Горелка из телескопической антенны (на автомобильном бензине). Пайка компонентов оловянным припоем, краник из гвоздика, головка торцевого ключа (стреляная гильза), паяльник. Можно слепить тогда, когда под рукой ничего особенного нет. Только вот для сопла вместо гаечного ключа я бы взял стреляную гильзу 5,45 или 7,62 - она легче.
Эрзац-горелка. "Телескопическая антенна, баночка с накручивающейся крышкой, компрессор для аквариума, силиконвый шланг. Антенны бывают разных размеров, размер сверл придется подобрать индивидуально. Разбираем антенну, получаем 3 трубки. В самой большой посередине сверлим отверстие 4мм.
Переходим к средней, нужно отрезать от нее примерно 15мм. Это краник для горючей смеси, отступив от края 5мм, сверлим отверстие 3мм. Просверлив отверстие в трубке, вставляем в него гвоздь длиной 120мм (подходит по диаметру), его нужно отрезать на 4мм длиннее трубки и просверлить отверстие 2мм, на том же уровне, что и на трубке.
После наносим припой, вставляем "краник", следим, чтобы отверстия совпали, спаиваем. Теперь стопор "гвоздя". От средней трубки отрезаем кусочек длиной 4мм, припаиваем к торчащему концу гвоздя. Далее согнуть тонкую трубку. Просовываем в нее провод, подходящий по диаметру. Используя 3х литровую банку, сгибаем.
Согнув трубку, переходим к соплу (из иглы для накачивания мячей). Отрезав головку иглы, спаиваем ее с трубкой. Прикладываем к большой трубке, отмечаем место для отверстия, куда войдет сопло. Сопло горелки должно на 2мм выступать из трубки. Сделав отверстие, вставляем сопло, с обратной стороны краника делаем второе отверстие.
Просунув в большую трубку сопло, отрезав лишнее, с обратной стороны краника отмечаем место, сделав отверстие, возвращаемся к соплу. В месте, где из большой трубки выходит сопло, треугольным надфилем делаем 6 надрезов (должно получиться подобие короны). Сгибаем лепестки "короны" внутрь. Просовываем сопло и спаиваем.
Для головки горелки подходит головка ключа 4.5мм. Отрезаем 5мм и сверлим сверлом на 5. После вставляем сопло в головку. Осталось сделать бачок. В крышке сверлим 2 отверстия 4мм под среднюю трубку. Просовываем трубку в отверстие и оставляем расстояние около сантиметра между дном банки и трубкой. Отступив 2 сантиметра от крышки, отрезаем. Вторая трубка должна быть короткой, 2,5см. Вставив обе трубки в крышку, припаиваем их. И соединяем все части шлангом. Длинную трубку соединяем с компрессором, а короткую с горелкой. Заливаем 20мл автомобильного бензина и поджигаем". ©
Газовый паяльник. Припой даже на самой низкой мощности не липнет (перегрев), да и жало так себе, нормально припой к нему не прилипает. Стоит срезать родное жало, просверлить отверстие и нарезать в нём резьбу. Взять кусок медной жилы 5мм, нарезать резьбу и заточить по вкусу. В итоге наконечник не перегревается.
Газовый микрофен (газовый паяльник). Из миниатюрного газового паяльника за час можно сделать симпатичный маленький паяльный фен. Вместо наконечника вставить сантиметровый отрезок трубки от сломанной телескопической антенны подходящего диаметра, варьируя длину трубки, можно подобрать температуру на выходе. Для сантиметрового отрезка максимальная темература около 450С. Потока газа вполне хватает для работы без применения нагнетателя воздуха. Важно, чтобы паяльник был с каталитической сеткой, тогда газ сгорает без пламени. Контрольные испытания: шарик термопары в 5мм от сопла. Фен всегда под рукой.
Паяльный фен. С чем его едят. Пайка струей горячего воздуха с помощью фена (либо микрогорелки со специальной насадкой) стала популярна с широким распространением поверхностного монтажа и микросхем с большим количеством выводов. Оборудование для пайки горячим воздухом намного дешевле инфракрасных или индукционных станций, при этом облегчает и ускоряет работу по ремонту печатных плат с поверхностным монтажом, по сравнению с традиционным паяльником.
Фен незаменим для пайки BGA микросхем (где контакты под корпусом), неплох для выпаивания SMD с большим количеством выводов. Феном удобно электролиты демонтировать, но нужен скилл и специфический инструмент (флюс, дозатор, микропинцет, стоматологический зонд). Как правило, фены входят в комплект некоторых паяльных станций. В наличии плавная и точная регулировка температуры и скорости потока воздуха, набор насадок с тонкими соплами.
