Стоп-сигнал ("маячок").
Светодиоды сами по себе слишком маленькие, чтобы их ставить "как есть" в роли заднего или переднего маячка (габарита). Несмотря на высокую яркость, они настолько малы, что издалека их почти не видно. Поэтому их нужно вмонтировать в светорассивателители (лучше использовать ультраяркие светодиоды). В роли рассеивателей удобно использовать оргстекло (акрил).
Очень яркие, узкие полоски из оргстекла хорошо смотрятся на раме пипетки. Их удобно приклеивать и привинчивать к раме винтом (стяжками). Если пластинки приклеены к раме эпоксидкой или силиконом, они не будут дребезжать на неровностях, под них не будет забиваться грязь. Крепление винтом или стяжками обязательно, при сильной вибрации силикон отвалится.
Сначала определитесь, куда и как вы будете крепить "стекляшку", от этого зависит ее размер и форма. У некоторых пипеток под пластиком в верхней части есть труба рамы, очень удобно закрепить на трубе металлическую пластину или деревянную рейку, а уже на нее наклеить маячок и зафиксировать его винтами или кабельными стяжками. Проложить проводку вдоль труб рамы.
Для монтажа светодиодов диаметром 3мм удобно использовать оргстекло толщиной 5мм. Если вы не нашли оргстекла в виде листов нужной толщины,их можно набрать из нескольких (например, из прозрачных пластиковых линеек) склеивая их в пакет. Не забудьте взять кусок наждачки и содрать все надписи, заодно сделать линейки матовыми.
Для обработки краев используется напильник. Если требуется согнуть - нагрейте над плитой и гните, пока не остынет. А если нет под рукой толстого акрила? Для заливки можно использовать прозрачную эпоксидную смолу (соотношение отвердителя и смолы 1:50). Смолу необходимо вливать по стенке, чтобы избежать появления пузырьков.
При затвердевании происходит обильное выделение тепла (примерно 62 градуса). Затем форма накрывается, чтобы предотвратить попадание пыли на поверхность, затвердевает сутки. По прошествии этого времени снять картон формы ленточной шлифмашиной.
Затем снять фаски, защитив грани малярным скотчем. Для полировки корпуса использовать наждачную бумагу с зернистостью 600, а окончательную полировку проводить «мокрой» 1 200й наждачкой. Смола Polycraft (Polycraft DSM Synolite Water Clear Casting Resin + MEKP Catalyst).
Если нет желания таких грандиозных переделок, можно попросту взять налобный фонарик и заменить в нем светодиоды на красные ультраяркие. Причем, если есть диоды мощные и не очень, то можно реализовать "стоп-сигнал". Мелкие ультраяркие диоды в роли габарита, а уж мощный одноватник красного цвета в роли стоп-сигнала. Останется решить вопрос с питанием и проводкой.
Замена светодиода на светодиод Cree XR-E с подложкой STAR 20mm. Потом заменить питание с 3х ААА батареек на литиевый аккумулятор 18650 с защитой, подобрать ограничивающий ток резистор. Провода заводятся в фонарик через отверстие в крышке батарейного отсека. Аккумулятор из убитой батареи ноутбука. Остается купить зарядное устройство для литиевых банок и сумку под них.
Налобные фонари делают из пластика. Фонарик легкий и дешевый. Красный свет не слепит, не имеет эффекта ослепления после выключения, актуален вечерами во время нашествия мошки, комаров, они не летят ночью на красный свет, не лезут в глаза. По крайней мере хочется в это верить.
Триммер. От провода глушения и от массы мотора можно взять что-то типа 1Вт. Плюса в схеме нет, переменное напряжение. Поэтому от массы и от провода на глушилку, через выключатель, подключаем диодный мост. На выходе моста конденсатор 25В 4 700 мкФ и светодиод, мощностью не более 1Вт. Выключатель нужен обязательно, иначе проблемы с запуском мотора.
Тахометр тут лучше тот, от которого провод наматывается на ВВ провод мотора. Питание тахометра в виде батареек, замуровано внутри прибора эпоксидкой. Считается что через несколько лет прибор можно просто выбросить. Тахометр нужен для настройки мембранных карбюраторов (винт высоких оборотов). Чтобы не определять обороты на слух и не запороть двигатель.
