прикручен саморез.
Максимальный срок службы EPDM - 30 лет

Итог: максимум через 20 лет саморез заржавеет, начнет по кругу ржаветь место, где прикручен саморез, а еще через 10 лет рассыпется EPDM и начнет затекание под кровлю (если к этому времени порывом ветра не сорвет металл из-за увеличенного отверстия от самореза).
Gunnebo тоже не вечен, но очень хорош.

[Shogun]

Gunnebo тоже не вечен, но очень хорош.

Уф! Успокоили! )))
Значит через лет 15-20 надо заменить все саморезы по металоочерепице?

Таки я думаю, что к тому времени уже наладят производство какого-нибудь композита, который заменит металлочерепицу и будет крепится на, например, слюну тутового шелкопряда )))

[stoygid]

Gunnebo тоже не вечен, но очень хорош.

Уф! Успокоили! )))
Значит через лет 15-20 надо заменить все саморезы по металоочерепице?

Таки я думаю, что к тому времени уже наладят производство какого-нибудь композита, который заменит металлочерепицу и будет крепится на, например, слюну тутового шелкопряда )))

Не столь прозаично, но уже и в РБ что-то похожее есть. Жидкая напыляемая резина и полиуретан напыляемый.
Можно напылить на старую кровлю...
Можно из ОСБ плиты сплошную обрешетку сделать и на неё напылить
не шелкопряд, но бесшовная эластичная кровля тоже гут

[stoygid]

МИНВАТА VS СТЕКЛОВАТА

[/size]

Немного теории производста
 Производственный процесс минваты начинается с расплавки камня (базальт, габо) при температуре 1500 °С, затем расплав, подобный жидкой вулканической лаве, подается на центрифугу, под воздействием мощного воздушного потока образует волокна, в которые добавляется синтетическое связующее и гидрофобизатор. При помощи маятникового раскладчика волокнам каменной ваты задается хаотичное направление волокон и плотность материала, затем в камере полимеризации при температуре около 200 °С происходит отверждение связующего и окончательное формирование продукта. Далее уже почти готовый продукт режется на изделия заданного размера и упаковывается в полиэтиленовую термоусадочную пленку.
 Основным связующим является фенолформальдегидная смола.

Производство стекловаты включает в себя все те же этапы с некоторым отличием:
1. Температура расплава для стекловаты (сырье - кварцевый песок или стеклобой) 1100-1200 °С
2. Связующее может быть как фенолформальдегидная смола (вата желтая или желто-зеленая), акрил (вата белая) и "секретное натуральное органическое, экологическое" связующее цвета земли (в частности Кнауф)

Процесс одинаков, но стоимость разная... из-за чего?
1. Стеклобой и кварц дешевле базальта или габо
2. Температура плавления стекловаты меньше на 400 градусов (экономия электроэнергии на расплав, примерно 36%)
3. Стекловата менее плотная, чем минвата (средняя плотность стекловаты 10-12 кг/м3, а самая легкая минвата имеет 20-25 кг/м3)

Стекловата получается дешевле минваты, за низкую цену ей первый +

По применению:
Стекловата - полы на лагах, утепление скатной кровли, каркасные стены (внутри) (промышленную и космическую вату по космоцене расматривать не будем)
Минвата - везде, где можно утеплять, можно использовать минвату (только разной плотности)

За универсальность минваты ей тоже +

Срок службы...
При укладке утеплитиля по технологии и по назначению - срок службы у них будет зависеть только от качества самого утеплителя (в магазине, менеджеры обычно сравнивают продукты разной качественной категории, тем самым их продукт кажется более лучшим)

За нормальную жизнеспособность нормальных утеплитей - минвата и стекловата ро + каждая

Намокание. взаимодействие с влагой.
Это одно из самых распространенных заблуждений...
Стекловата гидрофобна (мокнет) - это факт. НО есть 2 но: продукты из стекловаты, которые пропитаны аквастатиком и она не намокает - это раз. и второе но - стекловата, на которую нет нагрузки больше, чем её собственный вес (утепление на лагах, невысокие вертикальные стены, не очень крутые скаты) и есть вентиляция (даже пассивная) - она просыхает за 2 недели и полностью восстанавливает свои свойства.

Минвата гидрофильна (не мокнет) - это не факт. Если на плиту полить из шланга, то вода по ней будет скатываться, но если опустить её в воду на пару дней - она напитает влаги и временно потеряет около 20% своих функций (будет меньше держать тепла). А временно - это около 6 месяцев!!!

Вывод - и та и другая не очень любит воду... и при выборе утеплителя это не аргумент.