Паяльные фены снабжаются подставками и понижают температуру при нахождении на подставке. При монтаже пользуются не припоем, а паяльной пастой (смесь порошкообразного припоя с флюсом). Резюме: воздушка пойдет только для снятия мелочевки с плат, чип с ней, даже с подогревом, а особенно большой, не поставить никак, ну по крайней мере с гарантированным результатом или около того. Это касается радиолюбетелей без опыта работы монтажником BGA и LGA.
Паяльный фен. Как это работает. Фен состоит из блока питания с электронным интеллектом и собственно фена, в котором происходит нагрев воздуха раскаленной нихромовой спиралью. По способу формирования воздушного потока феныделятся на турбинные, подача воздуха с помощью маленького вентилятора, встроенного в фен и компрессорные, подача воздуха "аквариумным" компрессором, который расположен в блоке. Компрессорные способны создавать поток воздуха через узкие отверстия. Турбинные (вентилляторные) могут дуть сквозь широкие насадки и не захлебываться.
Но есть свои нюансы, расстояние термопары 5мм от сопла фена, в итоге "голый" фен, без насадки: заданная температура 330, фактическая 440 градусов (+/-110С). Средняя насадка (5мм): заданная температура 270, фактическая 350 градусов. Насадка для QFP 14х20mm (четыре сопла по периметру): заданная температура 330, фактическая 335 градусов. В любительских целях, не связанных с ремонтом, пайкой/демонтажем потока SMD либо реболлингом BGA, фен нужен для того, чтобы снять что-то горелое или ошибочно запаянное. Ну и QFN паять удобнее.
Пайка феном по своему замыслу приближается к серийному монтажу компонентов "на коленке". Попробуйте в домашних условиях сделать 100 плат с смд детальками паяльником и феном. Разница по времени колоссальная. Феном раза в три быстрее. Но нужны качественные расходники и инстумент (пинцет, "колючка").
(!) Внимание после покупки китайского фена - нужно сразу разобрать его и выяснить, как запитан нагреватель. Китайцы любят его втыкать в 200 через симистор, он всегда в сети, цепь разорвана только симистором! Но триак включается от любого электрического чиха (включение ЛДС ламп), тут же закрывается, на следующем периоде. Но не всегда. Иногда его заклинивает, происходит самовозгорание фена! Поэтому всегда при окончании работ отключать фен переключателем на передней панели или вилкой из сети.
Есть и свои плюсы. Фен воздух греет локально, можно чуть перегреть компонент, в отличии от ИК. Сменил насадку фена и можно и QFP паять (не держа фен в руках) чип видно, насадка в 5-7мм над чипом. Фен + подогрев дешевле двусторонней ИК станции. Стол термопро34-24 + Квик 857D + держатель (штатив) = более менее пристойный вариант станции, немного денег останется на расходники. В софте низа выставите звуковой сигнал, по которму будете включать верх. Но стоимость примерно 1.5-2к$
- смд-светодиоды, алюминиевые электролитические конденсаторы паяют с помощью обычного паяльного инструмента, либо при помощи специализированного инструмента (паяльника либо станции).
- температура 250–260С считается критической для большинства SMD компонентов, температуру потока воздуха стоит выставлять в районе 270 -280С (прибавка компенсирует падение температуры струи воздуха в пути).
- не стоит выставлять слишком большую скорость потока воздуха, выпаивая отдельные детали. Сильный поток воздуха может сдуть соседние элементы и установить их на места будет проблематично.
- сначала включается вентиллятор (компрессор), и только потом спираль - нагрев спирали без охлаждения приведет к ее перегоранию и выходу паяльного фена из строя, небольшой риск сохраняется при парковке фена.
- в качестве вспомогательного инструмента при демонтаже (либо монтаже) при помощи фена потребуется паяльная паста, флюс для пайки BGA, пинцет, штатив для фена и, возможно, держатель плат.
Варианты оборудования- паяльники
goot px201
goot px501
- термофены
Quick 857D
Quick 858D
ATTEN AT860D
- тандем (паяльник+фен)
Quick-202 + Quick-857D
Goot-px501 + Quick-858D
Quick-857D"в этой цене этой дуйке равных нет" ©
"857d - это вещь, 858d - это хлам" ©
- мозг Atmega8L-PU
- симистор BTA08 600
- сопротивление нагревателя 86 Ом
- опто-пара с контролем перехода через ноль (moc3041)
Тюнинг* кабелем сечением 1мм подключить нагреватель
* сетевой кабель заменить на 1мм.кв. (для 600Вт нужно 0.5мм.кв. / диаметр провода 0.8мм)
* вытащить из шланга кабель и пустить его рядом - зачем лишнее сопротивление потоку воздуха
* последовательно геркону тумблер, сам решаешь, когда хватит греть (с 15й ноги атмеги идет команда на запуск\остановку турбины)
* можно использовать в качестве нагнетателя кулер строительного фена, турбина похожа (без нагревателя) воет тоже как мини-пылесос
Теория: когда кладёшь фен на подставку, высвечивается "OFF", движок нагнетателя лупит на полную катушку (олаждая нагреватель). Самовключение нагнететеля на подставке происходит из за разной скорости остывания термопары и нагревателя. После отключения тепло нагревателя нагревает термопару выше порога и турбина включается чтобы охладить термопару. Самопроизвольное включение нагревателя возможно из-за воздействия статики или сетевых наводок на силовой ключ схемы.