Добавлено: [time]Втр 31 Май 2016 03:11:53[/time]
Скрутка (Wire Wrap). Соблазнительно взять да и скрутить медные жилы, замотать изолентой. Только вот провода под изолентой вскоре окислятся, контакт пропадет. Если изоляционная лента плохая, то изоляция размотается и провода замкнет на массу. В итоге вылетит коммутатор или катушка генератора, либо вы останетесь без света в ночи и на скорости, что неприятно.
Для надежного соединения нужны клеммы, паяльник, припой, спиртоканифольный флюс или канифоль, термоусадочная трубка, изолента, кабельные стяжки. Все это можно купить в магазине "электрик". Наденьте на провод термоусадочную трубку длиной 2-3см, продвиньте ее по проводу, впрочем, можно изолировать и сам конец соединяемых проводников, захватив изоляцию.
Вставьте оголенные жилы провода в клемму (скрутите их между собой), нанесите флюс и спаяйте. Надвиньте термоусадочную трубку на место соединения и подогрейте зажигалкой, она «сядет» на провод. После разогрейте кончик термоусадки и сдавите его плоскогубцами, это защитит и от замыкания, и от влаги. После пайки можно нанести каплю литола, а уже после термоусадить.
Термоусадка после нагрева становится твердой, а это помешает проводам гнуться, вибрировать и ломаться в месте контакта с клеммой или с проводом. Сразу после покупки пипетки стоит смазать разъемы влаговытесняющими жидкостями (смазкой), это в какой-то мере защитит их от коррозии и пропадания контакта, что касается WD-40, она гидрофильна, но подойдет и она.
Скрутка является вариантом "экспресс-ремонта" проводки, способом добраться до базы, где соединенные таким образом провода следует пропаять и надежно изолировать термоусадкой. Для пайки желательно использовать нейтральную по отношению к проводникам канифоль или ее спиртовой раствор (флюс СКФ), недопустимо при пайке проводки пользоваться активными флюсами.
Хорошо выполненная скрутка может прослужить несколько лет и без пропаивания, поскольку жилы проводников имеют относительно большую площадь соприкосновения. Технология соединения проводов скруткой проста, длина скрутки не менее 2см, провода нужно очистить от окислов ножом, необходимо, чтобы провода обвивали друг друга ровно и плотно.
Скручиваемый провод следует распушить "метелкой", скрутка получится тонкой, поверхность соприкосновения проводов увеличится, улучшится контакт и стойкость скрутки на разрыв. Под изоляцией останется меньше места, в котором будет скапливаться влага, меньше вероятность окисления проводников. Место скрутки изолируется термоусадкой или изолентой и фиксируется на раме.
Со временем из-за вибраций, смещения проводников в скрутке появляется зазор между скрученными жилами. Сквозь негерметичную изоляцию в скрутку проникает влага, а жилы проводников обладают капиллярным эффектом. Соответственно, растет переходное сопротивление точки контакта, он начинает греться, окисляться, контакт пропадает или "плавает".
Если скрученные провода пропаять, получим соединение пайкой, что даст более надежный контакт, у которого низкое переходное сопротивление, высокая проводимость и прочность. Пайка тоже проста, делаем обычную скрутку, затем покрываем ее канифолью (канифольным флюсом), берем паяльником каплю припоя, касаемся места скрутки проводников.
Берем нить припоя, распределяем припой по всей длине скрутки, припой должен затекать внутрь скрутки, охватывая ее со всех сторон, после остывания припоя паяльником или бокорезами убрать "сосульки", острые края припоя могут проколоть изоляцию. После изолировать полученное соединение изолентой или термоусадкой, можно капнуть лаком.
Смысл пайки в том, чтобы не дать скрутке ослабнуть под воздействием вибрации или окислиться под влиянием влаги. Сделав качественную пайку, необходимо сделать изоляцию проводников более жесткой рядом с точкой пайки, иначе спаяные провода переломятся, как одножильные, от вибрации, особенно в районе силовой установки или панели приборов.
