следующая тема »

[23 Август 2025, 05:01:48]

Новости, реклама:

[23 Август 2025, 05:01:48]

Новости, реклама:

[ierdna]

вот. уходит тосол. под печкой и под мотором - сухо. я думаю, пробило прокладку под головой, и тосол уходит в камеру сгорания. варианты еще?
мотор C20NE - vectra A

[DIV]

А в больших количествах? (Если в малых, то возмонжо микротрещина на радиаторе, тосол просто не успевает скопиться для обнаружения, а просто испаряется)

Открой заливную пробку для тосола заведи машину и посмотри идут ли пузырьки? А еще если тосол уходит в двигло, то на маслозаливной крышке, на щупе, в сапуне должна быть эмульсия. И выхлоп у машины становиться белого цвета.
И капает с конца(шутка),  в смысле из глушителя. Если есть хотя-бы одно из вышеперечисленного то тогда и (или) прокладка ГБЦ или трещина в самой ГБЦ.

Советую на такой машине не ездить, оперативно ремонтировать. Последствия - порванные патрубки, разорваные трубки радиатора, зас##ная вентеляция картера -> следствие этого начинает давить масло откуда непоподя.

Если машина раньше жрала масло, стоит заодно посмотреть маслосъемные сальники там уж недалеко. После замены прокладки ГБЦ - желательно промыть двиг. И обязательно почистить вентиляцию картера (блин сколько мне кровушки она попила по моему незнанию).  Если раньше ездил на Азотовском тосоле (ну его нах  ) какраз повод залить нормальный антифриз.

[ierdna]

в больших. раз сорвало патрубок с радиатора

[DIV]

Ну значит как минимум прокладка ГБЦ, поменять можно самому. Самый стремный момент во всем этом деле - при сборке правильно выставить ГРМ.

Кстати а эмульсия есть?

[ierdna]

а ее то и нету))) я даже зажигалкой грел щуп, так не шипел тосол, не испарялся. масло чистое, вроде.

[7floor]

У меня в Ниссане тоже такое было. Именно из-за прокладки ГБЦ, как оказалось. И в масло тосол не попадал, нормальное масло было. Только газы из цилиндра прорывались в систему охлаждения, в одну сторону. А тосол, видно, испарялся куда-то.
Проверь еще вот что: Как заглушишь мотор (музло заранее выключи), прислушайся, булькает? У меня булькало.
Кстати, крыльчатку водяного насоса "съела" агрессивная жидкость (тосол-газировка), народ офигевал, увидев ее. И плюс засрало всю систему желтой фигней, видимо, коррозия. Замучился промывать - съездил наверное 5 смен воды, прежде, чем перестала выливаться ржавая.

[DIV]

а ее то и нету))) я даже зажигалкой грел щуп, так не шипел тосол, не испарялся. масло чистое, вроде.

значит эмульсии нету, эмульсия - то такое г-но цвета - кофе-с-молоком, по густоте похожа на загустевшую краску, как правило в больших количествах скапливается в районе маслозаливной крышки и сапуна, короче в верхней части двигателя.

Только газы из цилиндра прорывались в систему охлаждения, в одну сторону. А тосол, видно, испарялся куда-то.

 Да никуда он наверное не испарялся, ведь цилиндр работает как на создание давления, так и на разряжение, значит и тосол засасывал, скорее всего выгорал он у тебя вместе с топливнлой смесью.

Кстати, крыльчатку водяного насоса "съела" агрессивная жидкость (тосол-газировка), народ офигевал, увидев ее. И плюс засрало всю систему желтой фигней, видимо, коррозия. Замучился промывать - съездил наверное 5 смен воды, прежде, чем перестала выливаться ржавая.

А ты преставь какая температура у тебя в системе охлаждения была, если выхлопные газы прямо из цилиндра туда попадали, вот и поплавило все. А коррозия - это просто сорванная газами и температурой накипь, если воду из-под крана заливаешь а не дистилированную. Кстати частый вариант почему летят прокладки, помпы, радиаторы, перестают работать термостаты (а в будущем возможен и перегре двигателя) - люди ездят на обычной воде из-под крана.