! QUICK 858D. Проблема в том, что не дует. Все то же самое, кроме нагревательного элемента. В старом он спиралью по окружности металлического сопла, в новом элементы продольно занимают все пространство, отсюда плохая проходимость воздуха. Quick-857D и Quick-857 с дисплеем и без, берите с дисплеем.
Первая заповедь при работе с феном - закрывать все пластиковые детали возле места пайки фольгой, электоролиты (!) Температура 250 градусов для пайки свинцовых припоев и градусов 350 для безсвинца, расстояние от наконечника до платы 3-5см (подбирается экспериментально для каждого фена). Выбор температуры зависит от типа припоя и массивности детали. Для большинства элементов нужен нижний подогрев, пускай из галогенной лампы или прожектора с термореле. Для демонтажа на потоке возможен строительный термофен с индикацией температуры и регулировкой (BOSH GHG660 LCD). Если вы случайно перегрели фен, он автоматически отключает нагрев спирали. Вентилятор при этом добавляет обороты. После восстановления расхода воздуха, фен включит нагрев и опустит обороты до выставленных. Нагреватель керамический, спираль на нем имеет большое сечение. В дешевых фенах спираль выгорит раньше.
Информация о реболе
Минимальный набор "юного реболлера" - три типа шаров 0.5, 0.6, 0.76; 0.55 шары меняются на 0.5, а не 0.6. Легкоплавкие шары имеют формулу Sn63/Pb37, начинают "таять" при 178 градусах, чип садится до 200 градусов, без риска перегреть кристалл. Шары «начинающим професссионалам» рекомендуется брать в минимальной расфасовке, поскольку их на самом деле хватает на достаточно большое колличество чипов, даже с учетом ухода в брак "львиной" доли шаров.
Реболл чипа без трафарета - вид наказания (при отсутствии опыта и инструментов). Реболл универсальным трафаретом (не терпящим нагрева) не проще, нужно снять лишние шары до оплавления, во избежания слипания с соседними. Отвалившийся шар проще исправить, чем слипшиеся шары. В первом случае достаточно нанести на площадку каплю флюс-геля, приклеить шар и локально прогреть феном с тонкой насадкой (до 300С), иначе пузырь.
В случае слипания комочек нужно удалить, не задев соседние шары. Нужна «миниволна» диаметром 1мм. Припой «всосется» в углубление жала, не оставляя «морковки» или «бугра» на площадке. Бывает, миниволна не в состоянии прогреть шар до плавления, в этом случае помочь феном, либо убрать с помощью оплетки, попутно захватив кучу шаров рядом.
Трафареты (трех типов)
1. Большие, 80х80 или 90х90, используются в ручных "станках" для реболла, их нельзя греть иначе их покоробит. Из трафаретов и станков чип с прилипшими к флюсу на площадках чипа шарами перед оплавлением извлекают из трафарета.
2. Трафареты под шарики непосредственного плавления. Они по размеру чуть больше чипа (1мм), тонкие (0.3мм). "Про" сделаны из термостабильного материала, для "любителей" из жести (достаточно толстой фольги).
3. Толстые трафареты (0.5мм) для создания шариков с помошью паяльной пасты. Простота кажущаяся. Самое "гемморойное" сама паста. Во-первых, крайне критично качество пасты, из дерьмовой пасты шары вообще не формируются.
Из "менее дерьмовой" они разные. Качественная паста долго не хранится, в ней начинаются процессы окисления припоя (окисленные не слипаются при расплавлении в каплю), расслоение на фракции (жир вверх, металл вниз, активные компоненты испаряются). Даже качественная паста AIM и Indium через год не годится для ребола, хотя подходит для SMD. Трафареты не греть, поскольку малейшее изменение геометрии ведет к неплотному прилеганию трафарета к чипу, и подтеканию пасты под трафарет.
Так не стоит забывать про термопрофиль плавления пасты (кипение и разбрызгивание при быстром нагреве, дымный процесс испарения большого количества флюса, окисление пасты при неправильном температурном режиме. Выбор технологии зависит от "вкуса" и особенностей работы. Если отбросить третью технологию, нужен станок или нет - это вопрос наличия денег. Он "рулит" при необходимости ребола большого количества чипов без смены трафарета. Ну и придется озаботиться подбором липкости флюса.