Для пайки нужен мощный паяльник (мощность 60-100Вт, отличные паяльники "Goot", чуть хуже отечественная "ЭПСН" керамика), нужен хороший припой (ПОС60/40 или ASAHI), хороший спиртоканифольный флюс или канифоль. Для пайки в полевых условиях нужен газовый паяльник либо микрогорелка. Термоусадка и/или изолента изолировать соединения.
Хинт. Если газовый паяльник типа "дремель", то он имеет вкручивающиеся необгорающие насадки. В работе они неудобны, лучше сделать медные - на авторынке покупаем медную трубку на 6,5 и на нее с усилием накручиваем гайку. Гайка продавливает резьбу на трубке,и фиксирует трубку на паяльнике, трубка обрезается и сплющивается. Можно использовать толстую медную жилу.
Клеммы. Основной враг электрических соединений на мини-мото - вибрации. Если провода соединены скруткой, под действием вибрации они будут дрожать, тереться друг о друга, возникнут микроискры, которые будут "выгрызать" поверхность провода. Это приведет к ухудшению качества соединения.
Враг номер два - неправильная оконцовка (часто кольцо из провода или просто провод зажимают винтом). Часть жил перебивается, оставшаяся трясется, провод теряет жесткость, под действием вибрации начинает отрываться. Клеммы удобно применять там, где есть болт, наконечник-гильзу (НШВИ) там, где зажим.
Если массу лень тянуть, можно подключиться под любой винт в любом месте рамы. Наконечники запаивают (в том числе гильзы), заливают лаком и затягивают в термоусадку. Для пайки клемм удобнее микроргорелка (газовый паяльник). Для клемм необходима шайба-гровер, иначе рано или поздно начнет искрить.
Косички. Проводку собирают в жгуты, это и механическая прочность, и ничего не болтается, не отрывается, проще всего собрать провода в жгут и замотать изолентой. Изолента доступна, герметична, придает жесткость. Увы, это одноразовый и не ремонтопригодный вариант, удобно крепить провод вдоль тросов.
Не брать синий ужас, ни в коем случае не брать тканевую. Есть уйма производителей типа "REXANT", "3M", которые производят мягкую, тянущуюся, прочную, клейкую, изоленту. Биндер (пластиковый хомут) тоже неплох, легко крепится, сжимает жгут проводов, можно пересобрать жгут, сделать отводы в любом месте.
Добавлено: [time]Втр 31 Май 2016 04:13:15[/time]
Добавлено: [time]Втр 31 Май 2016 05:14:06[/time]
Доработка тросиков
В качестве головки троса можно использовать гайку спицы. Гайку обжать плоскогубцами, дома припаять. В качестве регулируемого упора электромонтажные зажимы для провода. Два винта, легко зажать трос, и латунная колодка. Напайку сделать несложно, медная проволока подходящего диаметра, несколько витков в один слой. Мочим в паяльной кислоте, пропаиваем, моем.
Оболочку троса можно преобрести в магазинах сварочных принадлежностей, по ней проволока в рукаве полуавтомата ползет. Трос смотрим в веломагазинах (или в крепеже). Для троса сцепления со стороны мотора от гайки велосипедной спицы никуда не уйдешь (это дешево и сердито), для тросов газа пару витков медной проволоки и припой, тормоза только гайки или трубки.
Оболочку троса легко сделать любого цвета, с помощью термоусадочной трубки. Чтобы оболочка не обгорала от контакта с цилиндром, можно надеть на неё пружину. Термоусадка подходит диаметром 6 и 8мм, продается кусками по метру. Для насыщенного цвета лучше 8мм, или сразу две штуки одеть. Прочнее штатной оболочки троса.
Доработка ручек
Руль пипетки. Штатный низковат. Чтобы избавиться от "гинекологической" посадки и получить нечто смахивающее на "круизер", нужно вынести "рога" повыше. С этой целью поменять руль на руль складного велосипеда типа "аист", а лучше на руль велосипеда типа "BMX" - он прочнее, да и найти его в магазинах теперь проще.