Пожар, горение и иже с ним.
"Минвата может выдержать температуру до 600 градусов, а стекловата только 450 градусов"... часто говорят в магазинах...так-то оно так, но температура пожара жилого дома 800-900 градусов. А следовательно разницы никакой.
Но и это только доля правды. Ни одно из используемых связующих в производстве бытовых утеплителей (спецвату со спецназначениями не берем в расчет, её все равно в магазине не найдете) не может выдержать температуру более 250 градусов ( при 250-300 градусах связующие разрушаются, если температура выше - то обугливаются)
Это значит - даже если утеплитель не прогорел, он все равно очень быстро рассыпется без связующего.

Вывод - температура, при выборе материала тоже не аргумент.

Токсикология.
Если не есть утеплитель и не принимать всерьез фразы "про одеялко из утеплителей", то все более-менее гуманно.
Единственное, что может добавить хлопот здоровью - это низкокачественный утеплитель, где для уменьшения стоимости добавляют шлак (он снижает температуру плавления) и компенсируют хрупкость волокон ведрами фенолформальдегидной смолы. При недостаточной полимеризации (а если много связующего в вате, то нужно дольше держать в камере полимеризации) это приведет к сохранению большой концентрации фенола в готовом продукте.

Итог:
Минвата и стекловата это "теплое и мягкое". Это 2 разных продукта со схожим назначением. Никто не хуже и не лучше, просто они разные

[stoygid]

Есть котедж накрытый шифером. Крыша покатая 2 скатная. Чем перекрыть лучше и надежнее. На долгие года что бы не касаться.
1. Металочерепица
2. Керамопласт

Про металлочерепицу было описание выше... теперь керамопласт

Керамопласт является новым и современным кровельным материалом. Кровля - представляет собой жесткий строительный и отделочный материал с рифленой (волнистой) поверхностью, за счет тщательно продуманной структуры увеличивается прочность и износостойкость.
Изготавливается из натуральных природных минералов, технологических добавок, полиафинов и пигментов (по сути - пластмасса, глина, краситель и пластификатор. Примерная технология изготовления как у ондулина).

- Достоинство: Благодаря вхождению в состав этого материала природных минералов, он имеет превосходную ударную стойкость (конечно все отнисительно... машиной по нему ездить не стоит, да и молотком бить ненужно, но град и птичий клюв выдержит, в отличии от ондулина). Этот материал не боится коррозии, обеспечивает отличную шумоизоляцию. Звуки падающих на крышу капель дождя не будут слышны вам, является экологически чистым, поскольку не содержит битум, в продаже производители предлагают широкую цветовую гамму.
Монтаж листов из этого материала осуществляется при помощи специальных гвоздей или саморезов. Но, в отличие от того же Ондулина, отверстия в нем для гвоздей и саморезов надо просверливать. Пилить его можно обычной ножовкой, но она быстро тупится, поскольку материал содержит минералы, так что для этой цели лучше использовать лобзик, предварительно надо запастись полотнами к нему (в принципе, болгаркой пилили в 2008-2009 годах строители и кровля нормально лежит).
- Недостатки: Он горюч, подвержен воздействию ультрафиолетового излучения, несмотря на заверения производителя, выцветает на солнце. И еще один из недостатков - это то, что родные ветровые планки сильно коробятся от перепада температуры (если ставить металлические - то будет порнографический вид. Карнизная планка - однозначно металлическая).

А если рассматривать как новый современный материал, то это Керамопласт, так как по прочности и экологической чистоте Керамопласт превосходит Ондулин.
Для Керамопласта не нужна такая сплошная обрешетка , как для Ондулина, так как материал более жесткий.
Монтаж листов Керамоплас производится по обрешетке выполненной из деревянной доски сечением 150x25 мм, предварительно смонтированной по стропильным балкам сечением 150x50 мм с шагом 600 мм (последние 2 параметра некритичные). Шаг обрешетки выдерживается постоянным - 380 мм независимо от угла наклона крыши. Начальная обрешетка крепится по нижнему краю стропильных балок. Для выполнения напуска нижнего ряда листов (75-100 мм) размер первого шага обрешетки должен быть 280 мм.

Все реальные отзывы сводятся к следующим нюансам:
1. Обрешетку делать после окончательного определения материала.
2. Быть готовым к нескольким заменам доборных элементов за период эксплуатации кровли (но может и не понадобиться).
3. Изучить инструкцию по монтажу (а не "шифер в детстве с дедом клал - положу и это")... технические нюансы есть везде.
4. Не брать керамопласт тоньше 4,5 мм (изначальные испытания были при толщине 5 мм и при такой толщине он действительно хорош).

Сравнить керамопласт и металлочерепицу не возможно (керамопласт и ондулин или шифер можно в одном сегменте, как и профлист и металлочерепицу и фальцевую кровлю в другом). И то и другое имеет место быть на кровле. Тут дело вкуса.