Немного о флюсахПервое, отличайте флюсы для бессвинцовой и свицовой технологии. Это важно! Смотрите код продукта и ищите информацию в интернете. LeadFree, 95 процентов продуктов выпускаются под бессвинец. При разнице в 30 градусов точки активации флюса и точки плавления припоя ломаются, смысл флюса теряется. Падает надежность пайки, иногда не происходит спаивания, если плавление припоя произошло после того, как флюс испарился.
Второе, 80% флюсов подделка. Флюсы стоят дорого, 50-1.597.000 руб. за литр жидкого флюса или 20-998.000 руб. за 5-19г шприц флюс-геля - это дешево. Флюс-гель в шприце c надписью AMTECH и голограммой на этикетке за 100.000 руб. лучше "вазелина" или канифоли. Но не подходит для BGA. В жидком флюсе возможны "разбавление" водой или изопропиловым спиртом, перефасовка в мелкую тару. Все производители флюсов не продают их в упаковке менее 1л, часто менее 5 литров (канистра). Они ориентируются на производство.
Третье, флюсы разные. Всем хорош флюс гель AIM, но при его цене за шприц - паять нерентабельно. Для каждой задачи есть свой инструмент, особенно когда идет речь не о хобби, а о бизнесе или о профессиональной деятельности. Четвертое, если ваша станция не поддерживает термопрофили, паяльник не имеет термоконтроля, вы паяете припоем непонятного состава, чипы пересаживаете утюгом (строительным феном) флюс не имеет значения.
При игре в "русскую рулетку" не имеет значения модель пистолета и тип патронов, "проигрыш" от этого не зависит. Например, SMF-2 универсален, отлично паяет BGA и SMD, при нагреве до 185С и последующем остывании становится инертен...
(!!!)- если спиртоканифоль (скф, лти-120) залить под чип и демонтировать чип или монтировать - спиртоканифоль пойдет для BGA? Я сделал спиртоканифоль, лучший состав 50г канифоли и 100г спирта. Это нормально!
- спирт лучше заливать внутрь! Канифоль коксуется при температурах реболла, особенно бессвинцовки. Пользоваться канифолью при пайке БГА категорически запрещено (!) она карамелизуется и коксуется, отмыть практически невозможно.
Касательно станций- качество шаров важнее качества флюса для их посадки
- реболл не решает проблемы с мертвым чипом, он ускорят понимание (дохлый чип)
- когда вы отреболите сотню чипов - вам будет все равно, какой у вас флюс и какой трафарет
- никакая станция не заменит опыта ребола, никакой флюс не решит проблем неумения делать
- паяльные станции стоимостью 99.790.000 руб. не избавят от необходимости реболить на легкоплавкие шары
- купи шары (фуджи 200.000 руб. за банку - дешевле чипа) и оригинальный флюс. Лучше дешевый, но настоящий
- не учись реболить nVidia, учись на интел, дешевле; тренируйся, теория не заменит реболл 100 мертвых чипов
Термовоздушка (стол + фен)
Можно не реболить на ИК станции, проще делать это воздушкой с нижним подогревом, скажем, термостол от "термопро", она неплохая, хоть и недорогая - читайте мануалы по ремонту и установке чипов в ремонтных целях. Это не прихоть, а необходимость следовать технологическим процессам.
Паяльный столик
"Надо паять элементы, а нечем. Простое и доступное устройсто, покупается в любом хозяйственном магазине. Сверху можно положить обрезок ровной меди или дюралия. Я клал обрезок алюминия АМГ5. Вот и всё. Остаётся ещё добавить фазовый регулятор мощности, он же светорегулятор (диммер). А для полного кайфа, мультиметр с термо-парой для контроля температуры. Припой плавится. Перекала не обнаружил. Лампа - галогенка (GU10 или MR16) на 220V или на 12.
Чтобы припаять элемент, достаточно немного флюса, если дорожки и элемент облужены, то он должен легко стать на место после подогрева подложки. Перегреть можно, если долго жарить, поэтому как только припой расплавился и элемент стал как положено, в силу поверхностного натяжения, сразу же убрать то, чем греете (паяльник, фен). У канифоли смачиваемость не очень, если паять нормальным (дешёвым BGA) флюсом, элемент станет ровно, даже если криво положить на подложку. Да и грязи от канифоли больше, смывать ее сложнее". © фонаревка
Мини-медиа
- горелка из антенны
- пайка глицерином (гут пх-201)
- пайка феном
- пайка феном-2
- паяльный фен Tak 858
: 1 Все Вниз