Ручка газа. Берете манетку переключения скоростей велосипеда типа «грипшифт» ("sram"). Она вращается подобно ручке газа. Только удалить пружинный фиксатор. Припаять бобышку с резьбой для заслонки. Прекрасно работает. Стоит недорого. Грипсы снять так: шприц медицинский, иголкой впрыскиваешь воды под грипсу. Пшикаешь лаком для волос и надеваешь обратно.
Крутить или нажимать? (
)
Начнём с истории возникновения куркового устройства (гашетки) управления дроссельной заслонкой. Неискушённые водители нередко цепенеют при наборе скорости и вцепляются в руль. Их стаскивает по седлу и они доворачивают ручку газа до упора. Да так, что не могут нажать тормоз или сбросить газ. С гашеткой подобное не случится, движение водителя назад при разгоне происходит под сброс газа. Такова история гашетки с управлением большим пальцем правой руки.
Варианты куркового газа привлекают дизайном и простотой. Во-вторых, трос вдоль руля, а не вниз. Варианты с ползунком, как на вращающейся ручке газа, не нравятся из-за заедания троса. С курком заеданий нет, вы наслаждаетесь чёткостью отклика. Дозировать газ проблем нет, ход рычага большой, палец привыкает неделю, потом усталость не чувствуется, на кочках не дергается. Основная проблема это повороты, если свешиваться, кисть занимает неудобную позицию.
Если во время поворота попадешь на кочку, можно выбить палец, для любительского катания по городу, курок удобнее. А механизм вращающейся рукоятки изготовить довольно сложно, много деталей и много работы. По тактильным ощущениям приятнее курок (рычажок), ощущается и заслонка и её пружина. Отклик на газ острее. По комфорту на трассе удобнее поворотная рукоятка. Указательным пальцем управляешь газом, тремя пальцами тормозом, большим и ладонью - хват руля.
Тормозим руками и ногами!
Ножной тормоз. Задний тормоз педалью под правую ногу, эффективность торможения задним тормозом выше (используется не одна лишь сила мышц предплечья, а вся масса тела наездника). Слева рукоятка сцепления, справа рукоятка переднего тормоза и гашетка дроссельной заслонки, под тормоз остается не так уж много места. Поэтому задний тормоз едет вниз, под стопу.
Ногами тормозить можно только на велосипеде, вес пипетки 25-30кг, вместе с водителем это уже около 100кг, с учетом скорости пипетки 25-30кмч получаем такую инерцию, что ноги сломаютсся. Выставлять ноги можно на скорости до 5кмч. Далее уже только тормоза, скажем, хорошая велосипедная дисковая механика типа avid bb5/bb7. Правая рука и правая нога тормозят.
Соединение тормозной педали с тормозом заднего колеса простое и надежное: трос петлей огибает тормозную педаль и зажимается болтом с резьбой М8, шайбой и гайкой. На головке болта пропилите надфилем две бороздки, они не дадут тросу выскользнуть. Чтобы в месте контакта с педалью трос не перетирался, на него наденьте отрезок оболочки троса или пружинку.
Для возврата педали в исходное положение оснастите ее пружиной "загружателем". По желанию можно добавить герконовый концевик и светодиодный маячок-стопсигнал, полезная штука для групповых покатушек, чтобы не собирать "кучу". Педаль устанавливается так, чтобы при положении стопы на подножке, расстояние от площадки педали до подушечки стопы было около 1см.
Добавлено: [time]Втр 31 Май 2016 06:15:17[/time]
Моем пипетку. Для имитации керхера подходит мовильный пистолет и компрессор, здорово подойдет для отмытия картеров (где масло+песок). "Лайт версия", в мовильный пистолет залить кипятка из электро чайника и стиральный порошок. Керосин и сухой песок с пляжа, но нужен намордник (маска). Зато неплохо отбивает.
Как вариант, можно взять компьютерный блок питания (автоаккумулятор), пяти или десяти литровую пластиковую канистру, автомобильный (б/у) насос стеклоомывателя или топливный насос с разборки, силиконовый шланг, кабельные стяжки и гелевую ручку в роли наконечника. Баночка "фейри" и сбить грязь с колес, из труднодоступных мест, вполне хватит.
