однозначно при заглушенном двигателе автомобиля-донора.
если не перемыкать накоротко крокодилы на проводах, то ничего с донором не случится.
с реципиентом - другой вопрос.
словить глобальный глюк в современном авто с большим количеством электроники можно и убив в нуль собственный аккум.
здесь надо не допускать просадок напряжения, которых боятся всевозможные электронные блоки.
ведь собсвтенный, пусть и в хлам убитый аккум, вольт 10 да выдает на малую нагрузку, которой все эти блоки и являются.
при попытке завестись напряжение может значительно просесть и владелец поиметь кучу гемора со сбившимися/обнулившимися настройками и тд.
в таких случаях рекомендуется делать так, вкратце:
-соединить электросистемы донора и реципиента;
-завести двигатель донора и дать поработать 15-30 минут, за это время аккум реципиента хоть чуть чуть да прочухается, прогреется зарядным током (а емкость, которую может отдать аккумулятор сильно зависит от температуры. грубо при +20 - 100%, при -20 - 50%, при -40 - 25%)
- после этого, заглушив двигатель донора пробовать запустить двигатель реципиента
Особое внимание следует обратить на провода. дада, именно на это китайское гуано
из за малого сечения (меди, а не изоляции
), плохого контакта в месте соединения жил с крокодилами и фуфельном качестве самого крокодила, падение напряжения может составить значительную величину и на стартере машины-реципиента вместо положенных минимум 9 В может оказаться 4-5 и даже 3 В. Ни о каком успешном запуске в этом случае речи не идет.
Голосование
: 1 3 4 ... 6 Далее» Все Вниз