[Пердящий вдаль]

У меня как-то уходил. В расширительном бачке та-а-акие бурбалки были! Дело было в прокладке ГБЦ.

[ierdna]

так и я думаю. у меня в пассате дизельном та же песня была.

[ierdna]

а самому реально ее поменять? или хитрые инструменты нужны?

[ierdna]

в смысле, прокладку под ГБЦ

[7floor]

По идее, прямые руки нужны. Да и динамометрический ключ не помешал бы. Ну и умение ремень ГРМ потом правильно выставить. Тебе оно надо?

[DIV]

Динамометрический ключ могу дать во временное пользование...
При снятии/устаноке ГБЦ рекомендуется новые болты ставить.
Еще стоит обратить внимание, что бы в резьбе для болтов в блоке целиндров не было жидкости.
А еще хорошо-бы запастись каким нибудь растворителем или жидкостью для раскоксовки колец. т.к. всеравно поршня увидишь, было бы не плохо с них нагар поубирать.

Но самое страшное это действительно с ГРМ-ом не лохануться, а то когда я менял прокладку у меня распредвал убежал на 360 градусов.  

[7floor]

Динамометрический ключ могу дать во временное пользование...
При снятии/устаноке ГБЦ рекомендуется новые болты ставить.
Еще стоит обратить внимание, что бы в резьбе для болтов в блоке целиндров не было жидкости.
А еще хорошо-бы запастись каким нибудь растворителем или жидкостью для раскоксовки колец. т.к. всеравно поршня увидишь, было бы не плохо с них нагар поубирать.

Но самое страшное это действительно с ГРМ-ом не лохануться, а то когда я менял прокладку у меня распредвал убежал на [highlight]360 градусов.[/highlight]  

Гм... И в чем проблема? Так надо было и оставить и ездить.

[DIV]

Дело в том, что на один оборот коленвала (360 гр.) приходится 2 оборота распредвала (720 гр.)
При заводке звук такой был, что как будто галимый воздушный компрессор работает.

[7floor]

Подумай еще...

[DIV]

  Распред, с коленвалом перепутал  ну если распред вал то на 180

[7floor]

Распредвал совершает 1 оборот за 2 оборота коленвала (а не наоборот, как ты написал выше)
Соответственно, при зафиксированном распредвале коленвал можно перевернуть на 360 градусов и ровным счетом ничего не изменится. А это то же самое (тут уже менее очевидно), что при неподвижном коленвале повернуть распредвал на 180 градусов - тоже ничего не изменится.
ЗЫ. Все-таки, ты, наверное, коленвал на 180 провернул (что то же самое, что распредвал на 90).

[ierdna]

короче. спросил у товарища. он ГОД!!! проездил с пробитой прокладкой. продал, новый хозяин тоже ездил на ней. и тоже продал.
в этом моторе хорошо то, что при обрыве ГРМ ничего не происходит. интересовался, 78 руб. 90 коп. работа.

[DIV]

Распредвал совершает 1 оборот за 2 оборота коленвала (а не наоборот, как ты написал выше)
Соответственно, при зафиксированном распредвале коленвал можно перевернуть на 360 градусов и ровным счетом ничего не изменится. А это то же самое (тут уже менее очевидно), что при неподвижном коленвале повернуть распредвал на 180 градусов - тоже ничего не изменится.
ЗЫ. Все-таки, ты, наверное, коленвал на 180 провернул (что то же самое, что распредвал на 90).

ХЕЗ , но блин в первый раз распредвал и коленвал по меткам стояли но машина не заводилась, стартер дигатель крутил очень легко и под капотом был шипящий звук. Потом снова снял ГРМ, прокрурил коленвал на 360 выставил снова все по меткам и тогда все нормально завелась  :-?

[DIV]

короче. спросил у товарища. он ГОД!!! проездил с пробитой прокладкой. продал, новый хозяин тоже ездил на ней. и тоже продал.
в этом моторе хорошо то, что при обрыве ГРМ ничего не происходит. интересовался, 78 руб. 90 коп. работа.

