Как быстро и недорого сделать электропроводку в доме и как и из чего должна быть выполнена электропроводка в вашем доме.
Статья эта написана для тех застройщиков у которых дом уже стоит готовый, а внутри отделка не начиналась и полы представляют из себя на данном этапе просто 1) земля (песок), 2) черновой пол на который еще будет ложиться или теплый пол, или чистовой 3)голые плиты перекрытия.
Это важно, потому как от того в какой готовности у вас пол, зависят объемы работ, сложность монтажа по прокладке кабеля. Потому как здесь будет рассматриваться способ прокладки кабелей по полу, вдоль стен внутри дома.
А Если у Вас пол готов на 90% и вам только осталось положить ламинат или еще что-нибудь, ПОЗДРАВЛЯЮ придется штробить стены, глотать пыль или платить большие деньги чтоб это делали другие. Причем электропроводка в большинстве таких случаях делается не сменяемой или сменяемой но это еще дороже…
Что значит не сменяемой? Это значить кабели просто замажут штукатурным раствором и если у вас в розетке когда-нибудь отгорит конец одного провода или отломается, а такое может быть при неправильной разделке кабеля, придется забыть об этом кабеле и надо будет проложить новый … но у вас оказывается евроремонт и проложить новый кабель безмятежно с улыбочкой, напевая шансончик не получится. Короче ОНО ВАМ ЭТО НАДО…
ЧТО И КАК У ВАС ДОЛЖНО БЫТЬ внутри дома?
1. Проводка должна быть медной. Это кабель марки ВВГ 3х1,5; ВВГнг 3х1,5; ВВГнг-LS 3х1,5. Два последних лучше первого. Индекс “нг” обозначает что кабель не распространяет горение, а индекс “нг-LS” не распространяет горение плюс низкое дымовыделение при горении.
Никаких проводов ПУНП, ШВП, ПВС. У них слабая изоляции, ими запрещено осуществлять электромонтаж.
2. Проводка должна быть сменяемой, т.е. она должна прокладываться в гофрированных ПВХ трубах. Под кабель сечением 3х1,5 хорошо подходит гофротруба с наружным диаметром 20мм.
3. Для 2-х этажного дома площадью первого этажа 80-120м2 получиться от 12 до 18 групповых линий отходящих от силового щита расположенного в доме: кухня 4-5 групп, котел, стиральная машина, гараж 1-2 группы, розетки в комнатах 2-4 групп, освещение дома 2-4 группы. Почему так много групп? Это чтобы при какой либо неисправности не отключался весь дом или пол дома.
Кабеля может уйти от 200 до 500 метров. Так вы на всегда избавите себя от перегрузки электросети дома. Ведь с каждым годом электроприборов в доме становиться все больше и больше и их надо куда-то подключать. Число розеток в доме может достигать до 200. Но обычно 50-100 штук. Посоветовал бы вам ставить большую часть розеток двойных. Особенно в жилых комнатах.
Да и розетки покупайте с закрывающимися шторками, по нормам в жилых домах только такие.
4. Силовой щит устанавливаемый в доме. Желательно чтобы он был утоплен в стену. Начинка щита должна быть такой как в проекте, потому что в проект закладываются надежные, качественные, быстродействующие аппараты известных производителей, которые спасут вам и вашим близким жизнь в случае аварии, и не один раз. Это IEK, АВВ, Legrand, Moeller, Schneider… Оптимально цена качество IEK.
Желательно на все группы и на освещение в щите поставить дифавтоматы. Так вы застражуете себя и своих детей от всех неприятностей с электричеством На вводе в щите целесообразно поставить выключатель нагрузки трехфазный типа ВН32 на 63 ампера. Это такой маленький рубильничек в пластмассовом корпусе, не дорогой, для того чтобы можно было обесточить весь дом полностью не выходя на улицу. Согласитесь такие ситуации возможны.
Если дом полностью деревянный, то на входе надо поставить черырехполюсный дифавтомат на ток срабатывания 300 милиампер. Этот защитит и от пожара.
Внутри вашего силового щита все аппараты необходимо соединить между собой проводом.
А сейчас ВНИМАНИЕ, провод должен быть марки ПВ3 и сечением 6мм². ПВ3 значит гибкий. Концы проводов должны соединяться втулочными изолированными наконечниками, которые вставляются в дифавтоматы.
Еще лучше использовать “гребенку” медная шина в изолированном корпусе на 63ампера или 100ампер, но это чуть дороже.
Многие монтажники соединяют проводом ПВ1, т.е. не гибким и к тому же сечением 4мм², потому что ПВ1 сеч.6мм² гнуть тяжело, и нет инструмента для разделки гибкого провода и опрессовки наконечников, а они стоят не дешево. Это снижает пропускную способность вашей электропроводки. К тому же если придется менять, тьфу, тьфу, вышедший из строя аппарат в середине щитка, пол дома может остаться без электричества. Это не профессионально.