Если уж совсем ничего нету, тогда двухлитровая ПЭТ бутылка, соски бескамерных покрышек, силиконовый шланг, кабельные стяжки, компрессор или насос, краник или клапан. В пробку бутылки сосок с ниппелем, в попку бутылки сосок без ниппеля, на него шланг и фиксируем стяжками или хомутами, наконечник шариковая ручка, давление атмосфер пять...
Моем руки. Перед тем как сносить голову своей пипетке, взять влажными руками кусок мыла и натереть их этим куском. Подойдет самый дешевый крем для рук. Мыло (крем) забьёт поры на коже, руки будет легче отмыть. Дискомфорта никакого, но когда будете отмывать руки, вспомните. А жуткую грязь с рук смывают так.
Смешанные 1/3 любого стирального порошка + 2/3 мелких древесных опилок. Мазут, солидол и отработку отмывает на ура. После успокаивающим кремом. Смазочные материалы отмываются пастой для рук Лидского завода лакокраски «люкс». Из-под ногтей и сгибов суставов грязь удаляют щеткой с коротким, мягким ворсом.
Двухтактная лексика.
"Подсосом" назвают заслонку обогатителя. Заслонка частично перекрывает доступ воздуха в карбюратор. В таких условиях начинает интенсивно подсасываться бензин из поплавковой камеры. Состав смеси богаче, содержание бензина больше, а воздуха меньше. В карбюраторе пипетки это "шторка", в карбюраторе бензопилы это заслонка. Бывает и экзотика (второй жиклер), например, на "зид-36".
"Переобогащение" в случае, если бензин не может полностью сгореть в моторе за отведённое ему время. В этот момент образуется копоть, загрязняется изолятор свечи. Мотор дымит и работает неустойчиво, обороты не набираются.
"Переобеднение" с точностью до наоборот, воздуха в топливной смеси больше положенного. Смесь сгорает раньше, чем заканчивается рабочий ход. Мало смазки поступает к подшипникам, цилиндру и поршню. Продувка не отбирает тепло у днища поршня. Изолятор свечи отжигается до белого состояния. Чревато перегревом. Перегрев выражается в том, что мотор начинает детонировать, теряет мощность, пропадает тяга.
"Строчка" это работа мотора через такт на высоких оборотах, набор оборотов прерывается, мотор не может раскрутиться. Явление не опасное, сберегает мотор от перегрева при высокой температуре за бортом. "Строчка" типична для примитивных карбюраторов, которые не могут менять состав смеси в зависимости от оборотов. Обычно если мотор отлично заводится и отлично тянет на низах, он будет строчить на верхах.
"Перекрут" или мотор не согласован с трансмиссией. Обороты высокие, а скорость маленькая. Для спорта нужны максимальные обороты. Обычно выставляют обороты оптимальные, а не максимальные.
Добавлено: [time]Втр 31 Май 2016 08:29:51[/time]
Китайское сердце пипетки (двигатель "F50/F80")
Обычно это комплект мотовелосипедного двигателя, предназначенного для установки на дорожный или горный велосипед. Двигатель - копия советвкого двигателя "Д6", но с цилиндром более продвинутого двигателя типа "V50" и копией карбюратора dellorto vhsh. Двигатель отличается невысокой ценой (4.859.000 руб.) и традиционным китайским "качеством". Двигатель F50 не совсем "дешка", это китайский клон, но с иным принципом продувки, у него нет золотника, больше объём. Далее присутствует электронное зажигание с автоматической коррекцией уоз, более-менее выносливая трансмиссия (ручное сцепление). В результате трансплантации сердца аналог магазинного мини-кросс-байка, но с большим ресурсом.
Двигатель F50 можно форсировать до 3лс с ресурсом километров на 100, или перебрать и получить мотор с ресурсом 1 000км. Объём камеры сгорания для КД-50 4,5-5см3. Если больше, точим верх цилиндра, если меньше, подбираем прокладку. В сочетании с лёгкой ходовкой на базе велорамы можно получить неплохой разгон. Двигатель ф80 почти такой как ф50. Если выбирать, то ф50. А вот покупать желательно в магазинах, имеющих свои мастерские. Если сравнивать эти моторы, то у F50 преимущество - наличие запчастей и простота ремонта. Да и сам он надежен, летит в оснвном его обвязка (типа свечных колпачков, ручки сцепления, тросиков).