У моего знакомого на дизеле на радиаторе трубки поразрывало от давления из-за прокладки ГБЦ.

[ierdna]

так я пробку не до конца зажимаю)))) чтобы давление не было большим

[7floor]

Вообще-то в пробке обязан быть перепускной клапан для стравливания избыточного давления. По крайней мере в моем Ниссане так. У меня система герметична не включая расширительный бачок (он свободно сообщается с атмосферой). Пробка на радиаторе имеет подпружиненный клапан, когда давление в замкнутой системе превышает определенный порог, этот клапан приоткрывается и избыток чего бы то ни было (антифриз, газы) перепускаются через тонкую трубку в расширительный бачок. Когда ОЖ остывает и давление падает, через этот хитрый клапан порция ОЖ втягивается обратно из бачка.
Таким образом, ничего никогда не раздует и пробку не нужно закручивать не до конца, да и не получится, она не на резьбе, а на байонете, т.е. в определенном положении ставится и поворачивается на 90 градусов.

[СаШОК]

В системе ОЖ должно присутствовать давление, примерно 1,2 - 1,5 bar, в зависимости от тачки.
Ибо при большем давлении температура кипения жидкости увеличивается. С открытой крышкой расширительного бачка в жару, особенно простаивая в пробках, очень легко перегреть двиг, у которого прокладка ГБЦ и так уже прогорела.
ierdna, не мучай двиг - меняй прокладку ГБЦ, никуда от этого не уйдешь, к сожалению.

[TiXoN]

у меня у друга Мицу Галант 2,0TD. Купил он его уже без пробки. И найти ее нигде не может, так и ездит без нее. А так как в системе ОЖ давление атмосферное - то ОЖ закипает раньше и летом действительно кипит. Стоишь на перекрестке а из под капота - пар фигачит.

[7floor]

Пусть тупо поищет по магазинам. Когда я искал себе на Ниссан Санни 2.0D (потрескалась уплотнительная резинка, решил новую купить), то купил под синими крышами сразу же, была в наличии. Они теперь напротив бани на Болдина находятся (Восток Авто).

[ierdna]

так замена грядет, не спорю

[TiXoN]

только и остается тупо искать, может где и появится . Пока нигде не нашли, ни новой, ни б/у.
Он уже почти забил на нее, с осени так и ездит. Нашел какую то более менее подходящую по диаметру и резьбе, но она треснута и не герметична соответственно, так абы только прикрыть чтобы пыль всякая и грязь не попадала в ож.

я кстати разобрался наконец с уровнем своей ОЖ. Он у меня что то туда-сюда прыгал, то на min, то под саму пробку. Оказывается завоздушено было все нехреново, оттого и печка работала плохо, зимой мерз блин. Так ладно мерз, еще когда стоишь в пробке темпереатура мотора лезла вверх постоянно, приходилось газовать чтобы циркуляция лучше шла, задолбало меня это все, так и мотор перегреть легко..Думал тоже что может где то подтекает. потом как то на выходных от нечего делать решил разобраться, пооткручивал все клапана развоздушки на холодном моторе (у меня их 3 оказывается -на радиаторе и 2-а на патрубках идущих к печке). Пошел воздух. Долил ОЖ в бачок расширительный до max. Позакручивал все вентили. Прогрел мотор, заглушил и опять поочередно откручивал, шел воздух всперемешку с ОЖ. Потом опять погонял мотор и поочередно поспускал воздух. Долил в бачок ОЖ и повторил процедуру. Раза 3 или 4. Все стало отлично, печка начинает моментом работать, температура мотора стабильно стоит на одном уровне, уровень ОЖ в расширительно бачке стабильно посередине между min и max.

[melophon]

так я пробку не до конца зажимаю)))) чтобы давление не было большим

Я тоже одно время пробку не зажимал до конца, так у меня тосол испарялся. Вроде наоборот, надо, чтобы создавалось давление в бачке, он ведь на это расчитан. Да и если туда воздух попадает, тосол лучше кипит.