И хотя по техническим условиям разрешено подключение 6,5 кВт, это почти 11А, в проекте закладывается пропускная способность вашей электросети на 15кВт. Т.е вы можете без ущерба для своих питающих кабелей подключить много чего одновременно. Но это только при грамотно выполненном проекте. Еже ли вы договорились с монтажниками начать работы без проекта, вас могут ожидать неприятности в дальнейшей эксплуатации, когда вы начнете жить в доме и подключите свои электроприборы. Может оказаться что будет перегружена одна фаза и будет все время отключаться тот или иной автомат или дифавтомат, а то и целый дом. Так что советую сперва проект потом монтаж, а не наоборот. В любом случае для подключения дома требуется согласованный с сетями и Энергонадзором проект по электроснабжению жилого дома, иначе дом не подключат.
5. Провода вы мои провода…
Монтаж кабельных линий в доме где нет еще готового пола быстрее, проще, качественнее, своими силами осуществить по полу в гофротрубе (сменяемая проводка). Кабели ложатся от силового щита и идут вдоль стен на расстоянии от них 15-20см. Вход кабелей с комнаты осуществлять по середине дверного проема и опять, ложить вдоль стен на расстоянии 15-20 см от последних. Подъем на стены осуществлять на высоты 20-40см (розетки) 0,8-1,0м (освещение). Тут уж надо проштробить небольшие участки, никуда не денешься. Надо ВАСЯ, надо. (см.
–cs.ru “Записки электрошамана”)
Но согласитесь штробить небольшие участки по 20-40см легче чем гнать штабу, затаив дыхание, по всему периметру комнат и дома. (а ведь многие чтоб произвести впечатление делают это на высоте, ну ясно дело за деньги, вот такой дорогой цирк получается).
На полу пучки труб соедините пластмассовыми стяжками, что бы было аккуратно и в один ряд, а не пучком. Это не букетик все-таки.
К тому времени уже просверлены отверстия в стене под выключатели и розетки. Кабели в гофротрубах вмазаны в штробы к этим отверстиям. Штукатурим стены. Вмазываем коробки под выключатели и розетки, снимаем оболочку и изоляцию с жил очень аккуратно и при помощи инструмента для снятия изоляции. Иначе многие линии окажутся проложенными насмарку.
Чтобы правильно расключить жилы кабелей в коробках скачайте в Интернете книгу “Влезай- не убъет. РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДОМАШНЕМУ ЭЛЕКТРИКУ.”
Там все как для детского сада расписано, о! даже с картинками.
По деревянным перекрытиям кабели прокладывать только в стальных трубах.
За гипсокартонными перегородками выполненными из гипсокартона группы горючести Г1 кабелями ВВГнг в ПВХ трубах. Если группа горючести Г2 и ниже, тоже в стальных трубах. Спрашивайте в магазинах группу горючести гипсокартона.
В ванной электропроводка скрытая. Ближе чем 60см розетки, выключатели, светильники рядом с ванной ставить нельзя, на любой высоте. Обычно в проекте это указывается.
6. “Ну Вася учти, еще раз к моей бабе подойдешь…”
Про учет электроэнергии и внешнее электроснабжение.
Согласно техусловий на опоре линии электропередач под номером указанным в техусловия установить ящик с рубильником и 3-мя предохранителями на ток 31,5А. Тип ящика ЯБПВУ-1. От ящика бронированный кабель АВБбШв 4х16 спустить в землю в пластмассовой трубе (с высоты 2,5м) и подвести кабель к ящику учета установленному в метрах 3-5 от опоры, можно у самого забора, разумеется своего. В земле кабель должен находиться на глубине не менее 0,7м. От ящика учета уже другой кабель АВВГ 5х6, а можно и АВБбШв 5х6 (он немного дороже) надо проложить в траншее к дому на той же глубине. Сверху кабель надо бы прикрыть сигнальной лентой, чтоб детишки на металлолом случаем не унесли или еще что … . Ввод кабеля в дом, через трубу заранее заложенную в проекте на строительство дома. Иначе сверлим фундамент.
Внутри ящика учета устанавливается трехфазный электронный счетчик СЕ301, этот дешевле счетчика СС301. Перед счетчиком все тот же выключатель нагрузки ВН32, так будет дешевле чем автоматический выключатель. После счетчика трехфазный автомат на 25А с характеристикой отключения В. На пример ВА47-29 В25/3. Этот автомат и определяет пропускную способность по току вашего дома, 25ампер или около 15кВт. Можно и с характеристикой отключения С25. Но это не для всех подходит. Те дома которые находятся в конце линии нужно ставить В25, иначе может не отключить ток однофазного короткого замыкания за нужное время и тогда каааааааааааак долбанет …
Если по простому, то автомат с х-кой В отключится быстрее чем с х-кой С. И если хочется жить, собирать ромашки, радоваться солнышку, то надо чтоб быстрее… Поэтому в доме желательно на все группы поставить дифавтоматы, эти срабатывают мгновенно даже испугаться не успеешь, даже не почувствуешь когда отключится электричество, без искр и пламени, (вспомни друг когда ты ослепленный вспышкой, стукнутый электричеством, с поднятыми волосами глупо улыбаешься сжимая в руках обгоревшую отвертку… ) Тут так не будет. Это брат дифавтомат, это понимать надо.
Еще перед входом в дом кабеля необходимо сделать контур повторного заземления РЕ проводника, систему дополнительно уравнивания потенциалов в ванной, если кровля металлическая то надо заземлить от статики.
Вот это тот минимум который необходимо знать чтобы сделать в доме монтаж электропроводки.
: 1 ... 21 22 24 25 ... 46 Далее» Вниз