С зажиганием и карбюратором просто - поставил и забыл, регулировать ничего не надо. При этом F50 лучше, чем F80, динамика у F50 достаточная, максималка одинаковая, а вибрация, шум и прожорливость - у F80 больше. Дело в том, что коленвал у этих моторов одинаковый, а вот поршень по весу отличается чуть ли не в 2 раза - отсюда дисбаланс и вибрации. Глушитель штатный или нештатный можно подключить гофрой из нержавейки. Гофру брать на стройрынке. Спросить "гофра из нержавейки для подводки воды", диаметром 20мм. Отрезать трубу глушителя, оставив 3-4см, смазать красным герметиком. Края гофры приплюснуть плоскогубцами на 3-4см. Далее стянуть хомутами.
Ф50 везёт лучше триммерного двигателя минибайка даже в стоке (без доработок). Ходовая часть рассыпется, а ф 50 пройдет обкатку и станет тянуть лучше. Плюсов, по сравнению со штатным двигателем минибайка, много. Можно ехать внатяг на минимальных оборотах. Ручное сцепление почти не изнашивается. Можно завести двигатель с хода, достаточно разогнать пипетку и отпустить сцепление. Можно заказать на алиэкспрессе и установить арм-стартер. Китайский карбюратор имеет свойство богатить смесь. Но так меньше риска обеднить смесь и получить клин двигателя. Мембранный карбюратор плюс лепесток - хорошая тяга на малых оборотах. Лепесток правда придется ставить самостоятельно.
Мини-мото с прочными колёсами и легкой рамой, с удобной посадкой, с мотором 1.5-2лс. Понижающий редуктор, цепной привод, ручное сцепление и никаких педалей, кроме педали тормоза. Двигатель F50 подходит для людей, имеющих опыт в обращении с техникой, а цена 4.859.000 руб. позволяет приобрести мотор для получения опыта и перехода на что-то более серьезное. Для увеличения мощности на впуске (между двигателем и мембранным карбюратором) установить лепестковый клапан, сбалансировать коленвал.
Добавлено: [time]Втр 31 Май 2016 09:53:21[/time]
Мини? Супермото! (мини-мотард)
Супермото (Supermoto) или мотард - тип мотоциклов, построенных на базе кроссовых мотоциклов (или питбайков), но с дорожными покрышками. Это смесь кроссового мотоцикла с дорожным. Супермото осилит любые дорожные условия (ямы, ухабы, ровные дороги). Внешне напоминает кросс, но его колёса имеют одинаковый размер и вместо кроссовой шипованной резины обуты в обычную шоссейку. Формула супербайка: кроссовый мотоцикл на дорожной резине с усиленными тормозами. Но ведь у нас маленькая пипетка. Тут все намного проще - бортируем колеса, покупаем бескамерную резину скутера 3х10" (10 или 12 в зависимости от того, какие у нас колеса). Далее выбрасываем камеры, в шиномонтаже покупаем пару-тройку сосков, вставляем соски, собираем колеса не забывая про направление вращения. Готово.
Добавлено: [time]Втр 31 Май 2016 10:02:36[/time]
"Хорс моторс"
павильон №34 рынок “Южный”
Понедельник выходной
Вторник-пятница 10-00 до 15-00
Суббота-воскресенье 9-00 до 15-00.
магазин Озерское шоссе 14
Понедельник выходной
Вторник-пятница 10-00 до 19-00
Суббота-воскресенье 9.00 до 16.00
+375 33 6606991
+375 44 5463696
"МотоВело"
пр-т Космонавтов, 2
8(0152) 75-74-58
8(033) 693-55-88 (МТС)
8(025) 989-24-85 (Life)
Fax: 8(017) 289-83-23
valera-fed@rambler.ru
пн.-пт. 9.00-17.00
сб. 9.00-16.00
вск. выходной
Порошковая окраска
+375295858572 mts
+375447142061 vel
: Вниз